os fotógrafos têm um dilema. Se você deseja que suas fotografias tenham a maior profundidade de campo possível – do primeiro plano ao infinito – uma pequena abertura é absolutamente necessária. Ao mesmo tempo, porém, uma pequena abertura faz com que sua fotografia perca a nitidez da difração. Então, onde está o ponto ideal? Neste artigo, abordarei como escolher a abertura mais nítida possível para essa fotografia, incluindo gráficos matematicamente precisos (gratuitos para impressão) fáceis de usar no campo.
antes disso, no entanto, observe que este artigo só se aplica se você quiser que tudo, desde o primeiro plano até o horizonte (infinito), seja nítido em suas fotografias. Se você está simplesmente interessado na abertura mais nítida em sua lente específica, este é o artigo errado; confira nossas análises de lentes, cada uma das quais inclui testes de nitidez. Em um mundo ideal, você sempre seria capaz de usar a abertura mais nítida em sua lente. Na prática, porém, você se verá parando para valores de abertura menores e propensos a difração, se precisar de mais profundidade de campo.
uma grande parte deste artigo é simplesmente a pesquisa de fundo e cálculos que entraram nos gráficos finalizados. Se você preferir pular as seções dois e três, não perderá nada particularmente importante; no entanto, quero incluir algumas informações básicas para leitores curiosos.
este é um artigo longo, mas não é muito complicado – especialmente se você pular diretamente para as seções “gráficos” e “colocá-lo em prática”. Contanto que você entenda abertura, difração e distância hiperfocal, nada neste artigo será particularmente confuso.
Tabela de Conteúdo
1) o Que Faz uma Foto Embaçada?
para os fins deste artigo, que se refere apenas à sua abertura, existem três elementos que fazem com que uma fotografia se desfoque.
aberrações da lente: Isso é o que faz com que suas fotos fiquem menos nítidas em aberturas largas como f/2 ou f/1.4. Se uma lente é considerada “menos afiada” do que outra, as aberrações da lente são as culpadas. Isso é algo que os fabricantes estão melhorando com o tempo, embora sempre haja um equilíbrio entre o tamanho, o peso, o preço e a qualidade da lente.Difração: esta é a perda de nitidez que ocorre quando você pára em aberturas extremamente pequenas como f/16 ou f/22. Tecnicamente, a difração existe em todas as aberturas, mas só começa a roubar nitidez perceptível quando você parar longe o suficiente. Para mais informações, leia nosso artigo detalhado sobre difração.
Foregrounds desfocados e Fundos: é impossível focar em mais de um plano em uma única imagem. Então, se você se concentrar parcialmente em uma cena, o primeiro plano e o infinito serão ambos mais borrados do que seriam se estivessem perfeitamente focados. Você pode minimizar esse desfoque concentrando-se na distância hiperfocal, que é o dobro da distância do objeto mais próximo em sua fotografia. Por exemplo, uma cena de cinco pés até o infinito será o mais nítida possível se você se concentrar a dez pés. Para mais informações, leia nosso artigo detalhado sobre a distância hiperfocal.
2) discos arejados e círculos de confusão
efeitos de difração e desfocagem podem ser medidos pelo tamanho de seu desfoque no sensor de uma câmera. Se o tamanho for grande, a foto ficará embaçada. (Por enquanto, vou pular os efeitos das aberrações das lentes. Eles são importantes para determinar sua abertura mais nítida, mas variam de lente para lente. Como tal, vou cobri-los em uma seção separada perto do final deste artigo.)
para quantificar a quantidade de desfoque em sua fotografia, você precisa combinar dois valores diferentes:
Airy disk: o desfoque da difração projetado no sensor da câmera. O disco arejado aumenta de tamanho em pequenas aberturas.Círculo de confusão: o desfoque de regiões fora de foco que é projetado em seu sensor. Quanto mais fora de foco um ponto se tornar, maior será seu círculo de confusão. Portanto, o círculo de confusão é maior no primeiro plano e no infinito de sua fotografia (supondo que você tenha se concentrado no ponto de distância hiperfocal).
essas duas variáveis combinam o tempo todo. Não importa onde você se concentre, o desfoque total em um determinado ponto de sua fotografia é a combinação de seu disco arejado (quanta difração está presente) e o círculo de confusão (quão fora de foco está). Agora, a questão é simples: de que maneira essas duas variáveis se combinam?
a resposta não é apenas adição ou multiplicação, como você pode esperar. Não há uma maneira fácil de combinar esses dois efeitos fundamentalmente diferentes, mas a fórmula abaixo é mais comum:
ignorando as aberrações da lente( e desfoque de movimento), o valor resultante é o desfoque total em um determinado ponto da sua fotografia. Claro, queremos que esse valor seja o menor possível. O resto do artigo discute como isso é realizado.
