Hvordan Velge Den Skarpeste Blenderåpningen

Fotografer har et dilemma. Hvis du vil at bildene dine skal ha størst mulig dybdeskarphet – fra forgrunnen til uendelig – er en liten blenderåpning absolutt nødvendig. På samme tid, selv om, en liten blenderåpning fører til fotografiet å miste skarphet fra diffraksjon. Hvor er sweet spot? I denne artikkelen vil jeg dekke hvordan du velger den skarpeste mulige blenderåpning for et slikt fotografi, inkludert matematisk nøyaktige diagrammer (gratis for utskrift) som er enkle å bruke i feltet.

Før det, vær oppmerksom på at denne artikkelen bare gjelder hvis du vil at alt fra forgrunnen til horisonten (uendelig) skal være skarp i bildene dine. Hvis du bare er interessert i den skarpeste blenderåpningen på ditt eget objektiv, er dette feil artikkel; sjekk ut våre objektivanmeldelser i stedet, som hver inkluderer skarphetstester. I en ideell verden vil du alltid kunne bruke den skarpeste blenderåpningen på objektivet ditt. I praksis vil du imidlertid finne deg selv å stoppe ned til mindre diffraksjonsutsatte blenderverdier hvis du trenger mer dybdeskarphet.

en stor del av denne artikkelen er ganske enkelt bakgrunnsforskningen og beregningene som gikk inn i de ferdige diagrammene. Hvis du foretrekker å hoppe over seksjonene to og tre, vil du ikke gå glipp av noe spesielt viktig; jeg vil imidlertid inkludere litt bakgrunnsinformasjon for lesere som er nysgjerrige.

dette er en lang artikkel, men det er ikke så komplisert – spesielt hvis du hopper direkte til» Diagrammer «og» Sette Det i Praksis » seksjoner. Så lenge du forstår blenderåpning, diffraksjon og hyperfokal avstand, vil ingenting i denne artikkelen være spesielt forvirrende.

1) Hva Gjør Et Bilde Uskarpt?

i denne artikkelen, som bare gjelder blenderåpningen din, er det tre elementer som forårsaker at et fotografi blir uskarpt.

Linseavvik: Dette er årsaken til at bildene dine blir mindre skarpe ved brede åpninger som f/2 eller f/1.4. Hvis en linse betraktes som «mindre skarp» enn en annen, er linseavvik skylden. Dette er noe som produsenter forbedrer over tid, selv om det alltid er en balanse mellom linsens størrelse, vekt, pris og kvalitet.

Diffraksjon: Dette er tapet i skarphet som oppstår når du stopper ned til ekstremt små åpninger som f/16 eller f/22. Teknisk sett eksisterer diffraksjon i alle åpninger, men det begynner bare å rane merkbar skarphet når du stopper langt nok. For mer informasjon, les vår grundige artikkel om diffraksjon.

Defokuserte Forgrunner Og Bakgrunner: det er umulig å fokusere på mer enn ett plan i et enkelt bilde. Så, hvis du fokuserer delvis inn i en scene, vil forgrunnen og uendelig begge være uskarpe enn de ville være hvis de var perfekt fokusert. Du kan minimere denne uskarpheten ved å fokusere på den hyperfokale avstanden, som er to ganger avstanden til nærmeste objekt i bildet. For eksempel vil en scene fra fem fot til uendelig være så skarp som mulig hvis du fokuserer på ti fot. For mer informasjon, les vår grundige artikkel om hyperfokal avstand.

