i januari 2014 avfyrade jag gasugnen för första gången med Kenny Kicklighter. Du kan se min blogg om det i arkiven i den högra kolumnen (”första gången avfyra gasugnen”). Vid den tiden trodde jag att jag skulle bli en del av den vanliga skjutrotationen men det hände inte. Mitt arbetsschema blev mer intensivt och Kenny lämnade Hawaii Potters Guild strax efter den skjutningen. Kort sagt, jag avfyrade aldrig ugnen igen till September 2016. Vid den tiden blev mitt arbetsschema mindre intensivt och jag kunde skära ut 3 timmar för att ladda ugnen och sedan en hel dag för att skjuta den. Eftersom Kenny inte längre var med i guilden bestämde jag mig för att be Matt Kriegler att mentorera mig. Vi gjorde två skjutningar tillsammans innan han flyttade till New Jersey och jag är tacksam för allt han lärde mig. Sedan September har jag avfyrat gasugnen ca 9 eller 10 gånger och jag har hjälpt till att ladda och lossa ugnen för många andra avfyrningar. Jag har kunnat skjuta det så många gånger sedan vi skjuter ugnen varje vecka och vårt skjutteam är litet just nu. Jag har läst mycket om ugnar och brännugnar, jag har pratat med människor som är mer erfarna än mig, försökt se och tänka tydligt om processen och skriva ner mina tankar om allt. Jag har gjort misstag och lärt mig av dem. Vad jag har lärt mig hittills skulle jag vilja dela med dig. Kanske hjälper det dig, speciellt om du börjar elda en gasugn eller till och med om du bara är nyfiken på hur ugnar fungerar.
jag börjar med att säga att keramik inte är en enda färdighet utan ett kluster av färdigheter. Dessa färdigheter är väsentliga för processen att göra krukor, men de är inte relaterade på något annat sätt. Skicklighet vid formning krukor har ingenting att göra med trimning krukor eller göra glasyrer eller dekorera krukor, och bränning ugnar är något helt annat fortfarande. De är alla en del av processen, men var och en står ensam som sin egen skicklighet. Nedan följer några av mina observationer om bränning av ugnar och hur man blir mer skicklig på att göra det.
Låt oss titta på ugnen först, i det här fallet ugnen på HPG eftersom det är den enda jag känner till. Vår ugn ser relativt liten ut, men du kan få hundratals krukor i den genom att stapla dem golv till tak. Den är rektangulär med en välvd topp och två Venturibrännare längst ner på en av kortsidorna. Innerväggarna är fodrade med mjuka eldstenar som är gjorda av brytningslera för att motstå värmen. Ett lager av hårda Tegelstenar sträcker ugnens golv och bildar ett andra lager runt väggarna av mjuka eldstenar. Ett lager av keramisk fiberisolering ligger ovanpå bågen över de hårda tegelstenarna. Hela ugnen hålls ihop med en yttre stålram. En tungmetalldörr glider på en skena och den del som vetter mot ugnen är täckt med Eldsten och isolering. Två stänger placeras utanför dörren och dras åt för att hålla den tätt under avfyrningen. Detta är en downdraft ugn vilket innebär att elden kommer in från botten, skjuter upp till toppen av ugnen, kommer tillbaka ner till botten och sedan går ut genom två rökkanaler vid basen av ugnen och upp skorstenen. Dessa superuppvärmda gaser strömmar över krukorna under resan från botten till toppen och tillbaka till botten igen. När du skjuter en ugn, en av de viktigaste sakerna du gör är att värma upp ugnen själv. Först kommer all värme från den brinnande gasen, men när bränningen fortskrider och ugnen absorberar mer värmeenergi kommer mer och mer värme från strålningsenergin som släpps ut från ugnsväggarna, hyllorna, stolparna och krukorna.
