So wählen Sie die schärfste Blende

Fotografen haben ein Dilemma. Wenn Sie möchten, dass Ihre Fotos die größtmögliche Schärfentiefe haben – vom Vordergrund bis ins Unendliche -, ist eine kleine Blende unbedingt erforderlich. Gleichzeitig führt eine kleine Blende jedoch dazu, dass Ihr Foto durch Beugung an Schärfe verliert. Also, wo ist der Sweet Spot? In diesem Artikel werde ich erläutern, wie Sie die schärfstmögliche Blende für ein solches Foto auswählen, einschließlich mathematisch genauer Diagramme (kostenlos zum Drucken), die vor Ort einfach zu verwenden sind.

Beachten Sie jedoch vorher, dass dieser Artikel nur gilt, wenn Sie möchten, dass alles vom Vordergrund bis zum Horizont (unendlich) in Ihren Fotos scharf ist. Wenn Sie nur an der schärfsten Blende Ihres Objektivs interessiert sind, ist dies der falsche Artikel. Schauen Sie sich stattdessen unsere Objektivbewertungen an, die jeweils Schärfetests enthalten. In einer idealen Welt können Sie immer die schärfste Blende Ihres Objektivs verwenden. In der Praxis werden Sie jedoch zu kleineren, beugungsanfälligen Blendenwerten anhalten, wenn Sie mehr Schärfentiefe benötigen.

Ein großer Teil dieses Artikels ist einfach die Hintergrundforschung und Berechnungen, die in die endgültigen Diagramme eingegangen sind. Wenn Sie die Abschnitte zwei und drei lieber überspringen, werden Sie nichts besonders Wichtiges verpassen; Ich möchte jedoch einige Hintergrundinformationen für neugierige Leser hinzufügen.

Dies ist ein langer Artikel, aber es ist nicht zu kompliziert – vor allem, wenn Sie direkt zu den Abschnitten „Diagramme“ und „Umsetzung in die Praxis“ springen. Solange Sie Blende, Beugung und hyperfokale Entfernung verstehen, wird nichts in diesem Artikel besonders verwirrend sein.

1) Was macht ein Foto verschwommen?

Für die Zwecke dieses Artikels, der sich nur auf Ihre Blende bezieht, gibt es drei Elemente, die dazu führen, dass ein Foto unscharf wird.

Objektiv aberrationen: Dies führt dazu, dass Ihre Fotos bei großen Blendenöffnungen wie f / 2 oder f / 1.4 weniger scharf werden. Wenn eine Linse als „weniger scharf“ als eine andere angesehen wird, sind Linsenaberrationen schuld. Dies ist etwas, das die Hersteller im Laufe der Zeit verbessern, obwohl es immer ein Gleichgewicht zwischen Größe, Gewicht, Preis und Qualität des Objektivs gibt.

Beugung: Dies ist der Schärfeverlust, der auftritt, wenn Sie bis zu extrem kleinen Blendenöffnungen wie f / 16 oder f / 22 anhalten. Technisch gesehen gibt es Beugung an allen Öffnungen, aber sie beginnt erst dann eine spürbare Schärfe zu zeigen, wenn Sie weit genug anhalten. Weitere Informationen finden Sie in unserem ausführlichen Artikel über Beugung.

Defokussierte Vorder- und Hintergründe: Es ist unmöglich, in einem einzigen Bild auf mehr als eine Ebene zu fokussieren. Wenn Sie also teilweise in eine Szene fokussieren, sind Vordergrund und Unendlichkeit verschwommener als bei perfekter Fokussierung. Sie können diese Unschärfe minimieren, indem Sie auf die hyperfokale Entfernung fokussieren, die doppelt so groß ist wie die Entfernung zum nächsten Objekt in Ihrem Foto. Zum Beispiel ist eine Szene von fünf Fuß bis unendlich so scharf wie möglich, wenn Sie auf zehn Fuß fokussieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem ausführlichen Artikel über die hyperfokale Entfernung.

