Josh, hva er metoden du bruker for å bestemme hardhet ? Dette er ikke å stille spørsmål ved metoden, men for å hjelpe til med å begrense de mulige problemene basert på hvilke symptomer som leses.
jeg har jobbet med flere skrifter som inkluderer grunnleggende feilsøking av varmebehandlinger, da det ser ut til å være en av de vanligste spørsmålene i knivfremstilling, så ikke føl deg dårlig, du er ikke alene i det hele tatt. I feilsøking herding operasjonen jeg har funnet flere vanligste stedene å begynne å lete. Først begynner du med det mest kritiske og mest grunnleggende, For at stål skal herdes, må du sette karbonet i oppløsning med varme og deretter fange det der med kjøling så-
Var det varmt nok?
beholdt det karbonet?
ble det kult raskt nok?
jeg lister disse i rekkefølgen av sannsynlighet for å være et problem. Bare for ikke-magnetisk kan være vanskelig siden den tilstanden oppstår VED 1414f for jern, mens de fleste stål vil trenge rundt 50 grader mer for å begynne å få karbon helt inn i løsningen. Nå endres dette som en seesaw med tiden i den ene enden og temperaturen på den andre. Jo mer temperatur du har jo mindre tid det tar, jo mindre temperatur har du jo mer tid det tar, og legering vil legge betydelig til tid, men vi snakker om 1084, slik at vi fortsatt kan holde det enkelt og bare bekymre seg for karbon. Med 1084 vil du kanskje rundt 75 grader høyere enn ikke-magnetisk hvis du ikke holder den i noen tid, ofte i ferd med å bringe den opp i smeden du kommer dit og mister den flere ganger før du ser en fin jevn farge, dette må vurderes i estimatet.
I tillegg til magneten ville jeg bruke en skrap bar av stål for å øve gjenkjenne decalescence i oppvarming. Dette er en tydelig dimming av stålgløden når den gjennomgår transformasjonen som setter karbonet i oppløsning. Det er best observert i totalt mørke til du får taket på det. Varm en bar fra den ene enden bare og se varmen krype opp stål. Du vil merke en lys orangish-gul bånd av varme i forgrunnen foran etterfulgt av en dullere rødt bånd; at dullere rødt bånd er decalescence. Det tar ekstra energi for stålet å gjøre de krystallinske forandringene som er nødvendige for løsning, og det kjedelige båndet er hvor den ekstra energien blir trukket tilbake i stålet i stedet for å bli sendt til øynene som lys. Nå på den andre siden av det kjedelige bandet vil det være et annet lyst bånd, dette er stål som har passert fullt gjennom dekalescens og er i oppløsning, oppvarming utover temperaturen er overkill.
det neste spørsmålet er – fikk du det mer enn varmt nok, lenge nok, og ender med å miste karbonet som er nødvendig for å herde? Så snart du begynner å gå glødende karbon i stålet vil begynne å kombinere med oksygen og la stål for å bli med i atmosfæren. Han varmere du går jo mer karbon kan flytte og være tilgjengelig for atmosfæren. Jo mer oksygen i atmosfæren, eller noen ganger fuktighetsinnholdet også, jo mer karbon kan gå tapt. Dette er det vi vanligvis kaller â € œ, og det er mye mer vanlig enn noen av oss pleier å innrømme. Nesten hver gang du varme stål uten skjerming fra atmosfæren vil du få en viss grad av decarb, ofte dette er bare usammenhengende og noen tusendeler tykk på overflaten, men det kan lett bli dårlig nok til å gi inntrykk av uherdet stål. Har du stål har en marmorert, hevet usammenhengende utseende til overflaten som ser ut som det motsatte av noen drypper syre på den? Sjekk det med en fil, biter det veldig bra, men etter flere slag begynner å skate bedre og bedre? Vel, da har du en hud av decarb. Den gode nyheten er at du sannsynligvis kan fjerne den for å avsløre den herdede kniven under ved å male om 3-5 tusendeler utenfor utsiden. Det virkelige problemet med decarb er at det blir verre med tiden på temp, så uten å beskytte bladet, riktig suge ganger kan øke trusselen.
selv om de fleste mistenker slokkingen først i disse situasjonene, er det faktisk minst sannsynlig at disse tre første områdene er problemet ved underherding. Under 3 / 16â € ￮ vil de fleste oljer resultere i noe herding, og i kanten, hvor vi ofte er nærmere 1/16â € ￮, bør vi få noen resultater. Så lenge du er under overflaten av quenchant før recalescence (motsatt reaksjon på kjøling) bør du få litt herding. Jeg vil påpeke at dette er veldig misforstått av mange mennesker. Det sies at du har mindre enn .75 sekunder å avkjøle 1084 under 1000F for å fullstendig herdes, betyr dette ikke en hektisk og farlig dash fra brannen til slukketanken, det betyr at når du begynner den raske kjølingen som tar DEN FRA 1200F TIL 1000F, MÅ QUENCHANTEN være så rask; vennligst ta roen en trygg tid håndtering 1500F stål i friluft.
her praksis i å observere recalescence kan være enda mer av en utdanning. Varm en stålstang på samme måte som før, men denne gangen i totalt mørke observere det lyse bandet som vil blinke fra mørkningsstålet når det endres tilbake fra løsningen. Du vil bli forbauset over hvor lang tid det tar for dette å skje etter at du har fjernet det fra varmen, og mens du ikke bør overlate noe til tilfeldighetene og holde slukketanken rett ved siden av smi/ovn, vil du være mye mer rolig om 1 sekund du mister fra varme til å slukke.
jeg har funnet de fleste problemer i herding kan spores til disse tre områdene. Når de ikke kan, må vi begynne å utvide søket vårt. Akkurat som etter feilsøking en elektronisk for en time eller to du endelig får desperat nok til å sjekke om den er koblet til, du til slutt ikke kan overse muligheten for at stål du har kanskje ikke hva du tror det er, materialer er ofte mislabeled. Selv om du har klart og riktig angitt 1084 I Dette tilfellet Josh, for mange andre som kunne lese dette, må jeg benytte anledningen til å be folk om alltid å si hva stålet er når de ber andre om å hjelpe feilsøke. Hvis det er 1095, ta med denne informasjonen i detaljene, hvis det er gammelt sagblad eller gammel vår, vær så snill, si at det er gammelt sagblad eller vår, og merk det Ikke L6 eller 5160 fordi det er hva det skal være. Jeg har brukt mange unødvendige timer prøver å hjelpe folk basert på en kjemi de ikke har.
hvis mysteriet forblir uløst, kan du samle flere data ved supplerende testing. Ta det samme stålet og overopphet en prøve før du slukker i oljen din. Stivnet det? Ta en annen prøve og varme den forsiktig til hvor du tror du skal og slukke den i vann. Stivnet det? Sjekk begge med en fil, En Rockwell tester, hvis du kan få tilgang til en, og deretter bryte dem hvis du kan. Hvordan oppførte hver seg med disse testene? Du vil lære mye av dette, og de 1,5 â € ￮ prøvene vil være mye billigere i tid og materiale enn et blad.
jeg ønsker deg lykke til
«En test er verdt 1000 ‘ekspert’ meninger » Riehle Testing Machines Co.