när denna ugn först byggdes på 90-talet, var det tydligen inte bra att skjuta så HPG bjöd in Nils Lou, en välkänd myndighet på Ugnar, att komma till Hawaii och se vad problemet kan vara. När han inspekterade ugnen märkte han genast att rökgaserna var för stora. Ursprungligen var var och en av öppningarna 10″ med 7″ och Nils gjorde dem 5″ med 3,5″. En mindre rymlig öppning kan tyckas begränsa luftflödet, men dess effekt är tvärtom. Används tillsammans med en mycket hög skorsten, det skapar mer drag som suger gaser snabbare ut ur ugnen och upp i skorstenen. Medan Nils var här tränade han några av firers, inklusive Kenny Kicklighter, och folk köpte kopior av hans bok, The Art of Firing. Jag har en kopia nu och tycker att det är det bästa jag har läst om ugnar och vad som faktiskt händer under en bränning. En av de viktigaste justeringarna Nils gjorde i vår ugn var att införa en enkel eldstad. I stället för en solid vägg av firebricks, Nils placerade en enda tegel om 12 inches bort från brännaren och 3 inches från väggen. Ursprungligen placerade han tegelstenen parallellt med väggen men vi fann att det fungerade bättre om det placerades i en liten vinkel så att en del av flammen riktades mot insidan av ugnen och resten mot bakväggen. På bakväggen var en konfiguration av fyra tegelstenar. Två av dem stod bredvid varandra med ett mellanrum mellan dem och en annan tegelsten satt på toppen. En fjärde tegelsten satt mot bakväggen i en 45 graders vinkel som riktade värmen uppåt. Klyftan mellan tegelstenarna kan göras mindre eller större vilket skulle finjustera mängden värme som skulle resa upp till toppen av ugnen och hur mycket som skulle riktas mot botten. Jag har experimenterat med olika konfigurationer av dessa tegelstenar, både den enda tegelstenen nära brännaren och de fyra tegelstenarna nära bakväggen. Jag jobbar fortfarande med detta eftersom jag bara gör en enda förändring varje bränning och sedan notera vilka effekter som äger rum. Att flytta någon av dessa tegelstenar till och med en halv tum kan göra en väsentlig skillnad i att toppen blir varmare än botten eller vice versa.
enligt min mening är lastning av ugnen den viktigaste delen av avfyrningen. Varför är det så viktigt? Eftersom krukor brinner bättre i olika delar av ugnen beroende på hur tjock eller tunn lerkroppen kan vara, hur tjock glasyren kan vara och huruvida glasyren behöver minskas eller inte. Tjocka Krukväxter tål mer värme utan att snedvrida så vi laddar dem närmare botten, den hetaste delen av vår ugn. Tunna Krukväxter placeras alltid närmare toppen, den coolaste delen av vår ugn. Tjockt krukväxter kan gå var som helst och kommer att bli bra, men tunt Krukväxter, särskilt skålar, kommer att snedvrida en hel del om de placeras för lågt i ugnen. Om en bit har varit tjockt glaserad, speciellt om två eller flera glasyrer har använts, är det klokt att ladda det högre i ugnen där det är kallare. Ett tjockt glaserat stycke placerat nära toppen av ugnen kan bli bra medan en som placeras nära botten kommer att springa på ugnshyllan och vara en total förlust. Om glasyren behöver minskas bör den placeras där reduktionen är bra, vanligtvis högre upp i ugnen. Om de placeras på botten kommer celadons, chuns och många andra glasyrer inte att utveckla bra färg. Så när vi laddar den nedre tredjedelen av ugnen letar vi efter bitar som är solidt byggda och har stabila glasyrer som inte behöver minskas. I vår studio som inkluderar glasyrer som Shino, Mamo, Miller White, Spodumene, glansigt vitt och g-svart. I allmänhet kan alla vita och svarta glasyrer placeras lågt i ugnen, även om vi placerar Tenmoku högre i ugnen eftersom det tenderar att vara rinnande.
jag brukar ha ett besättning på två personer som hjälper mig att ladda. Jag har också två andra personer som kan hjälpa mig att ladda om en eller båda av min besättning inte kan göra det. Andra människor kan gå med ibland, speciellt om de vill ha något de gjorde för att komma in i ugnen, men mer än tre eller fyra personer (inklusive mig) börjar bli lite trångt. Under hela lastningen hjälper minst en person att organisera bitar efter höjd och glasyr. Detta har minskat vår laddningstid med minst en tredjedel. Så en person organiserar efter höjd och glasyr medan en annan ger mig bitar att ladda. Om jag har en fjärde person organiserar de grupper av fyllmedel, små bitar som vi kan stoppa i luckor mellan krukor. Medan människor hjälper mig att ladda, visar jag dem saker så att de kan lära sig att ladda och elda ugnen själva.
i vår ugn har vi tre rektangulära ugnshyllor över baksidan, två fyrkantiga framför och ett lager av små rektangulära hyllor längst fram. Den konfigurationen har förändrats lite genom åren och kommer förmodligen att fortsätta att förändras. Jag börjar med fem-tums inlägg för alla tre kurser av hyllor, främst för att det är hur höga rökgaserna är och för att tillåta luft att strömma lätt in i dem. Fram till några avfyrningar sedan jag slumpmässigt, kanske kaotiskt, staplade hyllor i ugnen. Eftersom jag hade problem med att få ugnen att värma jämnt från topp till botten, föreslog en kollega att hyllorna skulle vara högre i botten, smalare mot mitten och sedan högre mot toppen. De sista avfyrningarna har jag börjat med två ugnshyllor på fem tum, två av fyra, två av tre, två av två, sedan två av tre, två av fyra och så vidare till taket. Jag vet inte om det här hjälper dig att få jämnare skjutningar i din ugn, men det verkar hjälpa till med vår. Andra justeringar inkluderar att inte stapla botten för tjockt med fyllmedel men sprida dem genom ugnen så att ett område inte är tätare packat än ett annat. En annan justering har varit att göra höjden densamma för alla hyllor i varje stapel fram och bak. Till exempel verkar det öka turbulensen i ugnen när alla hyllor är fyra tum i ett lager fram och bak, tre tum i ett annat lager och så vidare.