2) Airy Disks and Circles of Confusion

Beugungs- und Defokuseffekte können anhand der Größe ihrer Unschärfe auf dem Sensor einer Kamera gemessen werden. Wenn die Größe groß ist, ist das Foto verschwommen. (Im Moment werde ich die Auswirkungen von Linsenaberrationen überspringen. Sie sind wichtig, um Ihre schärfste Blende zu bestimmen, aber sie variieren von Objektiv zu Objektiv. Daher werde ich sie in einem separaten Abschnitt am Ende dieses Artikels behandeln.)

Um die Unschärfe in Ihrem Foto zu quantifizieren, müssen Sie zwei verschiedene Werte kombinieren:

Airy Disk: Die Unschärfe durch Beugung, die auf Ihren Kamerasensor projiziert wird. Die luftige Scheibe vergrößert sich bei kleinen Öffnungen.
Kreis der Verwirrung: Die Unschärfe aus unscharfen Bereichen, die auf Ihren Sensor projiziert wird. Je unschärfer ein Punkt wird, desto größer wird sein Kreis der Verwirrung. Der Kreis der Verwirrung ist also im Vordergrund und in der Unendlichkeit Ihres Fotos am größten (vorausgesetzt, Sie haben auf den hyperfokalen Entfernungspunkt fokussiert).

Diese beiden Variablen werden ständig kombiniert. Egal, wo Sie fokussieren, die Gesamtunschärfe an einem bestimmten Punkt in Ihrem Foto ist die Kombination aus seiner luftigen Scheibe (wie viel Beugung vorhanden ist) und dem Kreis der Verwirrung (wie unscharf es ist). Nun ist die Frage einfach: Auf welche Weise kombinieren sich diese beiden Variablen?

Die Antwort ist nicht nur Addition oder Multiplikation, wie Sie vielleicht erwarten. Es gibt keine einfache Möglichkeit, diese beiden grundlegend unterschiedlichen Effekte zu kombinieren, aber die folgende Formel ist am häufigsten:

Wenn Sie Objektivfehler (und Bewegungsunschärfe) ignorieren, ist der resultierende Wert die Gesamtunschärfe an einem bestimmten Punkt in Ihrem Foto. Natürlich wollen wir, dass dieser Wert so klein wie möglich ist. Der Rest des Artikels beschreibt, wie dies erreicht wird.

3) Formel

Die Formel zum Ermitteln der schärfstmöglichen Blende – diejenige, die den obigen Gesamtunschärfewert minimiert – ist recht einfach:

Diese Formel ist nicht meine eigene Arbeit. Ich habe die Informationen aus drei Quellen gesammelt, wie in den folgenden Links zu finden. Ich ermutige Sie, diese Seiten zu lesen, wenn Sie an der Ableitung der obigen Formel interessiert sind, da in diesem bereits langen Artikel nicht genügend Platz ist, um alle Hintergrundinformationen abzudecken:

• George Duovos
• Schärfentiefe in der Tiefe
• So wählen Sie die Blende aus

Die einzige Änderung, die ich an der Formel vorgenommen habe, besteht darin, die „Entfernung zum fernen Objekt“ auf unendlich einzustellen, was bei der hyperfokalen Entfernung der Fall ist. Wenn dies erledigt ist, vereinfacht sich die Formel auf die unten gezeigte Version:

Durch Einstecken der halben hyperfokalen Entfernung („Entfernung zum nahen Objekt“) zusammen mit verschiedenen Brennweiten habe ich diese Informationen in die Diagramme umgewandelt, die Sie im nächsten Abschnitt sehen.

4) Die Charts

Bevor Sie die Charts präsentieren, sind einige Punkte zu beachten:

1. Diese Charts sind riesig. Im nächsten Abschnitt („Putting It into Practice“) werde ich zeigen, wie man ein so großes Diagramm nimmt und es verkleinert, um es an Ihre Ausrüstung anzupassen. Für mein 20-mm-Objektiv ist das endgültige Diagramm beispielsweise nur zehn Zeilen hoch und zwei Spalten breit.
2. Ob Sie es glauben oder nicht, diese Diagramme sind unabhängig von der Sensorgröße Ihrer Kamera genau. Das Olympus 7-14mm f / 2.8 ist der Grund, warum die Tabelle solche Weitwinkelobjektive enthält (weitere Informationen dazu finden Sie im nächsten Abschnitt).
3. Dieses Diagramm stoppt bei jeder Blende kleiner als f/22. Wenn Sie mehr Schärfentiefe wünschen, empfehle ich dringend Focus Stacking. Ich habe auch alle Blenden größer als f / 2.0 ausgeschlossen. Ich hätte vorher aufhören können, aber ich wollte meine Grundlagen abdecken, falls Zeiss ein 24-mm-Otus einführt, das um f / 2.8 am schärfsten ist (weitere Informationen dazu, warum die Objektivschärfe wichtig ist, finden Sie unter „Vereinfachung der Diagramme“ unten).
4. Obwohl nur sehr wenige Leute eine Tabelle wie diese für Teleobjektive verwenden würden, habe ich alle wichtigen Brennweiten bis zu 200 mm aufgenommen. Wenn Ihre nicht enthalten ist, diskutiere ich im nächsten Abschnitt, wie Sie Ihr eigenes Diagramm erstellen.

Nun, da diese aus dem Weg sind, sehen wir uns die Diagramme an. Hier ist die Metrik:

Und Imperial:

Wenn Sie auf diese Diagramme klicken, werden die Werte deutlich klarer.

5) In die Praxis umsetzen

Diese Diagramme sind nicht besonders schwierig zu verwenden. Alles, was Sie tun müssen, ist eine Brennweite auszuwählen und dann Ihre hyperfokale Entfernung zu ermitteln. Der Schnittpunkt auf dem Diagramm ist Ihre ideale Blendenzahl. Es gibt jedoch noch einige weitere wichtige Informationen, bevor Sie eines dieser Diagramme verwenden können. Dieser Abschnitt ist sehr wichtig; Wenn Sie die Diagramme falsch verwenden, sind Ihre Ergebnisse nicht so scharf wie möglich.

Hyperfokale Entfernung?
Ja, im Gegensatz zu einem normalen hyperfokalen Entfernungsdiagramm (das Ihnen die hyperfokale Entfernung angibt) erfordert dieses Diagramm, dass Sie es selbst finden. Dies ist jedoch nicht schwer. Wie ich in meinem Artikel über hyperfokale Entfernung erwähnt habe, müssen Sie lediglich die Entfernung zum nächstgelegenen Objekt in Ihrem Foto ermitteln. Dann verdoppeln Sie die Entfernung.

Angenommen, Sie verwenden ein 20-mm-Objektiv. Wenn Sie alles von fünf Fuß bis unendlich scharf stellen möchten, beträgt Ihre hyperfokale Entfernung zehn Fuß. Suchen Sie also auf der imperialen Karte die Blendenzahl, die zehn Fuß bei 20 mm entspricht. In diesem Fall ist es f / 10.0. Dann fokussieren Sie einfach auf zehn Fuß, stellen Sie das Objektiv auf f / 10.0 und machen Sie das Bild. Alles von fünf Fuß bis unendlich wird so scharf sein, wie es für ein einzelnes Bild möglich ist.

In einigen meiner letzten Artikel erwähnten einige Leser, dass der genaueste Weg, diese Entfernungen zu messen, die Verwendung eines Laser-Entfernungsmessers ist. (Ich neige dazu, die Entfernungen stattdessen zu schätzen, obwohl das nicht so genau wie möglich ist.) Obwohl ich kein Lasermessgerät besitze, kann ein Beispielprodukt bei Amazon gefunden werden. Dieser spezielle Vermesser arbeitet bis zu 130 Fuß oder etwa 40 Meter. Wenn Sie einen Vermesser kaufen, stellen Sie sicher, dass er auch Entfernungen im Bereich von einem Fuß oder einem Meter aufzeichnet – Jagdentfernungsmesser tun dies normalerweise nicht. Obwohl ich dazu neige zu denken, dass ein Laser-Vermesser übertrieben ist, werden einige Fotografen zweifellos die zusätzliche Präzision wollen.