2) Luftige Disker Og Forvirringssirkler

Diffraksjon og defokuseringseffekter kan måles etter størrelsen på uskarpheten på kameraets sensor. Hvis størrelsen er stor, er bildet uklart. (For nå vil jeg hoppe over effekten av linseavvik. De er viktige for å bestemme din skarpeste blenderåpning, men de varierer fra objektiv til objektiv. Som sådan vil jeg dekke dem i en egen seksjon nær slutten av denne artikkelen.)

for å kvantifisere mengden uskarphet i bildet ditt, må du kombinere to forskjellige verdier:

Luftig disk: uskarpheten fra diffraksjon som projiseres på kamerasensoren. Den Luftige disken øker i størrelse ved små åpninger.
Sirkel Av Forvirring: uskarphet fra områder utenfor fokus som projiseres på sensoren. Jo mer ute av fokus som et punkt blir, desto større blir forvirringssirkelen. Så sirkelen av forvirring er størst i forgrunnen og uendelig av fotografiet ditt(forutsatt at du har fokusert på hyperfokal avstandspunkt).

disse to variablene kombinerer hele tiden. Uansett hvor du fokuserer, er den totale uskarpheten på et gitt punkt i fotografiet kombinasjonen av Den Luftige disken (hvor mye diffraksjon er tilstede) og forvirringssirkelen (hvor ute av fokus det er). Nå er spørsmålet enkelt: på hvilken måte kombinerer disse to variablene?

svaret er ikke bare tillegg eller multiplikasjon, som du kanskje forventer. Det er ingen enkel måte å kombinere disse to fundamentalt forskjellige effekter, men formelen nedenfor er mest vanlig:

Hvis du Ignorerer linseavvik (og bevegelsesuskarphet), er den resulterende verdien total uskarphet på et gitt punkt i bildet. Selvfølgelig vil vi at denne verdien skal være så liten som mulig. Resten av artikkelen drøfter hvordan dette gjøres.

3) Formel

formelen for å finne den skarpeste mulige blenderåpningen – den som minimerer den totale uskarphetsverdien over-er ganske enkel:

denne formelen er ikke mitt eget arbeid. Jeg samlet informasjon fra tre kilder, som finnes i linkene nedenfor. Jeg oppfordrer deg til å lese disse nettstedene hvis du er interessert i avledning av formelen ovenfor, siden det ikke er nok plass i denne allerede lange artikkelen for å dekke all bakgrunnsinformasjon:

• George Duovos
• Dybdeskarphet I Dybden
• Hvordan Velge F-Stop

den eneste endringen jeg gjorde i formelen er å tillate «Avstand til langt objekt» til lik uendelig, som er tilfelle ved hyperfokal avstand. Når dette er gjort, forenkler formelen til versjonen vist nedenfor:

ved å plugge inn halvparten av hyperfokal avstand («Avstand til nær objekt»), sammen med ulike brennvidder, snudde jeg denne informasjonen inn i diagrammene du ser i neste avsnitt.

4) Diagrammene

før du presenterer diagrammene, er det noen poeng å merke seg:

1. disse kartene er enorme. I neste avsnitt («Sette Det Ut I Praksis»), vil jeg vise hvordan du tar et så stort diagram og krympe det ned for å matche utstyret ditt. For min 20mm linse, for eksempel, er det endelige diagrammet bare ti rader høyt og to kolonner bredt.
2. tro det eller ei, disse kartene er nøyaktige uansett kameraets sensorstørrelse. Olympus 7-14mm f / 2.8 er grunnen til at diagrammet inneholder slike vidvinkelobjektiver (det er mer informasjon om dette i neste avsnitt).
3. dette diagrammet stopper ved en blenderåpning mindre enn f / 22. Hvis du vil ha mer dybdeskarphet enn det, anbefaler jeg sterkt fokusstapling. Jeg utelukket også noen åpninger større enn f/2.0. Jeg kunne ha stoppet før det ,men jeg ønsket å dekke basene mine i tilfelle Zeiss introduserer En 24mm Otus som er skarpest rundt f / 2.8 (mer informasjon om hvorfor brilleglassets skarphet betyr noe, er under «Forenkle Diagrammene» nedenfor).
4. selv om svært få mennesker ville bruke et diagram som dette for teleobjektiver, inkluderte jeg alle de store brennviddene opp til 200mm. Hvis din ikke er inkludert, diskuterer jeg hvordan du lager ditt eget diagram i neste avsnitt.

nå som de er ute av veien, la oss se diagrammene. Her Er Metriske:

Og Imperial:

hvis du klikker på disse diagrammene, vil verdiene bli betydelig klarere.