3) Fórmula
A fórmula para encontrar a mais nítida possível abertura – o que minimiza o total de desfoque valor acima é bastante simples:
Esta fórmula não é o meu trabalho. Reuni as informações de três fontes, conforme encontrado nos links abaixo. Eu encorajo você a ler esses sites Se você estiver interessado na derivação da fórmula acima, já que não há espaço suficiente neste artigo já Longo para cobrir todas as informações básicas:
- George Duovos
- > Profundidade de Campo a Profundidade
- Como escolher o F-Stop
A única alteração que eu fiz para a fórmula permitir “a Distância até o objeto” a igualdade de infinito, que é o caso no hyperfocal distância. Quando isso é feito, a fórmula simplifica para a versão mostrada abaixo:
ao conectar metade da distância hiperfocal (“Distância ao objeto próximo”), junto com várias distâncias focais, transformei essas informações nos gráficos que você vê na próxima seção.
4) Os gráficos
antes de apresentar os gráficos, existem alguns pontos a serem observados:
- esses gráficos são enormes. Na próxima seção (“colocando em prática”), mostrarei como pegar um gráfico tão grande e encolhê-lo para combinar com seu equipamento. Para minha lente de 20 mm, por exemplo, o gráfico final tem apenas dez linhas de altura e duas colunas de largura.
- acredite ou não, esses gráficos são precisos, não importa o tamanho do sensor da sua câmera. O Olympus 7 – 14mm f/2.8 é por isso que o gráfico inclui lentes de grande angular (há mais informações sobre isso na próxima seção).
- este gráfico pára em qualquer abertura menor que f/22. Se você quiser mais profundidade de campo do que isso, recomendo fortemente o empilhamento de foco. Também excluí quaisquer aberturas maiores que f/2.0. Eu poderia ter parado antes disso, mas eu queria cobrir minhas bases no caso de Zeiss introduzir um Otus de 24 mm que é mais nítido em torno de f/2.8 (mais informações sobre por que a nitidez da lente é importante em “simplificando os gráficos” abaixo).
- embora muito poucas pessoas usassem um gráfico como este para lentes telefoto, incluí todas as principais distâncias focais de até 200 mm. Se o seu não estiver incluído, discuto como criar seu próprio gráfico na próxima seção.
agora que esses estão fora do caminho, vamos ver os gráficos. Aqui Métrica:
E Imperial:
Se você clicar nesses gráficos, os valores serão significativamente mais clara.
5) colocá-lo em prática
esses gráficos não são particularmente difíceis de usar. Tudo o que você precisa fazer é escolher uma distância focal e, em seguida, encontrar sua distância hiperfocal. A interseção no gráfico é o seu número F ideal. No entanto, existem mais algumas informações essenciais antes que você possa usar qualquer um desses gráficos. Esta seção é muito importante; se você usar os gráficos incorretamente, seus resultados não serão tão nítidos quanto possível.
distância hiperfocal?Sim, ao contrário de um gráfico de distância hiperfocal normal (que lhe dá a distância hiperfocal), este requer que você mesmo o encontre. No entanto, isso não é difícil. Como mencionei no meu artigo de distância hiperfocal, tudo o que você precisa fazer é encontrar a distância até o objeto mais próximo em sua fotografia. Então, dobre a distância.
digamos, por exemplo, que você está usando uma lente de 20 mm. Se você quer tudo em foco de cinco pés até o infinito, sua distância hiperfocal é igual a dez pés. Então, no gráfico Imperial, encontre o número f que corresponde a dez pés a 20 mm. neste caso, é f/10.0. Em seguida, basta focar a dez pés, definir a lente para f / 10.0 e tirar a foto. Tudo, desde cinco pés até o infinito, será o mais nítido possível para um único quadro.
em alguns dos meus artigos recentes, alguns leitores mencionaram que a maneira mais precisa de medir essas distâncias é usar um medidor de telêmetro a laser. (Eu costumo estimar as distâncias, embora isso não seja o mais preciso possível.) Embora eu não possua um medidor a laser, um produto de exemplo pode ser encontrado na Amazon. Este medidor particular trabalha até 130 pés, ou aproximadamente 40 medidores. Se você comprar um medidor, certifique-se de que ele também registra distâncias nos telêmetros de caça de um pé ou um metro normalmente não. Embora eu tenha a tendência de pensar que um medidor a laser é um exagero, alguns fotógrafos, sem dúvida, vão querer a precisão extra.
