写真家にはジレンマがあります。 前景から無限大まで、写真に可能な限り最大の被写界深度を持たせたい場合は、小さな開口部が絶対に必要です。 同時に、しかし、小さな開口部は、回折からシャープネスを失うためにあなたの写真を引き起こします。 スイートスポットはどこだ? この記事では、フィールドで使いやすい数学的に正確なチャート（印刷用無料）を含む、そのような写真のための可能な限り鋭い開口部を選択する方法を
その前に、この記事は、前景から地平線（無限大）までのすべてを写真でシャープにしたい場合にのみ適用されることに注意してください。 あなたの特定のレンズの最も鋭い開きに単に興味があれば、これは間違った記事である;鋭さテストを含んでいるそれぞれが代りに私達のレンズの 理想的な世界では、あなたは常にあなたのレンズの最も鋭い開口部を使用することができるでしょう。 しかし、実際には、被写界深度を増やす必要がある場合は、回折を起こしやすい絞り値を小さくすることができます。
この記事の大部分は、確定されたチャートに入った背景研究と計算だけです。 しかし、私は好奇心が強い読者のためのいくつかの背景情報を含めたいと思います。
これは長い記事ですが、それはあまりにも複雑ではありません–特にあなたが”チャート”と”実践にそれを置く”セクションに直接スキップする場合。 絞り、回折、超焦点距離を理解している限り、この記事の何も特に混乱することはありません。＜1507＞＜4818＞＜5397＞ニコンD800E+35mm f/1.8@35mm、ISO100、0.6秒、f/11＜163＞＜3039＞の小さい、しかしまだ鋭い絞りで撮影された見落とし、F/11＜163＞＜3039＞NIKON D800E+35mm F/1.8@35mm、ISO100、0.6秒、F/11＜163＞＜3039＞NIKON D800E+35mm f//11.0
目次
1) 写真がぼやけてしまう原因は何ですか？
この記事の目的のために、あなたの絞りにのみ関連して、写真をぼかす原因となる三つの要素があります。
レンズ収差: これらは、あなたの写真がf/2やf/1.4のような広い開口部であまりシャープに成長する原因となるものです。 レンズが他のレンズよりも「シャープではない」と考えられる場合、レンズの収差は責任があります。 これはレンズのサイズ、重量、価格および質間のバランスが常にあるが、製造業者がそのうちに改良している何かである。
回折：これは、f/16やf/22のような非常に小さな開口部に停止したときに発生するシャープネスの損失です。 技術的には、回折はすべての開口部に存在しますが、十分に停止すると顕著なシャープネスを奪うようになります。 より多くの情報のために、回折の私達の詳細な記事を読んで下さい。
フォーカシングされた前景と背景：単一の画像では複数の平面に焦点を合わせることはできません。 したがって、シーンの途中でフォーカスを合わせると、前景と無限大の両方が完全にフォーカスされている場合よりもぼやけます。 このぼかしは、写真の中で最も近いオブジェクトまでの距離の2倍の超焦点距離に焦点を合わせることで最小限に抑えることができます。 たとえば、5フィートから無限大までのシーンは、10フィートに焦点を合わせると、できるだけシャープになります。 より多くの情報のために、hyperfocal間隔の私達の詳細な記事を読んで下さい。
2) 風通しの良い円と混乱の円
回折とデフォーカス効果は、カメラのセンサー上のぼかしの大きさによって測定することができます。 サイズが大きい場合、写真はぼやけています。 （今のところ、私はレンズ収差の影響をスキップします。 彼らはあなたの最も鋭い開口部を決定する上で重要ですが、彼らはレンズからレンズに異なります。 そのため、私はこの記事の終わり近くに別のセクションでそれらをカバーします。)
写真のぼかしの量を定量化するには、2つの異なる値を組み合わせる必要があります。
Airy disk：カメラセンサーに投影される回折によるぼかし。 風通しの良いディスクは、小さな開口部でサイズが増加する。
混乱の輪:センサーに投影された焦点外領域からのぼかし。 ポイントがなること焦点からより多くの、混乱のより大きい円はある。 だから、混乱の円はあなたの写真の前景と無限大で最大です（あなたが超焦点距離点に焦点を当てたと仮定します）。
これらの2つの変数は常に結合します。 あなたが焦点を当てても、あなたの写真の特定の点での総ぼかしは、その風通しの良いディスク（どのくらいの回折が存在する）と混乱の円（どのように さて、質問は簡単です：これらの2つの変数はどのように結合しますか？