Verwenden verschiedener Kameras
Wie oben erwähnt, sind die beiden Diagramme unabhängig von der verwendeten Kamera genau. Eine Sony RX100 IV und die Nikon D750 verwenden beide dasselbe Diagramm, obwohl ihre Sensoren sehr unterschiedlich groß sind. Es gibt jedoch zwei Punkte, die Sie beachten sollten:

Verwenden Sie zunächst und vor allem nicht die äquivalente Brennweite Ihres Objektivs. Verwenden Sie stattdessen immer die tatsächliche Brennweite Ihres Objektivs. Das ist absolut entscheidend! Angenommen, Sie verwenden das Nikon 24mm f / 1.4-Objektiv an einer DX-Kamera. Obwohl die äquivalente Brennweite ungefähr 35 mm beträgt, ist es wichtig, dass Sie stattdessen den Eintrag für 24 mm betrachten!

Das gleiche gilt für jede Kamera. Die Sony RX100 IV hat beispielsweise eine äquivalente Brennweite von 24-70 mm, die tatsächliche Brennweite beträgt jedoch 8,8-25,7 mm. Verwenden Sie in dieser Tabelle nicht 24-70, sondern 8,8 (auf 9 mm gerundet) und 25,7 (auf 24 mm oder 28 mm gerundet).

Der zweite Punkt ist ebenfalls wichtig, wenn auch weniger dramatisch. Wie Sie in der Tabelle sehen können, habe ich keine Blendenwerte kleiner als f / 22 angegeben. Wenn Sie jedoch eine Crop-Sensor-Kamera verwenden, zeigt f / 22 bei gleicher Druckgröße deutlich mehr Beugung als bei einer Vollformatkamera. (Weitere Informationen finden Sie im Artikel über Beugung.) Wenn Sie eine Crop-Sensor-Kamera verwenden, müssen Sie möglicherweise den Stapel auch auf einige der Öffnungen fokussieren, die in den Diagrammen nicht „Stapel“ sagen.

Vereinfachung der Diagramme
Wie ich oben gesagt habe, sind diese beiden Diagramme riesig. Obwohl Sie sie gerne in voller Größe ausdrucken können, ist es sehr einfach, eine für Ihre Ausrüstung spezifische Version zu erstellen, die viel kleiner ist. Zu Beginn können Sie einfach alle Spalten entfernen, die nicht Ihren Brennweiten entsprechen. Für mein 20mm f/1.8 objektiv, das hinterlässt ein Diagramm wie dieses:

Theoretisch ist dieses Diagramm für ein optisch perfektes Objektiv vollständig korrekt. Es ist jedoch klar zu sehen, dass es einige ungewöhnliche Werte gibt, sobald die hyperfokale Entfernung zu groß wird. Die obige Tabelle legt beispielsweise nahe, dass die schärfste Blende für einen hyperfokalen Entfernungspunkt von 200 Fuß f / 2.0 ist. Dies ist definitiv nicht korrekt! Bei einer so großen Blende verringern Linsenaberrationen die Qualität Ihres Bildes. In diesem Fall wäre eine kleinere Blende viel schärfer.

Um dieses Problem zu beheben, suchen Sie einfach die schärfste Blende Ihres Objektivs – basierend auf Tests aus einer Überprüfung Ihres Objektivs – und ersetzen Sie alle größeren Blendenöffnungen in Ihrem Diagramm durch diesen Wert. Zum beispiel, für meine 20mm f/1,8, eine schärfe diagramm ist unten:

Wenn Sie sich um Details in Ihren Ecken kümmern – wie die meisten Landschaftsfotografen – empfehle ich, die Blende mit dem höchsten „Eckwert“ zu finden. In der obigen Tabelle wäre das f / 8, obwohl f / 5.6 ist in der Nähe (Denken Sie daran, dass der Wert „Ecke“ nur gilt, wenn Sie eine Vollformatkamera verwenden. Wenn Sie ein Vollformat-Objektiv an einer Crop-Sensor-Kamera verwenden, achten Sie stattdessen auf den Wert „mid“).