5) Å Sette den Ut I Praksis

disse kartene er ikke spesielt vanskelig å bruke. Alt du trenger å gjøre er å velge en brennvidde, og finn din hyperfokale avstand. Krysset på diagrammet er ditt ideelle f-nummer. Det er imidlertid noen flere viktige opplysninger før du kan bruke noen av disse diagrammene. Denne delen er svært viktig; hvis du bruker diagrammene feil, blir resultatene dine ikke så skarpe som mulig.

Hyperfokal Avstand?
ja, i motsetning til et normalt hyperfokal avstandsdiagram (som gir deg hyperfokal avstand), krever dette at du finner det selv. Dette er imidlertid ikke vanskelig. Som jeg nevnte i min hyperfokale avstandsartikkel, er alt du trenger å gjøre, å finne avstanden til nærmeste objekt i bildet ditt. Deretter dobler avstanden.

Si For eksempel at du bruker en 20mm linse. Hvis du vil ha alt i fokus fra fem fot til uendelig, er din hyperfokale avstand lik ti fot. Så, På Keiserdiagrammet, finn f-tallet som tilsvarer ti meter ved 20mm. I Dette tilfellet er det f/10.0. Deretter fokuserer du bare på ti meter, sett linsen til f/10.0, og ta bildet. Alt fra fem fot til uendelig vil være så skarp som mulig for en enkelt ramme.

i noen av mine siste artikler nevnte noen lesere at den mest nøyaktige måten å måle disse avstandene på er å bruke en laseravstandsmåler. (Jeg pleier å estimere avstandene i stedet, selv om det ikke er så nøyaktig som mulig.) Selv om jeg ikke eier en laser måler, kan et eksempelprodukt finnes På Amazon. Denne spesielle måleren fungerer opp til 130 fot, eller ca 40 meter. Hvis du kjøper en måler, sørg for at den også registrerer avstander i en fot eller en meter rekkevidde-jakt avstandsmålere vanligvis ikke. Selv om jeg pleier å tro at en laser måler er overkill, vil noen fotografer utvilsomt ha den ekstra presisjonen.

Ved Hjelp Av Forskjellige Kameraer
som jeg sa ovenfor, er de to diagrammene nøyaktige uavhengig av kameraet du bruker. En Sony RX100 IV OG Nikon D750 vil begge bruke samme diagram, selv om sensorene deres er svært forskjellige i størrelse. Det er imidlertid to punkter å huske på:

Først, Og viktigst, ikke bruk linsens tilsvarende brennvidde. Bruk i stedet alltid den faktiske brennvidden på objektivet ditt. Dette er helt avgjørende! Si for eksempel At Du bruker Nikon 24mm f/1.4-objektivet på ET dx-kamera. Selv om tilsvarende brennvidde er omtrent 35mm, er det viktig at du ser på oppføringen for 24mm i stedet!

det samme gjelder for alle kamera. Sony RX100 IV har for eksempel en tilsvarende brennvidde på 24-70 mm, men den faktiske brennvidden er 8,8-25,7 mm. På dette diagrammet må du ikke bruke 24-70; bruk 8,8 (avrundet til 9 mm) og 25,7 (avrundet til 24 mm eller 28 mm) i stedet.

det andre punktet er også viktig, men mindre dramatisk. Som du kan se på diagrammet, inkluderte jeg ikke noen blenderverdier mindre enn f/22. Men hvis du bruker et crop-sensor kamera, vil f/22 vise betydelig mer diffraksjon enn det ville på et fullformatkamera, gitt samme utskriftsstørrelse. (For mer informasjon, se artikkelen om diffraksjon.) I hovedsak, hvis du bruker et crop-sensor kamera, må du kanskje fokusere stack selv ved noen av åpningene som ikke sier «Stack» i diagrammene.