när jag först började skjuta sa alla till mig att ju högre upp i ugnen en bit placerades, desto bättre minskning. Jag undrade om det efter en tidig bränning när jag såg något konstigt. En av våra keramiker hade gjort dussintals små platta bitar som var glaserade med Primavera Green, en celadon som behöver bra reduktion. Jag hade placerat några av dessa nära botten av ugnen (ett misstag), och det fanns en rad av dem på framsidan av hyllorna som sträckte sig från ena sidan av ugnen till den andra. Vad jag märkte var att bitar bredvid kanten på båda sidor hamnade en solid solbränna. Bitarna närmare mitten var halvbruna och halvgröna, och bitarna i mitten var solida gröna. Som ett resultat började jag placera små bitar av Rod ’ s Bod på insidan och utsidan av varje ugnshylla och fann över flera avfyrningar att minskningen i vår ugn beror inte bara på en bit plats från topp till botten utan också från sida till sida. Jag gillar att bilda den som en V. ju lägre i ugnen en bit placeras, desto närmare mitten borde det vara för att få bra reduktion. När du lägger till hyllor och flyttar närmare taket, ju längre ut mot kanten kan du placera bitar som behöver bra minskning. Min gissning är att mer syresatta gaser finns på sidorna nära botten där ny luft och gas införs från brännarna och där turbulensen är störst. Volymen av kolmonoxid ökar både när dessa gaser rör sig upp på sidorna av ugnen och närmare mitten av stapeln där det finns mindre turbulens. Så på de lägsta hyllorna placerar jag krukor så nära mitten som möjligt om de har glasyrer som behöver minskas och placerar krukor som inte behöver så mycket minskning som Shino och Miller White på ytterkanterna. Ju högre upp stapeln går, desto längre ut kan jag placera krukor som behöver minskas tills jag kommer nära toppen där jag kan lägga krukor som behöver minskas hela vägen till kanten.
med tiden har jag märkt att vissa glasyrer gör vissa saker i vissa delar av ugnen. En del av det bygger på att studera krukor när de lossas och en del bygger på att placera bitar med vissa glasyrer i olika delar av ugnen för att se vad som händer. Jag vet att glasyrer som Tenmoku blir svarta i vissa delar av ugnen med bättre reduktion men blir gula eller rostfärgade om de avfyras i andra delar som är mer oxiderade, att Stoney Matt Blue inte smälter tillräckligt om de placeras i svalare delar av ugnen och kommer att hamna en torr matt. Jag har haft många glasyrer, särskilt matt glasyrer, som kommer att utveckla en ”sugary” yta från mikrokristallin utveckling om den placeras längst upp till vänster. Jag placerar Oxblood längst upp till höger eftersom jag har haft mest framgång med att skjuta den där. Om jag vill ha fler apelsiner med Shino, skjuter jag den längst ner där den är varmare. Om jag vill att Shino ska fånga mer kol, skjuter jag det nära toppen av ugnen. Jag säger inte att någon av dessa placeringar skulle fungera på samma sätt i din ugn, men jag föreslår både att hålla ögonen öppna och att göra några systematiska experiment. Jag ska ge dig ett exempel på ett av mina experiment. En kollega potter på HPG gjorde en serie burkar med B-Mix och sprutning på Plum Chun. Under flera avfyrningar placerade jag hennes krukor i olika delar av ugnen tills vi kom fram till ett resultat som glädde henne. Jag skrev nästan att ” vi kom fram till det resultat hon letade efter.”Faktum är att hon inte var säker på vad glasyren kunde göra och var bara säker på vad hon tyckte om efter att ha sett resultaten av flera avfyrningar. I en svalare del av ugnen var glasyren en enhetlig Matt lavendel med mycket subtil variation i färg; i en varmare del såg glasyren bra ut men sprang nästan alltid till ugnshyllan. Slutligen hittade vi en plats där vi kunde få konsekventa resultat som hon tyckte om: lavendel med höjdpunkter där den blå glasmatrisen exponerades och små rosa kristaller svävade ovanpå. Jag har också märkt att några av våra järngula glasyrer (smörgul och stengods gul) blir glansiga istället för matt när de sätts på tjockt och avfyras i varmare delar av ugnen. Detta gäller för många glasyrer, särskilt när de avfyras på lerkroppar med mycket järn. Longbeach Blue, till exempel, utvecklar en matt blå färg som bygger på en hel del material som inte smälter i glasyren. Om för mycket smälter under intensiv värme börjar glasyren plocka upp mer järn från lerkroppen och blir en olivfärg med bruna höjdpunkter och fläckar av blå kristaller. Det ser bra ut på vissa krukor men jag har kastat bort massor av dessa som såg hemskt ut.