Nachdem nun alle Werte für die breite Blende durch f / 8 ersetzt wurden, ist die Tabelle etwas einfacher:

Indem ich alle identischen Werte zusammenfasse, kann ich sie noch etwas reduzieren. Außerdem stoppt mein 20-mm-Objektiv nicht über f / 16 hinaus, daher gruppiere ich diese in die Kategorie „Stapel“. Das gibt die endgültige Version:

Da haben wir es! Diese kleine Grafik zeigt nun die mathematisch schärfste Blende für mein 20mm Objektiv bei sieben gängigen hyperfokalen Distanzen. Wenn Sie ein Zoomobjektiv haben, erstellen Sie einfach eine Tabelle wie diese für jede wichtige Brennweite im Zoombereich.

Runden
Scheuen Sie sich nicht, die Werte in diesem Diagramm zu runden. Wenn Sie sich sehr nahe an der „perfekten“ Blende befinden, sind Ihre Fotos so gut wie nicht zu unterscheiden. Dies gilt sowohl für Ihre Brennweite als auch für Ihre Blendenwerte. Zum Beispiel unterscheidet sich ein 17-mm-Objektiv bei f / 11 nicht besonders von einem 18-mm-Objektiv bei f / 11. Es gibt keinen Grund, über kleine Unterschiede zu betonen. Persönlich neige ich dazu, mich zu einer kleineren Blende zu neigen, wenn ich runden muss. Obwohl dies zu einer zusätzlichen Beugungsunschärfe führt, bietet es auch einen gewissen Spielraum, falls mein Fokus etwas falsch war. Wenn mir das Diagramm beispielsweise sagt, ich soll mit f / 8.5 aufnehmen (was meine Kamera nicht zulässt), fotografiere ich eher mit f / 9 als mit f / 8. Auch dies macht jedoch nur einen kleinen Unterschied.

Eigene Diagramme erstellen
Möglicherweise ist die Brennweite oder Entfernung, die Sie am häufigsten verwenden, in keinem dieser Diagramme enthalten. Wenn dies der Fall ist und Sie es vorziehen, nicht zu runden, können Sie Ihr eigenes Diagramm erstellen. Für metrische Diagramme ist die Mathematik genau das, was ich zuvor gezeigt habe:

Beachten Sie, dass Ihre Zahl für „die Hälfte der hyperfokalen Entfernung“ in Millimetern angegeben werden muss! Andernfalls ist Ihr Ergebnis erheblich falsch. Wenn die hyperfokale Entfernung also fünf Meter beträgt, sollte dieser Wert 2500 mm betragen.

Imperiale Berechnungen sind etwas anders:

Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass „die Hälfte der hyperfokalen Entfernung“ in Fuß ist. Wenn Ihre hyperfokale Entfernung also zwölf Fuß beträgt, sollte dieser Wert sechs betragen.

Wenn Ihr Objektiv nicht in den riesigen Diagrammen oben enthalten ist, sollten diese Formeln Ihnen helfen, Ihre eigenen zu erstellen.

6) Smartphone-Apps

Wie zu erwarten, funktionieren diese Informationen auch als Smartphone-App. Obwohl die meisten hyperfokalen Distanz-Apps die Beugung nicht berücksichtigen – und daher nicht die schärfstmögliche Blende anzeigen – gibt es ein Trio von Apps, die dies tun. Diese Anwendungen werden von George Duovos entwickelt, dessen Ableitungen dazu beigetragen haben, die Formel zu erstellen, die ich in diesem Artikel verwendet habe. Ich experimentiere seit einigen Wochen mit diesen drei Apps und kann sie nur wärmstens empfehlen. Leider gibt es sie nur für iOS und es gibt keine ähnlichen Apps für Android-Handys. Hier sind die Links (Affiliate):