Forenkle Diagrammene
som jeg har sagt ovenfor, er de to kartene store. Selv om du er velkommen til å skrive dem ut i full størrelse, er det veldig enkelt å lage en versjon-spesifikk for utstyret ditt-som er mye mindre. For å starte, kan du bare fjerne kolonner som ikke samsvarer med brennviddene dine. For min 20mm f/1.8 linse, som etterlater et diagram som dette:

i teorien, for en optisk perfekt linse, er dette diagrammet helt nøyaktig. Det er imidlertid vanlig å se at det er noen uvanlige verdier når den hyperfokale avstanden blir for stor. For eksempel foreslår diagrammet ovenfor at den skarpeste blenderåpningen for et 200-fots hyperfokalt avstandspunkt er f / 2.0. Dette er definitivt ikke riktig! Ved en så stor blenderåpning vil linseavvik redusere kvaliteten på bildet ditt. I dette tilfellet vil en mindre blenderåpning være mye skarpere.

for å løse dette problemet finner du bare objektivets skarpeste blenderåpning-basert på tester fra en gjennomgang av objektivet-og erstatter eventuelle bredere blenderåpninger på diagrammet med den verdien. For eksempel, for min 20mm f/1.8, er et skarphetsdiagram under:

hvis du bryr deg om detaljer i hjørnene dine – som de fleste landskapsfotografer gjør – anbefaler jeg å finne blenderåpningen med høyest «hjørne» – verdi. I diagrammet ovenfor ville det være f / 8, selv om f/5.6 er nær (Husk at «hjørne» – verdien bare gjelder hvis du bruker et fullformatkamera. Hvis du bruker en full-frame linse på et crop-sensor kamera, vær oppmerksom på «mid» – verdien i stedet).

nå, etter å ha erstattet alle de brede blenderåpningsverdiene med f/8, er diagrammet litt enklere:

ved å gruppere alle identiske verdier sammen, kan jeg kutte det ned litt mer. Også, min 20mm linse stopper ikke ned forbi f/16, så jeg grupperer dem i kategorien «stack». Det gir den endelige versjonen:

Der har vi det! Dette lille diagrammet viser nå den matematisk skarpeste blenderåpningen for min 20mm linse på syv vanlige hyperfokale avstander. Hvis du har et zoomobjektiv, bare opprett et bord som dette for hver viktig brennvidde i zoomområdet.

Avrunding
ikke vær redd for å avrunde verdiene i dette diagrammet. Hvis du er svært nær den «perfekte» blenderåpningen, vil bildene dine være nesten uutslettelige. Dette gjelder både for brennvidden og blenderverdiene dine. For eksempel er en 17mm linse på f/11 ikke særlig forskjellig fra en 18mm linse på f/11. Det er ingen grunn til å stresse om små forskjeller. Personlig, hvis jeg trenger å runde, pleier jeg å lene seg mot en mindre blenderåpning. Selv om dette resulterer i ytterligere diffraksjonsskarphet, gir det også litt spillerom hvis fokuset mitt var litt feil. For eksempel, hvis diagrammet forteller meg å skyte på f/8.5 (som kameraet mitt ikke tillater meg å sette), er jeg mer sannsynlig å skyte på f/9 enn på f/8. Igjen, selv om dette bare gjør en liten forskjell.

Lag Dine Egne Diagrammer
kanskje brennvidden eller avstanden du bruker mest, ikke er på noen av disse diagrammene. Hvis det er tilfelle, og du foretrekker å ikke runde, vær så snill å lage ditt eget diagram. For Metriske diagrammer er matematikken akkurat det jeg viste tidligere:

Merk at for» halv hyperfokal avstand » må figuren din være i millimeter! Ellers vil resultatet ditt være svært feil. Så, hvis den hyperfokale avstanden er fem meter, bør den verdien være 2500mm.

Keiserlige beregninger er litt forskjellige:

i så fall må du kontrollere at «halv hyperfokal avstand» er i føttene. Så, hvis din hyperfokale avstand er lik tolv fot, bør den verdien være lik seks.

hvis objektivet ditt ikke er inkludert i de store diagrammene ovenfor, bør disse formlene hjelpe deg med å lage din egen.