Usando Câmeras Diferentes
Como eu disse acima, os dois gráficos são precisos, independentemente de a câmera que você usar. Um Sony RX100 IV e a Nikon D750 usarão o mesmo gráfico, embora seus sensores sejam muito diferentes em tamanho. No entanto, há dois pontos a ter em mente:
primeiro e, o mais importante, não use a distância focal equivalente da sua lente. Em vez disso, use sempre a distância focal real da sua lente. Isso é absolutamente crucial! Digamos, por exemplo, que você esteja usando a lente Nikon 24mm f/1.4 em uma câmera DX. Mesmo que a distância focal equivalente seja de cerca de 35 mm, é essencial que você olhe para a entrada para 24 mm!
o mesmo vale para qualquer câmera. A Sony RX100 IV, por exemplo, tem uma distância focal equivalente a 24-70mm, mas a sua verdadeira distância focal é de 8,8 25.7 mm. Neste gráfico, não use 24-70; usar 8.8 (arredondado para 9mm) e 25.7 (arredondado para 24mm ou 28mm) em vez disso.
o segundo ponto também é importante, embora menos dramático. Como você pode ver no gráfico, não incluí nenhum valor de abertura menor que f/22. No entanto, se você usar uma câmera com sensor de corte, o f/22 mostrará significativamente mais difração do que em uma câmera full-frame, dado o mesmo tamanho de impressão. (Para mais detalhes, consulte o artigo sobre difração.) Essencialmente, se você usar uma câmera com sensor de corte, pode ser necessário focar a pilha mesmo em algumas das aberturas que não dizem “pilha” nos gráficos.
Simplificando os Gráficos
Como eu disse acima, os dois gráficos são enormes. Embora você seja bem-vindo para imprimi – los em tamanho real, é muito fácil fazer uma versão específica para o seu equipamento – que é muito menor. Para começar, você pode simplesmente remover quaisquer colunas que não correspondam às suas distâncias focais. Para o meu 20mm f / 1.8 lente, que deixa um gráfico como este:
em teoria, para uma lente opticamente perfeita, este gráfico é completamente preciso. No entanto, é claro que existem alguns valores incomuns quando a distância hiperfocal se torna muito grande. Por exemplo, o gráfico acima sugere que a abertura mais nítida para um ponto de distância hiperfocal de 200 pés é f/2.0. Isso definitivamente não está correto! Com uma abertura tão ampla, as aberrações das lentes diminuirão a qualidade da sua imagem. Nesse caso, uma abertura menor seria muito mais nítida.
para resolver este problema, basta encontrar a abertura mais nítida da sua lente – com base em testes de uma revisão da sua lente – e substituir quaisquer aberturas mais amplas no seu gráfico por esse valor. Por exemplo, para o meu 20mm f/1.8, uma nitidez gráfico abaixo:
se você Se preocupa com os detalhes em seus cantos – como a maioria dos fotógrafos de paisagens do – recomendo encontrar a abertura com a maior “canto” de valor. No gráfico acima, isso seria f / 8, embora f / 5.6 está próximo (lembre-se de que o valor “canto” só se aplica se você usar uma câmera full-frame. Se você estiver usando uma lente de quadro completo em uma câmera com sensor de corte, preste atenção ao valor “médio”).
Agora, depois de substituir todos os ampla valores de abertura com f/8, o gráfico é um pouco mais simples:
Pelo agrupamento de todos os valores idênticos juntos, eu posso cortá-lo um pouco mais. Além disso, minha lente de 20 mm não para além de f/16, Então estou agrupando-os na categoria “pilha”. Isso dá a versão final:
lá nós temos isso! Este pequeno gráfico agora mostra a abertura matematicamente mais nítida para minha lente de 20 mm a sete distâncias hiperfocais comuns. Se você tiver uma lente de zoom, basta criar uma tabela como esta para cada distância focal importante na faixa de zoom.
arredondamento
não tenha medo de arredondar os valores neste gráfico. Se você estiver muito perto da abertura” perfeita”, suas fotos serão praticamente indistinguíveis. Isso é verdade tanto para sua distância focal quanto para seus valores de abertura. Por exemplo, uma lente de 17mm Em f/11 não é particularmente diferente de uma lente de 18mm Em f/11. Não há razão para enfatizar pequenas diferenças. Pessoalmente, Se eu precisar arredondar, costumo me inclinar para uma abertura menor. Embora isso resulte em desfoque de difração adicional, ele também oferece alguma margem de manobra caso meu foco esteja ligeiramente incorreto. Por exemplo, se o gráfico me disser para atirar em f/8.5 (que minha câmera não me permite definir), é mais provável que eu atire em f/9 do que em f/8. Novamente, porém, isso só faz uma pequena diferença.