• OptimumCS-Profi, $9.99. Diese App ist den Informationen in diesem Artikel am ähnlichsten. Wenn Sie die nächstgelegene und am weitesten entfernte Reichweite Ihrer Szene angeben, erhalten Sie die schärfstmögliche Blende. (Beachten sie, dass OptimumCS-Pro nicht enthalten objektiv aberrationen, so kann es vorschlagen breiter öffnungen als ideal wenn ihre hyperfokale abstand ist weit weg. Um dies zu korrigieren, gehen Sie wie im Abschnitt „Vereinfachen der Diagramme“ oben beschrieben vor.)
• TrueDoF-Profi, $8.99. Diese App zeigt Ihnen – für einen bestimmten Kreis der Verwirrungsgröße – den Bereich der Entfernungen, die bei einer bestimmten Blende akzeptabel scharf sind. Im Wesentlichen bietet Ihnen diese App die gleichen Informationen wie ein typisches hyperfokales Entfernungsdiagramm, mit der Ausnahme, dass Sie die Größe des Verwirrungskreises ändern können. Ich bevorzuge die erste App, OptimumCS-Pro, für meine Fotografie. (Im Gegensatz zu den beiden anderen Apps gibt es jedoch eine begrenzte kostenlose Version für diese, sodass Sie sie möglicherweise testen möchten, bevor Sie sich für die reguläre Version entscheiden.)
• FocusStacker, $7.99. Diese App zeigt Ihnen die Anzahl der Fotos an, bei denen Blende und Fokussierabstand erforderlich sind, um einen Fokusstapel für eine bestimmte Schärfe zu erstellen. Obwohl FocusStacker etwas von diesem Artikel getrennt ist, habe ich ihn hier aufgenommen, weil ich ihn besonders wertvoll finde. Ich habe diese Art von Informationen in keiner anderen Form gesehen; Wenn Sie jemals scharf fokussieren, ist dies die beste verfügbare Option (meine einzige Kritik ist, dass Sie die Blende nicht einstellen können; es schlägt einen Blendenwert für Sie vor und berechnet daraus).

Es gibt auch Nicht-Pro-Versionen der ersten beiden Apps, die etwas günstiger sind. Dies sind die, die ich benutze, da ich keine zusätzlichen Funktionen der Pro-Apps benötige (Tilt-Shift-Objektivkompatibilität, Ansichtskamerakompatibilität, verschiedene Lichtwellenlängen, zusätzliche Fokussierskalen und einige zusätzliche Voreinstellungen). Die Standardversionen sind unten:

• OptimumCS, $4.99
• Wahr von, $3.99

Abgesehen von den Diagrammen (oder Gleichungen) in diesem Artikel ist OptimumCS die einzige Möglichkeit, die mathematisch schärfste Blende für eine Szene zu finden.

7) Ist das alles notwendig?

Alle oben genannten Informationen sind in Ordnung und interessant, aber ist es wirklich notwendig? Sollten alle Landschaftsfotografen diese Berechnungen verwenden? Um die Frage zu beantworten, möchte ich meinen Artikel zur hyperfokalen Entfernung zitieren:

„Ehrlich gesagt ist der Hauptnachteil von hyperfokalen Entfernungsdiagrammen ihre Unpraktikabilität. Möchten Sie wirklich ein Diagramm ins Feld bringen, während Sie Fotos machen? Es kann eine ganze Weile dauern, die Werte zu finden und an der richtigen Stelle zu fokussieren.“

Diese Aussage trifft hier genauso zu, obwohl die Diagramme und Apps in diesem Artikel genauer sind als Standard-hyperfokale Entfernungstabellen. Nur sehr wenige Menschen möchten beim Fotografieren mit ihrem Telefon oder einem Blatt Papier herumspielen. Perfekte Schärfe ist alles andere als wichtig; Es gibt schnellere Methoden, die für viele Fotografen mehr als genug Details liefern.

Gleichzeitig ist dieses Maß an Präzision für einige Fotografen willkommen. Ich persönlich verwende die Diagramme in diesem Artikel für viele meiner Landschaftsfotos, vorausgesetzt, ich habe ein paar zusätzliche Sekunden Zeit für eine Aufnahme. Wenn Sie Pixel Peep oder große Drucke erstellen, gibt es wirklich einen Vorteil von dieser hohen Genauigkeit.

8) Andere Methoden

Die obige Methode ist bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, die schärfste Blende für eine Szene auszuwählen. Obwohl es mathematisch genau ist, dauert es einige Zeit für jedes Foto; Es gibt auch einfachere Techniken.