6) Smartphone Apps

som du kanskje forventer, fungerer denne informasjonen også bra som en smarttelefonapp. Selv om de fleste hyperfokale avstandsprogrammer ikke tar hensyn til diffraksjon-og derfor ikke viser deg den skarpeste mulige blenderåpningen-er det en trio av apper som gjør det. Disse programmene er utviklet Av George Duovos, hvis avledninger bidro til å skape formelen jeg brukte i denne artikkelen. Jeg har eksperimentert med disse tre appene i noen uker, og jeg kan grundig anbefale dem. Dessverre eksisterer de bare for iOS, og det finnes ingen lignende apper For Android-telefoner. Her er linkene (affiliate):

• OptimumCS-Pro, $9,99. Dette programmet er mest lik informasjonen i denne artikkelen. Gitt de nærmeste og fjerneste delene av scenen din, forteller den deg den skarpeste mulige blenderåpningen. (Vær oppmerksom På At OptimumCS-Pro ikke inkluderer linseavvik, så Det kan foreslå bredere åpninger enn ideelt hvis din hyperfokale avstand er langt unna. Igjen, for å rette opp dette, følg samme fremgangsmåte som er skissert i delen» Forenkle Diagrammene » ovenfor.)
• TrueDoF-Pro, $8,99. Denne appen forteller deg – for en bestemt sirkel av forvirringsstørrelse – rekkevidden av avstander som er akseptabelt i fokus ved en gitt blenderåpning. I hovedsak gir denne appen deg samme informasjon som et typisk hyperfokal avstandsdiagram, bortsett fra at du kan endre sirkelen av forvirringsstørrelse. Jeg foretrekker Den første app, OptimumCS-Pro, for min fotografering. (I motsetning til de to andre appene, er det imidlertid en begrenset gratis versjon for denne, så du vil kanskje teste den før du forplikter deg til den vanlige versjonen.)
• FocusStacker, $7,99. Denne appen forteller deg hvor mange bilder – hvor blenderåpning og fokusavstander-er nødvendig for å skape en fokusstabel for et gitt skarphetsnivå. Selv Om FocusStacker er litt skilt fra denne artikkelen, inkluderte jeg det her fordi jeg finner det spesielt verdifullt. Jeg har ikke sett denne typen informasjon tilgjengelig i noen annen form; hvis du noen gang fokuserer stack, er dette det beste alternativet tilgjengelig (min kritikk er at den ikke lar deg sette blenderåpningen, det antyder en blenderverdi for deg, og gjør beregningene fra det).

Det er også ikke-Pro-versjoner av de to første appene, som er litt billigere. Dette er de jeg bruker, siden Jeg ikke har behov for de ekstra funksjonene Til Pro-appene (tilt-shift-objektivkompatibilitet, kamerakompatibilitet, forskjellige bølgelengder av lys, ekstra fokuseringsskalaer og noen ekstra forhåndsinnstillinger). Standardversjonene er under:

• OptimumCS, $4.99
• TrueDoF, $3.99

Bortsett fra diagrammene (eller ligningene) i denne artikkelen, Er OptimumCS den eneste måten å finne den matematisk skarpeste blenderåpningen for en scene.

7) Er Alt Dette Nødvendig?

all informasjonen ovenfor er fin og interessant, men er det virkelig nødvendig? Skal alle landskapsfotografer bruke disse beregningene? For å svare på spørsmålet, vil jeg gjerne sitere min hyperfokale avstandsartikkel:

» Ærlig, men den største ulempen ved hyperfokale avstandsdiagrammer er deres upraktiske. Vil du virkelig ta med et diagram inn i feltet mens du tar bilder? Det kan ta litt tid å finne verdiene og fokusere på rett sted.»

denne utsagnet er like sant her, selv om diagrammer og apper i denne artikkelen er mer nøyaktige enn standard hyperfokale avstandstabeller. Svært få mennesker folk ønsker å fikle med telefonen eller et ark mens du tar bilder. Perfekt skarphet er langt fra viktig; det er raskere metoder som gir mer enn nok detalj for mange fotografer.

samtidig, for noen fotografer, er dette presisjonsnivået velkommen. Jeg bruker personlig diagrammene i denne artikkelen for mange av mine landskapsfotografier, forutsatt at jeg har noen ekstra sekunder å bruke på et skudd. Hvis du pixel peep eller lage store utskrifter, er det virkelig en fordel fra denne høye grad av nøyaktighet.