Fazer Seus Próprios Gráficos
Talvez a distância focal, ou a distância que você use a maioria não está em qualquer um desses gráficos. Se for esse o caso, e você preferir não arredondar, sinta-se à vontade para fazer seu próprio gráfico. Para gráficos métricos, a matemática é exatamente o que mostrei anteriormente:
observe que, para “metade da distância hiperfocal”, sua figura precisa estar em milímetros! Caso contrário, seu resultado será muito incorreto. Assim, se o hyperfocal distância é de cinco metros, que valor deve ser igual a 2500mm.
Imperial cálculos são um pouco diferentes:
neste caso, certifique-se de que “metade da hyperfocal distância em pés. Portanto, se sua distância hiperfocal for igual a doze pés, esse valor deve ser igual a seis.
se sua lente não estiver incluída nos gráficos enormes acima, essas fórmulas devem ajudá-lo a criar a sua própria.
6) aplicativos para smartphones
como você poderia esperar, essas informações também funcionam bem como um aplicativo para smartphone. Embora a maioria dos aplicativos de distância hiperfocal não leve em consideração a difração – e, portanto, não mostre a abertura mais nítida possível – há um trio de aplicativos que o faz. Essas aplicações são desenvolvidas por George Duovos, cujas derivações ajudaram a criar a fórmula que usei neste artigo. Tenho experimentado esses três aplicativos por algumas semanas e posso recomendá-los completamente. Infelizmente, eles existem apenas para iOS e não existem aplicativos semelhantes para telefones Android. Aqui estão os links (afiliado):
- OptimumCS-Pro, $9.99. Este aplicativo é mais semelhante às informações deste artigo. Dado o alcance mais próximo e mais distante de sua cena, ele informa a abertura mais nítida possível. (Note que OptimumCS-Pro não inclui aberrações da lente, por isso pode sugerir aberturas mais amplas do que o ideal se a sua distância hiperfocal está longe. Novamente, para corrigir isso, siga o mesmo procedimento descrito na seção “simplificando os gráficos” acima.)
- TrueDoF-Pro, $8.99. Este aplicativo informa – para um círculo específico de tamanho de confusão – a faixa de distâncias que são aceitáveis em foco em uma determinada abertura. Essencialmente, este aplicativo fornece as mesmas informações que um gráfico de distância hiperfocal típico, exceto que você pode alterar o tamanho do círculo de confusão. Eu prefiro o primeiro aplicativo, OptimumCS-Pro, para a minha fotografia. (Ao contrário dos outros dois aplicativos, porém, há uma versão gratuita limitada para este, então você pode querer testá-lo antes de se comprometer com a versão regular.)
- FocusStacker, $7.99. Este aplicativo informa o número de fotos – nas quais as distâncias de abertura e foco – são necessárias para criar uma pilha de foco para um determinado nível de nitidez. Embora o FocusStacker seja um pouco separado deste artigo, incluí-o aqui porque o considero particularmente valioso. Eu não vi esse tipo de informação disponível em qualquer outra forma; se você alguma vez se concentrar, esta é a melhor opção disponível (minha única crítica é que ele não permite que você defina a abertura; sugere um valor de abertura para você, fazendo seus cálculos a partir disso).
também existem versões não profissionais dos dois primeiros aplicativos, que são um pouco menos caras. Estes são os que eu uso, já que Não tenho necessidade dos recursos adicionais dos aplicativos Pro (compatibilidade com lentes tilt-shift, compatibilidade com câmeras de visualização, diferentes comprimentos de onda de luz, escalas de foco extras e algumas predefinições adicionais). As versões padrão são abaixo:
- OptimumCS, Us $4,99
- TrueDoF, $3.99
Além dos gráficos (ou equações) neste artigo, OptimumCS é a única maneira de encontrar o matematicamente mais nítida a abertura para uma cena.