Fokus-Stapelung: Zum Beispiel könnten Sie sich auf eine schwierige Landschaft konzentrieren. Dies ist nicht besonders schnell, aber es führt zu Fotos, die unglaublich scharf sind. Stellen Sie einfach Ihr Objektiv auf die schärfste Blende ein und machen Sie dann eine Reihe von Fotos, die in unterschiedlichen Entfernungen fokussiert sind. (Auch hier empfehle ich die FocusStacker App. Sie können die resultierenden Bilder in einem Programm wie Photoshop oder Zerene Stacker kombinieren, das ein einzelnes Foto mit dem schärfsten Teil jeder einzelnen Aufnahme ausgibt. Diese Methode gibt Ihnen mehr Details als jedes einzelne Foto, egal welche Technik Sie verwenden. Leider funktioniert es nur dann gut, wenn Ihr Motiv völlig still ist.

Schätzung: Wenn Sie nicht richtig fokussieren können, besteht eine andere Methode darin, auf die hyperfokale Entfernung zu fokussieren und die beste Blende basierend auf Ihren bisherigen Erfahrungen zu schätzen. Wenn Sie beispielsweise eine Szene mit enormer Tiefe fotografieren, können Sie einfach aus Erfahrung mit f / 16 fotografieren. Diese Technik ist unglaublich schnell, aber selbst für erfahrene Fotografen ist es nicht immer die schärfste Blende, die möglich ist.

Überprüfung des LCD: Wenn die Schärfe eines Fotos besonders wichtig ist, können Sie das Bild einfach auf dem LCD-Bildschirm Ihrer Kamera überprüfen. Sie können von dort aus Änderungen vornehmen, indem Sie die breiteste Blende einstellen, die immer noch die Schärfentiefe ergibt, die Sie benötigen. So nützlich diese Methode auch sein mag, ein Drei-Zoll-LCD ist bei weitem nicht der beste Weg, um die kritische Schärfe eines großen Fotos zu überprüfen.

Jede dieser Methoden kann wertvoll sein, und eine „mathematisch perfekte“ Blende ist für viele Fotografen übertrieben. Dies gilt insbesondere, wenn Sie kleinere Drucke erstellen oder Ihre Bilder hauptsächlich online anzeigen. Es hängt alles von Ihrer spezifischen Situation ab.

9) Schlussfolgerungen

Dieser gesamte Artikel läuft auf eine einzige Frage hinaus: Wie wählen Sie Ihre Blendeneinstellung, wenn Sie Bilder mit einer großen Schärfentiefe aufnehmen? Wenn Sie es vorziehen, die Kamera beispielsweise bei f / 11 zu belassen – egal um welches Motiv es sich handelt –, ist daran überhaupt nichts auszusetzen. Ihre resultierenden Fotos sind möglicherweise nicht so scharf wie möglich, aber sie sind normalerweise gut genug. Wenn Sie jedoch Zeit damit verbringen möchten, sicherzustellen, dass Ihre Blende das bestmögliche Verhältnis von Schärfentiefe zu Beugung aufweist, sind die in diesem Artikel behandelten Diagramme (und Apps) die genauesten verfügbaren Methoden.

Fotografen streben gerne nach technischer Perfektion – und ehrlich gesagt glaube ich, dass das eine gute Sache ist. Es ist wunderbar, uns selbst anzutreiben, um die bestmöglichen Fotos zu erstellen; wenn nichts anderes, zeigt es, dass wir uns um unsere Arbeit kümmern. Mathematische Perfektion ist jedoch nicht immer notwendig und manchmal nicht einmal erwünscht. Wenn wir die angeborenen ästhetischen Qualitäten eines Fotos aus den Augen verlieren, wird keine dieser technischen Einstellungen zum Erfolg führen.

Wenn Sie also die Blendendiagramme in diesem Artikel verwenden möchten, tun Sie dies aus einem bestimmten Grund. „Perfekte“ Schärfe ist nicht Selbstzweck; Es ist ein Werkzeug, um Ihre fotografische Botschaft zu vermitteln. Wenn Sie große Drucke einer dramatischen Landschaft machen, können sich diese Techniken absolut lohnen. Wenn Sie jedoch nur zum Spaß fotografieren, gibt es keinen Grund, die Methoden aufzugeben, die Sie bereits genießen.