folie & bubblepack er næsten værdiløs i denne applikation, og luftgabet, du bliver nødt til at forlade, giver en termisk bypass-kanal. Hvis slangen er i aluminiumvarmespredere, er det allerede en overflade med lav emissivitet, og den del af varme, der udstråler i stedet for at konvektere nedad, er allerede minimal, så folien vil allerede reflektere tilbage ved siden af ingenting. Folie fungerer kun godt med høje temperaturforskelle og meget emmissive overflader, og her ville du ikke have nogen af dem.
hvis det ikke allerede findes i aluminiumvarmespredere (helst ekstruderinger snarere end metalplader), skal du bruge pengene på aluminiumvarmespredere snarere end overpris reflekterende bobler og stift skum.
dette er en af de meget få applikationer, hvor billig glasfiberbatting er passende. Hvis kælderen er konditioneret eller semi-konditioneret, aldrig falder under 50F, billig r11eller R13 roll batting tæt op til slangen og undergulvet er nok til at givegod områdeisolering. Hvis det kommer med en facer (som loss-leader long roll R13s i kassebutikker), betyder det ikke noget, hvilken side faceren er på, så brug faceren som bundsiden luftbarriere til batts. Hvis det holdes 50F eller endda køligere, er R19 ‘ er med lav densitet passende. Hvis det er et trækventileret gennemsøgningsrum, der falder under frysepunktet, skal du gå højere (eller endnu bedre, luftforsegle og isolere gennemsøgningsrummet/kældervæggene, der konverterer det til et semi-konditioneret rum.)
for at der kan opstå en formfare med batt-faceren på den kølige side af samlingen, skal faceren bruge en betydelig mængde tid hvert år under dugpunktet i luften i rummet ovenfor. Et typisk køligt klima midt om vinteren fugtighed er ~35% @ 70F, hvilket korrelerer med et dugpunkt på 40F. Hvis din kælder er i gennemsnit 40F, har du større problemer end skimmelsvamp – du er i høj risiko for at fryse din VVS (eller endda frost-hævning og revner kælderpladen i løbet af en særlig kold vinter.)