答えは、あなたが期待するように、単なる加算や乗算ではありません。 これら二つの根本的に異なる効果を組み合わせる簡単な方法はありませんが、以下の式が最も一般的です:
レンズ収差（およびモーションブラー）を無視して、結果の値は、あなたの写真の特定のポイントでの合計ブラーです。 もちろん、この値をできるだけ小さくしたいと考えています。 この記事の残りの部分では、これがどのように達成されるかについて説明します。
3)式
可能な限り鮮明な絞りを見つけるための式–上記の合計ぼかし値を最小にするもの–は非常に簡単です:
この式は私自身の仕事ではありません。 以下のリンクにあるように、3つの情報源から情報を収集しました。 このすでに長い記事ではすべての背景情報をカバーするのに十分な余地がないので、上記の式の導出に興味がある場合は、これらのサイトを読むこ:
- George Duovos
- 深さの被写界深度
- F-Stopを選択する方法
式に加えた唯一の変更は、”遠いオブジェクトまでの距離”が無限大になることです。 これが完了すると、式は以下に示すバージョンに単純化されます:
さまざまな焦点距離と一緒に、半分の超焦点距離（”オブジェクトの近くまでの距離”）を差し込むことによって、私はあなたが次のセクションで見るチャー
4)チャート
チャートを提示する前に、いくつかの点に注意する必要があります:
- これらのチャートは巨大です。 次のセクション（”実際にそれを置く”）では、私はこのような大きなチャートを取り、あなたの機器に合わせてそれを縮小する方法を紹介します。 たとえば、私の20mmレンズでは、最終的なチャートは高さが10行、幅が2列しかありません。
- 信じられないかもしれませんが、これらのグラフはカメラのセンサーサイズに関係なく正確です。 オリンパス7-14mm f/2.8は、このような広角レンズが含まれている理由です（次のセクションでこれについての詳細情報があります）。
- このチャートは、f/22より小さい任意の絞りで停止します。 あなたはそれよりも被写界深度をしたい場合は、私は強くフォーカススタッキングをお勧めします。 また、f/2.0より大きい開口部も除外しました。 私はその前に停止している可能性がありますが、私はZeissがf/2.8の周りで最も鋭い24mm Otusを導入した場合に備えて私のベースをカバーしたかったです（レン
- 望遠レンズにはこのようなチャートを使用する人はほとんどいませんが、200mmまでの主要な焦点距離をすべて含めました。 あなたのものが含まれていない場合は、次のセクションで独自のグラフを作成する方法について説明します。
今、それらが邪魔になっているので、チャートを見てみましょう。 ここにメトリクスがあります:
And Imperial:
これらのチャートをクリックすると、値が大幅に明確になります。
5)実践する
これらのチャートは特に使いにくいものではありません。 あなたがする必要があるのは、焦点距離を選んでから、超焦点距離を見つけることだけです。 グラフ上の交点はあなたの理想的なf番号です。 ただし、これらのグラフのいずれかを使用する前に、さらにいくつかの重要な情報があります。 このセクションは非常に重要である;図表を間違って使用すれば、あなたの結果はできるだけ鋭くない。
超焦点距離？
はい、通常の超焦点距離チャート（超焦点距離を与える）とは異なり、これはあなた自身がそれを見つける必要があります。 しかし、これは難しいことではありません。 私が私の超焦点距離の記事で述べたように、あなたがする必要があるのはあなたの写真の中で最も近い物体までの距離を見つけることだけです。 次に、距離を2倍にします。
たとえば、20mmレンズを使用しているとします。 あなたは五フィートから無限大までの焦点ですべてをしたい場合は、あなたの超焦点距離は十フィートに等しいです。 したがって、インペリアルチャートでは、20mmで10フィートに対応するf番号を見つけます。 その後、単にf/10.0にレンズを設定し、10フィートで焦点を当て、写真を撮る。 五フィートから無限までのすべては、単一のフレームのために可能であるようにシャープになります。