8) Andre Metoder

metoden ovenfor er langt fra den eneste måten å velge den skarpeste blenderåpningen for en scene. Selv om det er matematisk nøyaktig, tar det litt tid for hvert bilde; det er enklere teknikker også.

Fokusstabling: For eksempel kan du fokusere stable et vanskelig landskap. Dette er ikke spesielt raskt, men det resulterer i bilder som er utrolig skarpe. Bare sett linsen til den skarpeste blenderåpningen, og ta deretter en serie bilder fokusert på forskjellige avstander. (Igjen, jeg anbefaler FocusStacker-appen.) Du kan kombinere de resulterende bildene i et program Som Photoshop eller Zerene Stacker, som gir et enkelt bilde med den skarpeste delen av hvert enkelt skudd. Denne metoden gir deg flere detaljer enn et enkelt fotografi, uansett hvilken teknikk du bruker. Dessverre har det en tendens til å fungere bra bare hvis motivet ditt er helt stille.

Estimering: hvis du ikke kan fokusere stack, er en annen metode å fokusere på den hyperfokale avstanden og estimere den beste blenderåpningen basert på din tidligere erfaring. For eksempel, hvis du fotograferer en scene med enorm dybde, kan du velge å skyte på f/16 bare av erfaring. Denne teknikken er utrolig rask, men – selv for ekspertfotografer-vil den ikke alltid være den skarpeste blenderåpningen som er mulig.

Gjennomgang AV LCD-SKJERMEN: Hvis bildets skarphet er spesielt viktig, kan du bare bestemme deg for å se gjennom bildet på kameraets LCD-skjerm. Du kan gjøre endringer derfra, og angi den bredeste blenderåpningen som fortsatt gir dybdeskarpheten du trenger. Men så nyttig som denne metoden kan være, er en tre-tommers LCD langt fra den beste måten å kontrollere kritisk skarphet på et stort fotografi.

Hver av disse metodene kan være verdifull, og en «matematisk perfekt» blenderåpning er overkill for mange fotografer. Dette gjelder spesielt hvis du lager mindre utskrifter, eller hvis du først og fremst viser bildene dine på nettet. Alt avhenger av din spesifikke situasjon.

9) Konklusjoner

Hele denne artikkelen koker ned til et enkelt spørsmål: når du tar bilder med stor dybdeskarphet, hvordan velger du blenderinnstillingen? Hvis du foretrekker å forlate kameraet på, si, f/11-uansett hva motivet er-er det ingenting galt med det i det hele tatt. Dine resulterende bilder kan ikke være så skarpe som mulig, men de vil vanligvis være gode nok. Men hvis du vil bruke tid på å sørge for at blenderåpningen har best mulig forhold mellom dybdeskarphet og diffraksjon, er diagrammene (og appene) dekket i denne artikkelen de mest nøyaktige metodene som er tilgjengelige.

Fotografer liker å jage teknisk perfeksjon – og ærlig talt tror jeg det er en god ting. Det er fantastisk å kjøre oss selv for å skape best mulig fotografier; om ikke noe annet, viser det at vi bryr oss om vårt arbeid. Matematisk perfeksjon er imidlertid ikke alltid nødvendig, og noen ganger er det ikke engang ønsket. Hvis vi mister fotografiets medfødte, estetiske egenskaper av syne, vil ingen av disse tekniske innstillingene gjøre det til en suksess.

Så, hvis du velger å bruke aperture diagrammer i denne artikkelen, gjør det for en grunn. «Perfekt» skarphet er ikke i seg selv en slutt; det er et verktøy for å formidle ditt fotografiske budskap. Hvis du gjør store utskrifter av et dramatisk landskap, kan disse teknikkene absolutt være verdt. Men hvis du bare tar bilder for moro skyld, er det ingen grunn til å forlate metodene du allerede liker.