Josh, vad är den metod du använder för att bestämma hårdhet? Detta är inte att ifrågasätta metoden utan att hjälpa till att minska de möjliga problemen baserat på vilka symtom som läses.
jag har arbetat med flera skrifter som innehåller grundläggande felsökning av värmebehandlingar eftersom det verkar vara en av de vanligaste källan till frågor i knivtillverkning, så känn dig inte dålig att du inte är ensam alls. Vid felsökning av härdningsoperationen har jag hittat flera vanligaste ställen att börja leta. Först börjar du med det mest kritiska och mest grundläggande, för att stål ska härdas måste du sätta kolet i lösning med värme och sedan fälla det där med kylning så-
var det tillräckligt varmt?
behöll det sitt kol?
svalnade det tillräckligt snabbt?
jag listar dessa i sannolikhetsordningen för att vara ett problem. Bara för att icke-magnetiska kan vara knepigt eftersom det här tillståndet inträffar vid 1414f för järn medan de flesta stål behöver cirka 50 grader mer för att börja få kol helt i lösning. Nu förändras detta som en gungbräda med tiden i ena änden och temperaturen på den andra. Ju mer temperatur du har desto mindre tid tar det, desto mindre temperatur har du desto mer tid tar det, och Legering kommer att öka betydligt till tiden, men vi pratar om 1084 så vi kan fortfarande hålla det enkelt och bara oroa oss för kol. Med 1084 kanske du vill ha cirka 75 grader högre än icke-magnetisk om du inte håller den under någon tid, ofta i färd med att ta upp den i smeden kommer du dit och tappar den flera gånger innan du ser en fin jämn färg, detta måste beaktas i uppskattningen.
förutom magneten skulle jag använda en skrotstång av ditt stål för att öva på att känna igen dekalescens i uppvärmningen. Detta är en tydlig dimning av stålglödet när det genomgår omvandlingen som sätter kolet i lösning. Det observeras bäst i totalt mörker tills du får tag på det. Värm en bar endast från ena änden och se värmen krypa upp i stålet. Du kommer att märka en ljus orangish-gult band av värme i förgrunden front följt av en mattare rött band; att mattare rött band är dekalescens. Det tar extra energi för stålet att göra de kristallina förändringar som krävs för lösning och det tråkiga bandet är där den extra energin dras tillbaka in i stålet istället för att skickas till dina ögon som ljus. Nu på andra sidan det tråkiga bandet kommer det att finnas ett annat ljust band, det här är stål som har passerat helt genom dekalescens och är i lösning, uppvärmning utöver temperaturen är överkill.
nästa fråga är-fick du det mer än tillräckligt varmt, tillräckligt länge och slutade förlora det kol som krävs för att härda? Så snart du börjar glödande kolet i stålet börjar kombinera med syre och lämna stålet för att gå med i atmosfären. Han varmare du går ju mer kolet kan röra sig och vara tillgängligt för atmosfären. Ju mer syre i din atmosfär, eller ibland också fuktinnehållet, desto mer kol kan gå förlorat. Det här är vad vi vanligtvis kallar pajdekarb-pajdekarb-pajdekarb, och är mycket vanligare än någon av oss bryr sig om att erkänna. Nästan varje gång du värmer stålet utan att skydda från atmosfären får du en viss grad av decarb, ofta är det bara fläckigt och några tusendels tjockt på ytan, men det kan lätt bli illa nog för att ge utseendet av ohärdat stål. Har du Stål ett marmorerat, upphöjt fläckigt utseende på ytan som ser ut som baksidan av någon som droppar syra på den? Kontrollera det med en fil, biter det riktigt bra men efter flera slag börjar skridskan bättre och bättre? Tja, då har du en hud av decarb. Den goda nyheten är att du förmodligen kan ta bort den för att avslöja den härdade kniven under genom att slipa cirka 3-5 tusendelar utanför. Det verkliga problemet med decarb är att det blir värre med tiden vid temp, så utan att skydda bladet kan korrekta blötläggningstider öka hotet.
även om de flesta misstänker släckningen först i dessa situationer, är det faktiskt minst sannolikt att dessa tre första områden är problemet vid underhärdning. Under 3 / 16 oc de flesta oljor kommer att resultera i viss härdning, och vid kanten, där vi ofta är närmare 1/16 oc borde vi få några resultat. Så länge du är under ytan av quenchant före recalescence (motsatt reaktion vid kylning) bör du få lite härdning. Jag vill påpeka att detta är mycket missförstått av många människor. Det sägs att du har mindre än .75 sekunder för att kyla 1084 under 1000F för att helt härda betyder det inte en häftig och farlig streck från elden till släckningstanken, det betyder att när du börjar den snabba kylningen som tar den från 1200F till 1000F måste släckaren vara så snabb; ta din lugn en säker tid att hantera 1500f stål utomhus.
här kan övning i att observera rekalescens vara ännu mer av en utbildning. Värm en stång av stål samma som tidigare men den här gången i totalt mörker observera det ljusa bandet som blinkar från det mörkare stålet när det ändras tillbaka från lösningstillståndet. Du kommer att bli förvånad över hur lång tid det tar för detta att inträffa efter att du har tagit bort det från värmen, och medan du inte ska lämna något till slumpen och hålla din släcktank precis bredvid din smedja/ugn, kommer du att vara mycket mer lugn om 1 sekund du förlorar från värme för att släcka.
jag har hittat de flesta problem i härdning kan spåras till dessa tre områden. När de inte kan, måste vi börja utvidga vår sökning. Precis som efter felsökning av en elektronisk i en timme eller två blir du äntligen desperat nog för att kontrollera om den är inkopplad, du kan så småningom inte förbise möjligheten att stålet du har kanske inte är vad du tror att det är, material är ofta felmärkta. Även om du tydligt och korrekt har angett 1084 i det här fallet Josh, för många andra som kunde läsa detta, måste jag ta tillfället i akt att be folk att alltid säga vad stålet är när de ber andra att hjälpa till att felsöka. Om det är 1095, inkludera den informationen i detaljerna, om det är gammalt sågblad eller gammal vår, snälla, snälla, säg att det är gammalt sågblad eller vår, och märk inte det L6 eller 5160 eftersom det är vad det borde vara. Jag har spenderat många onödiga timmar på att försöka hjälpa folk baserat på en kemi som de inte hade.
om mysteriet förblir olöst kan du samla in mer data genom kompletterande testning. Ta samma stål och överhett ett prov innan du släcker i din olja. Hårdnade det? Ta ett annat prov och värm det försiktigt dit du tror att du borde och släck det i vatten. Hårdnade det? Kontrollera båda med en fil, en Rockwell tester, om du kan få tillgång till en, och sedan bryta dem om du kan. Hur uppförde sig var och en med dessa tester? Du kommer att lära dig mycket av detta och 1,5 oc-proverna blir mycket billigare i tid och material än ett blad.
Jag önskar er lycka till
”ett test är värt 1000 ”expert” yttranden ” Riehle Testing Machines Co.