私の最近の記事のいくつかで、いくつかの読者は、これらの距離を測定する最も正確な方法は、レーザー距離計測定器を使用することであると述べました。 （私は代わりに距離を推定する傾向がありますが、それは可能な限り正確ではありません。）私はレーザー測定器を所有していませんが、例の製品はAmazonで見つけることができます。 この特定のmeasurerは130フィートまで、または約40メートルを働かせる。 測定器を購入する場合は、1フィートまたは1メートルの範囲で距離を記録することも確認してください。 私はレーザー測定者がやり過ぎであると思う傾向がありますが、いくつかの写真家は間違いなく余分な精度をしたいと思うでしょう。
異なるカメラの使用
上で述べたように、2つのグラフは、使用するカメラに関係なく正確です。 ソニー RX100IVとニコンD750は、両方のセンサーのサイズが大幅に異なっているにもかかわらず、同じチャートを使用します。 しかし、心に留めておくべき2つのポイントがあります：
最初に、そして最も重要なのは、あなたのレンズの同等の焦点距離を使用しないでください。 代わりに、常にあなたのレンズの実際の焦点距離を使用してください。 これは絶対に重要です！ たとえば、DXカメラでNikon24mm f/1.4レンズを使用しているとします。 同等の焦点距離は約35mmですが、代わりに24mmのエントリを見ることが不可欠です！
どのカメラでも同じことが言えます。 例えば、ソニー RX100IVは、24-70mmの同等の焦点距離を持っていますが、その実際の焦点距離は8.8-25.7mmです.このチャートでは、24-70を使用しないでください;代わりに8.8（9mmに四捨五入）と25.7（24mmまたは28mmに四捨五入）を使用してください。
第二の点も重要であるが、それほど劇的ではない。 あなたがチャートで見ることができるように、私はf/22よりも小さい任意の絞り値を含めていませんでした。 ただし、クロップセンサカメラを使用する場合、f/22は、同じ印刷サイズを指定すると、フルフレームカメラよりもはるかに多くの回折を表示します。 （詳細は回折に関する記事を参照のこと。）基本的に、クロップセンサカメラを使用する場合は、チャートで”スタック”と言わない開口部の一部でもスタックを集中させる必要があるかもしれません。
チャートの単純化
上記で述べたように、これらの2つのチャートは巨大です。 フルサイズで印刷することは歓迎されていますが、あなたの機器に固有のバージョンをはるかに小さくするのは非常に簡単です。 開始するには、単にあなたの焦点距離に対応していない任意の列を削除することができます。 私の20mm f/1のために。8レンズは、このようなチャートを残します:
理論的には、光学的に完全なレンズの場合、このチャートは完全に正確です。 しかし、超焦点距離が大きくなりすぎると、いくつかの異常な値があることがわかります。 たとえば、上のグラフは、200フィートの超焦点距離ポイントの最も鋭い開口部がf/2.0であることを示唆しています。 これは間違いなく正しくありません！ このような広い開口部では、レンズの収差は画像の品質を低下させます。 この場合、小さい開口部ははるかにシャープになります。
この問題を解決するには、レンズのレビューからのテストに基づいて、レンズの最も鋭い開口部を見つけ、チャート上のより広い開口部をその値に置き換 たとえば、私の20mm f/1.8の場合、シャープネスチャートは以下のとおりです:
ほとんどの風景写真家がそうであるように、あなたのコーナーの詳細を気にするなら、私は最高の”コーナー”値を持つ絞りを見つけることをお勧 上記のグラフでは、それはf/8になりますが、f/5。6が近い（”コーナー”の値は、フルフレームカメラを使用する場合にのみ適用されることに注意してください。 クロップセンサカメラでフルフレームレンズを使用している場合は、代わりに”mid”値に注意してください）。
すべての同じ値を一緒にグループ化することにより、私はそれをもう少し削減することができます。 また、私の20mmレンズはf/16を過ぎて停止しないので、私は”スタック”カテゴリにそれらをグループ化しています。 それは最終版を与える:
この小さなグラフは、現在、七つの一般的な超焦点距離で私の20mmレンズのための数学的に最も鋭い開口部を示しています。 ズームレンズをお持ちの場合は、ズーム範囲内の重要な焦点距離ごとにこのようなテーブルを作成してください。
四捨五入