jag går inte in på detaljerna om att stänga ugnen, Slå på gasen och tända brännarna, tända ugnen (om du gör det) eller använda en syresond och temperaturmätare. Dessa saker bör läras av en mentor och många av dem är specifika för varje enskild ugn. Vad jag ska diskutera nästa är vad många keramiker kallar de tre viktigaste begreppen för att förstå hur ugnar fungerar: temperatur, atmosfär och tid. För att lyckas med att skjuta ugnar måste du förstå hur dessa tre fungerar tillsammans.
Låt oss titta på temperaturen först. Vi vet alla att ugnar måste bli heta för att lera och glasyrer ska bli hårda och glänsande. Hur vi får vår ugn varm vid HPG är genom förbränning, genom att införa en viss mängd gas och luft i ugnen genom två Venturibrännare. Innan vår ugn kunde avfyras, måste rör med större diameter installeras så att mer gas kunde strömma till brännarna. Inte tillräckligt med gas, inte tillräckligt med temperatur. Vi kallar brännarna ”Venturi” efter en italiensk forskare som fann att när vätska strömmar genom ett rör eller en slang och blir förträngd, sänks vätskeflödet före förträngningen men dess hastighet ökar när man lämnar förträngningen. Titta på en Venturibrännare så ser du att den är lika stor som din gasledning där den ansluter till den, men sedan smalnar den och breddar sedan igen vid brännarhuvudet. Om du tittar på brännarens Huvud märker du att den böjer sig något inåt för att skapa en mer fokuserad och varmare flamma. Om du inte hade dessa funktioner, om du inte hade en större volym gas, förträngningen i gasflödet som ökar hastigheten eller formningen av en varmare blå/vit flamma, skulle du ha en lat orange/röd flamma som aldrig kunde få ugnen upp till temperaturen.
att få temperaturen på ugnen och varan i ugnen upp till mer än 2300 grader F är utmanande. Det tog människor många århundraden att räkna ut hur man värmer lera upp till stengods temperaturer eller vad folk idag kallar ”cone 10.”Först är en avfyring ganska enkel: slå på gasen och titta på temperaturen stadigt klättra. Men under de senaste 300 graderna eller så börjar ugnen göra roliga saker. Till exempel byggs trycket upp i ugnen när det blir varmare och det trycket gör det svårare att införa mer värme. Ugnen kan ”stanna”, vilket innebär att temperaturen rör sig mycket långsamt, stannar vid samma temperatur eller till och med börjar sjunka. Du kanske tror att en ökning av gastrycket gör att temperaturen stiger snabbare men det kommer bara att förvärra problemet. Om du tittar på stockarna på HPG som alla firers håller, kommer du att märka mot slutet av varje bränning att de flesta av dem behöver öka mängden luft som kommer in i ugnen och minska mängden gas. Att öka luften och minska gasen ökar förbränningseffektiviteten och bör hjälpa temperaturen att stiga igen. Så om ugnen börjar stanna eller kottarna går ner snabbare på botten än resten av ugnen, öppnar jag spjällen lite och sänker gastrycket från 11 till 10. Om en timme kan jag stänga ner den till 9. Jag skjuter upp detta så länge jag kan för att se till att jag får bra minskning. Så snart jag ökar luften som går in i ugnen och minskar gastrycket, minskar minskningen avsevärt. För att kontrollera detta, titta på lågan som kommer ut ur det övre kikhålet innan du gör dessa ändringar. Om du får bra minskning bör lågan vara lång, hållbar och ha en stark gul/orange färg. Kontrollera sedan det efter att du har ökat luften och minskat gasen. Lågan ska vara kort och dra sig snabbt in i ugnen. Det kan inte finnas någon flamma alls eftersom minskning inte längre sker. Det här är okej om du har rätt i slutet av avfyrningen, leran har förglasat och glasyren smälter. Minskning kan inte göra mycket av en skillnad i detta skede ändå.