7) Tudo Isso É Necessário?
todas as informações acima são boas e interessantes, mas é realmente necessário? Todos os fotógrafos de paisagem devem usar esses cálculos? Para responder à pergunta, gostaria de citar meu artigo de distância hiperfocal:
“honestamente, porém, a principal desvantagem dos gráficos de distância hiperfocal é sua impraticabilidade. Você realmente quer trazer um gráfico para o campo enquanto você está tirando fotos? Pode demorar um pouco para encontrar os valores e se concentrar no lugar certo.”
esta afirmação é tão verdadeira aqui, embora os gráficos e aplicativos neste artigo sejam mais precisos do que as tabelas de distância hiperfocal padrão. Muito poucas pessoas querem mexer com o telefone ou uma folha de papel enquanto tiram fotos. A nitidez perfeita está longe de ser essencial; existem métodos mais rápidos que fornecem detalhes mais do que suficientes para muitos fotógrafos.
ao mesmo tempo, para alguns fotógrafos, esse nível de precisão é bem-vindo. Eu pessoalmente uso os gráficos neste artigo para muitas das minhas fotografias de paisagem, supondo que eu tenha alguns segundos extras para gastar em uma foto. Se você espiar pixels ou criar impressões grandes, realmente há um benefício desse alto nível de precisão.
8) Outros Métodos de
O método acima está longe de ser a única maneira de escolher a melhor abertura para uma cena. Embora seja matematicamente preciso, leva algum tempo para cada foto; Existem técnicas mais simples também.
Empilhamento De Foco: Por um exemplo, você pode se concentrar empilhar um cenário difícil. Isso não é particularmente rápido, mas resulta em fotos incrivelmente nítidas. Basta definir sua lente para sua abertura mais nítida e, em seguida, tirar uma série de fotos focadas em diferentes distâncias. (Novamente, eu recomendo o aplicativo FocusStacker.) Você pode combinar as imagens resultantes em um programa como Photoshop ou Zerene Stacker, que produz uma única fotografia com a parte mais nítida de cada foto individual. Este método fornece mais detalhes do que qualquer fotografia única, não importa qual técnica você use. Infelizmente, ele tende a funcionar bem somente se o seu assunto estiver completamente imóvel.
estimativa: se você não consegue focar a pilha, outro método é focar na distância hiperfocal e estimar a melhor abertura com base em sua experiência anterior. Por exemplo, se você estiver fotografando uma cena com enorme profundidade, você pode optar por filmar em f/16 Simplesmente por experiência própria. Essa técnica é incrivelmente rápida, mas – mesmo para fotógrafos experientes-nem sempre será a abertura mais nítida possível.
revendo o LCD: Se a nitidez de uma foto for particularmente importante, você pode simplesmente decidir revisar a imagem na tela LCD da câmera. Você pode fazer alterações a partir daí, definindo a abertura mais ampla que ainda dá a profundidade de campo que você precisa. No entanto, por mais útil que esse método possa ser, um LCD de três polegadas está longe de ser a melhor maneira de verificar a nitidez crítica de uma fotografia Grande.Cada um desses métodos pode ser valioso, e uma abertura” matematicamente perfeita ” é um exagero para muitos fotógrafos. Isso é especialmente verdadeiro se você criar impressões menores ou exibir principalmente suas imagens online. Tudo depende da sua situação específica.
9) Conclusões
Este artigo inteiro se resume a uma única pergunta: Quando você estiver tirando fotos com uma grande profundidade de campo, como você escolhe a sua definição de abertura? Se você preferir deixar a câmera em, digamos, f/11 – não importa qual seja o assunto – não há nada de errado com isso. Suas fotos resultantes podem não ser tão nítidas quanto possível, mas normalmente serão boas o suficiente. No entanto, se você quiser gastar tempo certificando-se de que sua abertura tenha a melhor proporção possível de profundidade de campo para difração, os gráficos (e aplicativos) abordados neste artigo são os métodos mais precisos disponíveis.
fotógrafos gostam de perseguir a perfeição técnica-e, honestamente, eu acredito que é uma coisa boa. É maravilhoso nos dirigirmos para criar as melhores fotografias possíveis; se nada mais, mostra que nos preocupamos com o nosso trabalho. No entanto, a perfeição matemática nem sempre é necessária e, às vezes, nem é desejada. Se perdermos de vista as qualidades estéticas inatas de uma fotografia, nenhuma dessas configurações técnicas a tornará um sucesso.
portanto, se você optar por usar os gráficos de abertura neste artigo, faça-o por um motivo. A nitidez “perfeita” não é em si um fim; é uma ferramenta para ajudar a transmitir sua mensagem fotográfica. Se você está fazendo grandes impressões de uma paisagem dramática, essas técnicas absolutamente podem valer a pena. No entanto, se você está simplesmente tirando fotos por diversão, não há razão para abandonar os métodos que você já gosta.