このチャートの値を四捨五入することを恐れないでください。 あなたが”完璧な”開口部に非常に近い場合、あなたの写真はすべて区別できません。 これはあなたの焦点距離とあなたの絞り値の両方に当てはまります。 たとえば、f/11の17mmレンズは、f/11の18mmレンズと特に違いはありません。 小さな違いについて強調する理由はありません。 私はラウンドする必要がある場合は個人的に、私は小さな開口部に向かって傾く傾向があります。 これは追加の回折ぼかしをもたらしますが、私の焦点がわずかに間違っていた場合に備えて、ある程度の余裕を提供します。 たとえば、グラフがf/8.5で撮影するように指示した場合（私のカメラでは設定できません）、f/8よりもf/9で撮影する可能性が高くなります。 ここでも、しかし、これはわずかな違いになります。
あなた自身のチャートを作る
おそらく、あなたが最も使用する焦点距離や距離は、これらのチャートのいずれにもありません。 それが事実であり、あなたが丸め込まないことを好むならば、あなた自身のチャートを作ること自由に感じなさい。 メトリックチャートの場合、数学は私が以前に示したものとまったく同じです:
“超焦点距離の半分”の場合、あなたの姿はミリメートル単位である必要があることに注意してください！ それ以外の場合、結果は非常に間違っています。 したがって、超焦点距離が五メートルの場合、その値は2500mmに等しくなければなりません。
帝国の計算は少し異なります:
この場合、”超焦点距離の半分”が足であることを確認してください。 あなたの超焦点距離が12フィートに等しいのであれば、その値は6に等しくなければなりません。
あなたのレンズが上記の巨大なチャートに含まれていない場合、これらの式はあなた自身のものを作成するのに役立つはずです。
6)スマートフォンアプリ
ご想像のとおり、この情報はスマートフォンアプリとしても機能します。 ほとんどの超焦点距離アプリは回折を考慮していませんが、したがって、可能な限り鋭い絞りを表示しませんが、3つのアプリがあります。 これらのアプリケーションは、George Duovosによって開発され、その派生は私がこの記事で使用した式を作成するのに役立ちました。 私は数週間のためにこれらの三つのアプリを試してきた、と私は徹底的にそれらをお勧めすることができます。 残念ながら、彼らは唯一のiOSのために存在し、Android携帯電話のための同様のアプリはありません。 リンク集（アフィリエイト）はこちら):
- OptimumCS-プロ、9 9.99。 このアプリは、この記事の情報に最も似ています。 あなたのシーンの最も近いと遠い範囲を考えると、それはあなたに可能な限り鋭い開口部を示しています。 （OptimumCS-Proにはレンズ収差が含まれていないため、超焦点距離が遠い場合は理想よりも広い開口を示唆する可能性があります。 ここでも、これを修正するには、上記の”チャートの簡素化”セクションで概説したのと同じ手順に従ってください。Tru6014>
- TrueDoF-Pro,8 8.99. このアプリは、あなたに伝えます–混乱のサイズの特定の円のために–与えられた絞りで許容可能に焦点を当てている距離の範囲。 基本的に、このアプリは、あなたが混乱の大きさの円を変更することができることを除いて、あなたに典型的な超焦点距離チャートと同じ情報を提供し 私は私の写真のために、最初のアプリ、OptimumCS-Proを好む。 （他の二つのアプリとは異なり、しかし、そこにこのいずれかのための限られた無料版があるので、あなたは通常のバージョンにコミットする前にそれをテ）
- FocusStacker、$7.99。 このアプリは、あなたの写真の数を伝えます–絞りと焦点距離で–シャープネスの特定のレベルのためのフォーカススタックを作成する必要があります。 FocusStackerはこの記事から少し離れていますが、私はそれが特に価値があると思うので、私はここにそれを含めました。 私は他の形式で利用可能なこのタイプの情報を見ていません;あなたがスタックに焦点を当てたことがあれば、これは利用可能な最良の選択肢です（私の1つの批判は、それがあなたが絞りを設定することを許さないということです;それはあなたのために絞り値を提案し、それからその計算をします)。
最初の二つのアプリの非Proバージョンもありますが、これはわずかに安価です。 私はプロのアプリの追加機能（チルトシフトレンズの互換性、ビューカメラの互換性、光の異なる波長、余分な焦点スケール、およびいくつかの追加のプリセ 標準バージョンは以下の通りです:
- Optim4.99
- , $3.99
この記事のグラフ（または方程式）を除いて、OptimumCSはシーンの数学的に最も鋭い開口部を見つける唯一の方法です。
7) これはすべて必要ですか？