det är viktigt att veta att när du öppnar spjällen släpper du inte in mer luft direkt utan indirekt. Spjällen styr flödet av gaser ut ur ugnen och upp i skorstenen, men genom att öka volymen av gaser som sugs ut ur ugnen ökar du volymen av ny luft som sugs in i ugnen. Allt detta är relaterat till begreppet ” rita.”Din skorsten måste vara en viss höjd över taklinjen för att gaser ska cirkulera genom ugnen och sedan dras eller sugas upp skorstenen. Om skorstenen inte är tillräckligt hög kommer din luftcirkulation att vara trög. Om skorstenen är kortare än taklinjen i någon del av byggnaden, kommer gaserna inte att gå upp i skorstenen alls. Så om du har ett envåningshus med en skorsten och bestämmer dig för att lägga till en andra våning på ena sidan av den, måste du öka skorstenens höjd eller de heta gaserna från din eldstad går in i ditt vardagsrum istället för att gå ut.
låt oss nu prata om ”atmosfär”, det andra viktiga konceptet att förstå för att förstå hur ugnar fungerar. I allmänhet talar keramiker om två olika typer av atmosfärer i ugnen: oxidation och reduktion. En oxiderande atmosfär är en där förbränningen är fullständig. All gas bränns upp och producerar värmeenergi, koldioxid, kväve och vattenånga. En oxiderande bränning kan göras i en gasugn, men de flesta görs nu i elektriska ugnar. En reduktionsatmosfär skapas när för mycket gas och för lite luft är tillgänglig för en effektiv avfyrning. Detta görs av båda 1. skruva upp gastrycket och 2. tryck in spjällen för att begränsa syreflödet i ugnen. En minskning bränning per definition är resultatet av ofullständig eller ineffektiv förbränning. Eftersom det finns för mycket gas och för lite luft i ugnen produceras kolmonoxid som söker upp en annan syreatom så att den kan bli koldioxid. Den långa hållbara lågan som kommer ut ur kikhålet visar våldet med vilket kolmonoxid söker den andra syreatomen. I ugnen penetrerar kolmonoxid de porösa lerkropparna på jakt efter syreatomer. När lerkropparna förglasar kan CO inte längre tränga in i kroppen och minskningen av kroppen minskar eller upphör helt och hållet. Samtidigt penetrerar kolmonoxid glasyren medan de fortfarande är dammiga på krukans yta. När glasyren börjar smälta minskar eller upphör minskningen helt och hållet. Det är därför bränning scheman kommer att ha platser på dem som säger ”Body Reduction” eller ”glasyr reduktion.”Dessa temperaturer markerar inte när minskningen börjar men när du ska börja minska innan det är för sent. Observera också att kroppen börjar försegla innan glasyren börjar smälta. Verkligheten är att både kropps-och glasyrreduktion börjar långt före dessa temperaturer som är listade på avfyrningsschemat. Kopparröda glasyrer som Oxblood behöver mycket lång tid för att effektiv reduktion ska ske. När reduktionen sker kommer färgen på glasyren att förändras. Petes tranbär blir bara rödlila om koppar i den har ”reducerats” genom att förlora en syreatom till kolmonoxid. Om det inte är ordentligt reducerat kommer glasyren att vara klar eller solbränd. Oxblood, alla gröna celadoner, CR-17, Nelson ’ s Transparent, Chun, kommer alla att bli klara eller solbränna om de inte effektivt reduceras. Alla dessa har koppar-eller järnoxider som behöver en reduktionsatmosfär för att bli vissa färger. Kobolt svarar inte på reduktion. Vissa tror att en rökig atmosfär är nödvändig för att producera en reduktionsatmosfär, men reduktion handlar om kolmonoxid, inte fritt kol från rök. Nils Lou har ett bra avsnitt i sin bok om reduktion och han förklarar att för mycket fritt kol i atmosfären faktiskt kommer att hämma minskningen. Nyckeln, jag har hittat, är att skapa en reduktionsatmosfär senast 1600 grader och hålla den över 55 eller så på syresonden för nästan resten av avfyrningen. Som jag skrev tidigare är det också viktigt att placera krukor i ugnen där de får mest exponering för en reducerande atmosfär om deras glasyrer behöver minskas. Temperaturen och atmosfären förändras i olika delar av ugnen. Även hur ugnen laddas och hyllorna staplas påverkar gasflödet och ändrar temperatur och atmosfär. Det kan också finnas en signifikant skillnad i temperatur och atmosfär mellan insidan och utsidan av en bit. Det är därför jag ofta använder glasyrer effektivt på insidan av skålar där de får bättre minskning än de skulle om de appliceras på utsidan av samma bit. Noggrann observation och dina egna experiment kan lära dig mest om hur din ugn fungerar.
