folie & bubblepack är nästan värdelös i denna applikation, och luftgapet du måste lämna ger en termisk bypass-kanal. Om slangen är i aluminium värmespridare, det är redan en låg emissivitet yta, och fraktionen av värme som strålar snarare än konvektion nedåt är redan minimal, så folien skulle redan reflektera tillbaka intill ingenting. Folie fungerar bara bra med höga temperaturskillnader och mycket emmissiva ytor, och här skulle du inte ha det.
om det inte redan finns i aluminiumvärmespridare (helst profiler snarare än plåt), spendera pengarna på aluminiumvärmespridarna snarare än övervärderade reflekterande bubblor och styvt skum.
detta är en av de mycket få applikationer där billiga glasfiber vadd är lämpligt. Om källaren är konditionerad eller halvkonditionerad, sjunker aldrig under 50F, är billig R11or R13 rullbatting snugged ända upp till slangen och undergolvet tillräckligt för att gebra zonisolering. Om det kommer med en facer (som förlustledaren long roll R13s i boxbutiker) spelar det ingen roll vilken sida faceren är på, så använd facer som bottensidan luftbarriär för batts. Om den hålls 50F eller ännu svalare är lågdensitets R19s lämpliga. Om det är ett dragigt ventilerat kryputrymme som faller under fryspunkten måste du gå högre (eller ännu bättre, lufttäta en isolera krypgrunden/källarväggarna som omvandlar den till ett halvkonditionerat utrymme.)
för att en mögelrisk ska existera med battfaceren på den svala sidan av enheten måste faceren spendera en betydande tid varje år under luftens daggpunkt i rummet ovan. Ett typiskt kallt klimat mid-winter luftfuktighet är ~35% @ 70F, vilket korrelerar till en Daggpunkt på 40F. Om din källare är i genomsnitt 40F har du större problem än mögel – du har hög risk att frysa upp din VVS (eller till och med frosthöjning och sprickbildning i källarplattan under en särskilt kall vinter.)