上記の情報はすべてうまくて面白いですが、本当に必要ですか？ すべての風景写真家は、これらの計算を使用する必要がありますか？ 質問に答えるために、私は私の超焦点距離の記事を引用したいと思います：
“正直なところ、超焦点距離チャートの主な欠点は、その非現実的です。 あなたは本当にあなたが写真を撮っている間、フィールドにチャートを持参したいですか？ 値を見つけて適切な場所に集中するにはかなり時間がかかることがあります。”
この声明は、この記事のチャートとアプリが標準の超焦点距離表よりも正確であっても、ここでも同様です。 非常に少数の人々の人々は写真を撮っている間、自分の携帯電話や紙をいじるしたいです。 完全な鋭さは必要から遠い;多くのカメラマンのための十分な細部より多くを与えるより速い方法がある。
同時に、一部の写真家にとっては、このレベルの精度は歓迎されています。 私は個人的に私はショットに費やすためにいくつかの余分な秒を持っていると仮定して、私の風景写真の多くのために、この記事のチャートを使用し あなたはピクセルのぞき見や大きなプリントを作成する場合は、本当に精度のこの高レベルからの利点があります。
8) その他の方法
上記の方法は、シーンの最も鋭い絞りを選択する唯一の方法からはほど遠いです。 それは数学的に正確ですが、それはすべての写真のためにいくつかの時間がかかります。
フォーカススタッキング: 一例として、難しい風景を積み重ねることに集中することができます。 これは特に迅速ではありませんが、それは信じられないほど鋭い写真になります。 レンズを最も鋭い絞りに設定してから、さまざまな距離に焦点を当てた一連の写真を撮るだけです。 （再び、私はFocusStackerアプリをお勧めします。）あなたは、すべての個々のショットの最も鋭い部分で単一の写真を出力するPhotoshopやZereneスタッカーのようなプログラムで結果の画像を組み合わせることがで この方法は、あなたが使用する技術に関係なく、任意の単一の写真よりも詳細を提供しません。 残念ながら、それはあなたの主題が完全に静止している場合にのみうまく機能する傾向があります。
推定：スタックに焦点を合わせることができない場合、別の方法は、超焦点距離で焦点を合わせ、以前の経験に基づいて最適な絞りを推定することです。 たとえば、非常に深いシーンを撮影している場合は、単に経験からf/16で撮影することを選択できます。 この技術は信じられないほど速いですが、–でも、専門家の写真家のために–それは常に可能な限り最も鋭い開口部ではありません。
: 写真の鮮明さが特に重要な場合は、カメラの液晶画面で画像を確認することができます。 あなたはまだあなたが必要とする被写界深度を与える最も広い開口部を設定し、そこから変更を加えることができます。 しかし、この方法ができる限り有用であるとして、三インチLCDは、大きな写真の重要なシャープネスをチェックするための最良の方法からはほど遠いです。
これらの方法はそれぞれ価値があり、多くの写真家にとって”数学的に完璧な”絞りはやり過ぎです。 これは、小さなプリントを作成する場合、または主に画像をオンラインで表示する場合に特に当てはまります。 それはすべてあなたの特定の状況に依存します。
9) 結論
この記事全体は、単一の質問に沸きます：あなたは大きな被写界深度で写真を撮っているとき、どのようにあなたの絞り設定を選択しますか？ 被写体が何であっても、カメラをf/11のままにしたい場合は、それに何も問題はありません。 あなたの結果の写真は、できるだけシャープではないかもしれませんが、彼らは通常、十分に良いでしょう。 ただし、絞りが回折に対する被写界深度の可能な限り最高の比を持つことを確認するために時間を費やしたい場合は、この記事で説明するチャート（およ
写真家は技術的な完璧さを追いかけるのが好きです–そして、正直なところ、私はそれが良いことだと信じています。 それは可能な限り最高の写真を作成するために自分自身を駆動するために素晴らしいです。 しかし、数学的完全性は必ずしも必要ではなく、時にはそれが望まれないことさえあります。 私たちは写真の生得的な、審美的な資質を見失った場合、これらの技術的な設定のどれもそれを成功させることはありません。
だから、この記事で絞りチャートを使用することを選択した場合は、理由のためにそうしてください。 それはあなたの写真のメッセージを伝えるのに役立つツールです。 劇的な景色の大きい印刷物を作れば、これらの技術は絶対に価値があるかもしれない。 しかし、単に楽しみのために写真を撮っているのであれば、あなたがすでに楽しんでいる方法を放棄する理由はありません。