tiden är den tredje delen av triaden och den svåraste att förstå. Temperatur och atmosfär behöver tillräckligt med tid för att göra sitt arbete inuti ugnen. Vi har sonder för att mäta temperatur och atmosfär inuti ugnen, men vi behöver pyrometriska kottar för att mäta deras effekter över tiden. Kottar berättar inte vad temperaturen är inne i ugnen men hur mycket av den värmeenergin har absorberats av våra krukor. Tid plus temperatur kallas ofta ”värmearbete”, den tid det tar för värmeenergin i ugnen att mogna både lera och glasyr. Jag gillar att förklara det så här. Om du värmer ugnen hemma till 350 grader och sedan lägger en kyckling inuti för att steka, förväntar du dig inte att kycklingen absorberar all den värmen omedelbart; du förväntar dig inte att din kyckling har en inre temperatur på 350 på fem minuter. Faktum är att efter en timme i ugnen kommer din kyckling troligen att ha en inre temperatur på cirka 170 eller så. Kycklingar är inte bra ledare av värme och inte heller krukor. Det tar lång tid för dem att absorbera värmeenergin som omger dem i ugnen eller i ugnen. Faktum är att Orton gör det klart i sitt skriftliga material att ju snabbare en ugn går upp i temperatur, desto högre temperatur i ugnen måste vara för att nå kon 10. Det tar tid, mycket tid för leran och glasyren att effektivt absorbera all den energin.
jag har varit en del av keramikprogrammen på tre olika platser, och jag har kommit att uppskatta den äldre och mer ineffektiva ugnen på HPG. Varför är det så viktigt för vår ugn att inte vara för effektiv? För det första tar det lite tid att förglasa lera och smälta glasyrer. Tiden är särskilt viktig för utvecklingen av komplexa glasyreffekter. Jag har redan nämnt minskning och vill upprepa att minskning inte kan uppnås på några minuter eller till och med några timmar. Det tar tid och det betyder att temperaturen inte ska gå upp för fort. Det tar också tid för glasyrer att uppnå större smältning. När glasyrer uppnår större smältning finns mer material tillgängligt i glasmatrisen för att bilda kristaller när glasyren börjar svalna. Jag borde tillägga att det inte verkar göra skillnad om du rör dig långsamt eller snabbt upp till cirka 1800 grader F men temperaturhöjningen därifrån verkar ha en signifikant effekt på glasyrer. Den andra anledningen till att jag tycker att det är bra att vår ugn är ineffektiv är att det tar så lång tid att svalna. Långsam kylning är så viktig, speciellt om du kan sakta ner temperaturfallet för de första flera hundra graderna. Det här är när kristaller bildas i dina glasyrer. Därför är glas i fönster klart. Det kyls så snabbt att kristaller inte har tid att bilda. Om du vill se hur långsamt eller snabbt ugnen svalnar, fortsätt kontrollera sonden var 15: e minut i en timme eller två efter att du stängt av ugnen. Kontrollera det igen vid 12 timmar och 24 timmar. Jag har jämfört det med temperaturfallet efter att ha stängt av en elektrisk ugn, och gasugnen svalnar mycket långsammare eftersom det är väggar är så mycket tjockare.
enligt min erfarenhet ser samma glasyrer ofta ganska annorlunda ut från en studio till en annan på grund av skillnader i skjutplanen. Två andra studior där jag har gjort krukor verkar mest intresserade av att starta och avsluta en bränning så snart som möjligt, vanligtvis inom tre dagar. De är stolta över att ”komma upp till temperaturen” på rekordtid så att de kan spara pengar på gas och sedan kyla ner ugnen snabbt så att de kan få krukor tillbaka till studenter så snart som möjligt. På HPG startar vi ugnen på natten, kommer tillbaka 8 1/2 timmar senare och spenderar sedan 10 till 12 timmar på att avsluta avfyrningen. Ugnen svalnar i 4 dagar innan den lossas. Så vi spenderar mer pengar på våra avfyrningar och vi spenderar mer tid på att vänta på våra krukor, men det verkar vara värt det. Jag har sett några av samma glasyrer på olika studior och de kan vara en solid färg på dessa studior men skulle ha mer varierande effekter på grund av kristallutveckling efter en skjutning på HPG. Jag förstår att vissa människor vill ha en konsekvent färg övergripande, men det är inte vad jag tycker är attraktivt. Om du vill ha mer variation i dina glasyrer tar det tid att uppnå god reduktion, god smältning och god kristallbildning.
förresten, du kanske har undrat varför kottar har ett numreringssystem som börjar med kon 1 och går hela vägen till kon 42 och sedan går från 01 ner till 022. Orton-webbplatsen (den största amerikanska tillverkaren av pyrometriska kottar; www.ortonceramic.com) förklarar att koner först utvecklades i slutet av 1800-talet för användning i fabriker som producerade keramik, inte för studiopotters. Keramik avfyrades i fabriker till minst 2000 grader så kon 1 börjar vid cirka 2000 och kottar går upp därifrån med cirka 35 till 40 graders intervall. När människor började utveckla bättre lågbrandstekniker vid fabriker, Orton bestämde sig för att använda en noll snarare än ett minustecken för att mäta värmearbetsintervall sänka den konen 1. Så de lägre temperaturerna börjar med 01 och går ner till 022.
nu ska jag ta upp några frågor om brännugnar som är viktiga för mig. Dessa är i ingen särskild ordning. Hitta först minst två personer som vill bli en del av ditt lastningsteam och hjälper dig konsekvent att ladda ugnen. En kille från min lastning besättning, Hitoshi, har även inlett ett nytt sätt att sätta krukor på glost hyllorna enligt höjd så vi vet omedelbart vilka krukor behöver en 5 tums stylta och som behöver en som är 2 inches. Besättningen håller också ett öga på saker så att jag inte gör stora misstag. Varje gång jag sätter på en ny hylla, till exempel, en av dem kontrollerar för att se om vi har tillräckligt med utrymme för bitarna på hyllorna nedan. Ugnshyllor blir skeva och kan röra bitar som du trodde var rätt höjd. Ibland påminner de mig om att vi måste lägga ett konpaket på nästa hylla så att jag inte använder inlägg som är för korta.
för det andra, bestäm om du ska använda ugnstvätt eller inte. HPG använder ugnstvätt och varje gång vi lossar ugnen undersöker vi varje hylla för att se om den behöver slipas ner och ges en ny kappa. Vi satte upp ett bord och minst två personer är upptagna slipning ner bitar av lera och glasyrer kvar på hyllan och tillämpa ny ugn tvätt. Det enda problemet med att använda ugnen tvätt på hyllorna är att du inte kan vända dem för nästa bränning eller bitar av ugnen tvätt kan falla i krukor på hyllan nedan. När dina hyllor blir för snedställda måste de bytas ut. Om du inte använder ugnstvätt kan du vända dem varje gång och de förblir relativt jämna. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att du måste se till att de hålls noggrant rena. Även den minsta pricken av glasyr kvar på en ugn hylla kommer att hålla fast vid foten av en kruka och kan chip den när den tas bort, särskilt med porslin som har en tendens att spricka. På en studio i Honolulu som inte använder ugnstvätt, kommer nästan alla mina krukor ut med chips på fötterna eftersom hyllorna inte hålls rena.
för det tredje gillar jag att göra vad andra keramiker på HPG kallar en ”blöt” i slutet av avfyrningen. Egentligen är det inte en blöt eftersom vi inte håller samma temperatur i en timme utan istället minskar gastrycket vilket orsakar en långsam temperaturnedgång. Jag började inte göra en blöt eftersom jag inte lärde mig att det var viktigt. Med tiden sprang jag in i några keramiker som berättade att de använde en timmes lång blöt i slutet av avfyrningen för att tillåta glasyrer att utveckla bättre kristaller och för bubblor att läka över. Vad jag har hittat under de senaste avfyrningarna är att när jag vrider gastrycket ner till 5 i 30 minuter och sedan ner till 3 i 30 minuter, slutar jag inte med några bubblor i botten av mina stora skålar. Glasyrer som Oxblood bubblar upp mycket och denna längre blöt hjälper dessa bubblor att slå sig ner och för glasyren att jämna ut. Det är också meningsfullt att det skulle gynna större kristallutveckling och jag har märkt att några av våra mattglasyrer blir söta med mikrokristaller som bildas under långsam kylning nära topptemperaturen.
fjärde, när du laddar vissa typer av bitar, se till att de inte hänger över hyllkanten, inte ens på hyllans insida. Tunt kastade skålar som sträcker sig från foten, tekannor med handtag och pipar, Skulpturala bitar med bilagor som sticker ut och muggar med handtag är alla möjliga saker som jag ser till att jag inte hänger över kanten. När du hänger delar av en kruka över kanten på ugnshyllan, särskilt på utsidan av stapeln bredvid ugnsväggen, kommer den delen av potten att bli något varmare än resten av potten vilket kommer att påverka krympningen. När mina stora skålar hängs över kanten, till exempel, de tenderar att krypa upp i det ena området. Bitar som är mer robust gjorda, särskilt de som är mer tjockt kastade, verkar inte ske alls genom att hänga över kanten. Ändå håller jag allt borta från kanten om det är möjligt.
femte, håll en anteckningsbok bara för ugnen som kommer att innehålla observationer du vill göra om varje bränning. Jag läser dessa regelbundet eller åtminstone skumma över dem för att påminna mig om vad jag har sett hittills. I början hjälpte Matt Kriegler mig att skriva ut en lista över saker att göra för att tända ugnen och jag går igenom detta protokoll steg för steg varje gång jag startar ugnen. Jag har fått råd från mer erfarna firers och jag skriver ner dessa saker och provar dem om de verkar vara vettiga. Jag kan prova en annan konfiguration för mina inlägg, eller vrid gasen upp vid vissa tillfällen eller stäng spjällen lite baserat på deras råd. Jag studerar också stockarna som andra firers har hållit för att få en uppfattning om hur de gjorde sina avfyrningar. Allt jag ser som kan hjälpa mig att lägga till min egen teknik.
sjätte, läs så mycket du kan om ugnar och hur man eldar dem. Konsten att skjuta har lärt mig mest om att skjuta en gasugn men det är svårt att hitta och dyrt när du gör det. Jag har hittat några bra resurser på internet, särskilt på platser som den stora keramiska butiken (www.bigceramicstore.com). De har användbara tekniska artiklar spridda över hela webbplatsen. Böcker om glasyrer har ofta bra information om brännugnar och jag har lärt mig mycket från John Britts bok, The Complete Guide to High-Fire Glazes. Han har särskilt två kapitel om” mätning av värme ”och” ugnar, bränning och säkerhet ” som är fyllda med viktig information. Jag läser dessa avsnitt varje gång jag skjuter eftersom jag är mer fokuserad då och eftersom ideerna är mer vettiga desto mer brinner jag ugnen.
sjunde, studera krukorna som placeras på de färdiga varuhyllorna. Det finns så mycket att lära av varje hög med krukor som har blivit nybrända. Jag tar min tid med detta, undersöker glasyrerna, ser hur olika kombinationer fungerade eller inte fungerade, hur kristaller bildades, hur tjocklek och tunnhet påverkar glasyrerna och hur glasyrer interagerar med olika lerkroppar, den dagen vi lossar ugnen öppnar jag alltid ugnsdörren på morgonen och spenderar minst 30 minuter eller så Uppackning av den lilla stapeln hyllor längst fram. När den första stacken lossas, jag ska undersöka krukor på framsidan av den första stora stacken och gå igenom samma process för att göra mentala och skriftliga anteckningar om vad jag ser. Flera timmar senare, när resten av ugnen lossas, tar det mig cirka 45 minuter att lossa hundratals krukor. Krukor flyger ut ur ugnen så fort det finns ingen tid att undersöka varje bit. Jag saktar lite om jag ser något extraordinärt, men jag kan inte göra så mycket med 7 eller 8 personer som väntar på att jag ska ge dem saker.
slutligen, låt mig tala om misstag. Jag har gjort många av dem och har haft turen att ha några mycket tålmodiga människor som arbetar med mig. Här är några misstag jag har gjort som väljs från en mycket längre lista. Jag laddade ugnen och hade gått upp ungefär sex hyllor när jag märkte att ugnspostkonfigurationen som jag använde var annorlunda än konfigurationen längst ner på ugnen. Jag var tvungen att lossa alla dessa hyllor och börja om. Jag var tacksam för en patient lastning besättning! En annan gång min post konfiguration var fel på framsidan av ugnen så att det skulle ha varit omöjligt att korrekt placera mina kon förpackningar framför kikhålen. Tack och lov fångade jag den här efter att bara några hyllor hade staplats. En gång satte jag i ett konpaket när jag använde 3-tums inlägg. När jag satte på hyllan bröt det konerna! En annan gång bestämde jag mig för att försöka tända ugnen i en timme och höll eldstenarna ur kikhålen under den timmen. Efter en timme vände jag upp gastrycket och åkte hem för att få lite sömn. När jag kom tillbaka nästa morgon var kikhålen fortfarande vidöppna och temperaturen var inte nära vad det normalt skulle vara, så jag var på HPG fram till sent på kvällen. Tja, det är några av de stora misstag jag har gjort när jag lärde mig att elda gasugnen. Du kommer också att göra dina misstag, men jag hoppas att du inte låter dem avskräcka dig för mycket. Du kommer att vara så försiktig som du kan vara men du kommer fortfarande att bryta några människors krukor medan du laddar, och du placerar krukor för nära varandra så att de smälter ihop. Vissa människor kommer att bli upprörd på dig eftersom du inte ladda sina krukor i din bränning eller deras krukor inte visa sig som de ville ha dem. Det är en del av processen! Så gör ditt bästa och med tiden blir du skicklig på att skjuta din gasugn.
