i januar 2014 sparket jeg gassovnen for første gang med Kenny Kicklighter. Du kan se bloggen min om Det I Arkivene i høyre kolonne («Første Gang Å Skyte Gassovnen»). På det tidspunktet trodde jeg at jeg ville bli en del av den vanlige fyringsrotasjonen, men det skjedde ikke. Min arbeidsplan ble mer intens og Kenny forlot Hawaii Potters Guild kort tid etter at avfyring. Kort sagt, jeg sparket aldri ovnen igjen til September i 2016. På den tiden ble arbeidsplanen min mindre intens, og jeg kunne skjære ut 3 timer for å laste ovnen og deretter en hel dag for å brenne den. Siden Kenny ikke lenger var med guilden, bestemte Jeg Meg for Å be Matt Kriegler om å veilede meg. Vi gjorde to fyringer sammen før han flyttet til New Jersey, og jeg er takknemlig for alt han lærte meg. Siden September har jeg fyrt gassovnen om 9 eller 10 ganger, og jeg har bidratt til å laste og losse ovnen for mange andre avfyringer. Jeg har vært i stand til å brenne det så mange ganger siden vi brann vår ovn hver uke, og vårt fyringsteam er lite akkurat nå. Jeg har lest mye om ovner og skyte ovner, jeg har snakket med folk som er mer erfarne enn meg, prøvde å se og tenke klart om prosessen og skrive ned mine tanker om det hele. Jeg har gjort feil og lært av dem. Det jeg har lært så langt, vil jeg gjerne dele med deg. Kanskje det vil hjelpe deg, spesielt hvis du begynner å brenne en gassovn eller selv om du bare er nysgjerrig på hvordan ovner fungerer.
jeg begynner med å si at keramikk ikke er en eneste ferdighet, men en klynge av ferdigheter. Disse ferdighetene er avgjørende for prosessen med å lage potter, men de er ikke relatert på noen annen måte. Ferdighet ved å danne potter har ingenting å gjøre med å trimme potter eller lage glasur eller dekorere potter, og å skyte ovner er noe helt annet fortsatt. De er alle en del av prosessen, men hver står alene som sin egen ferdighet. Nedenfor er noen av mine observasjoner om avfyring av ovner og hvordan å bli mer dyktig på å gjøre det.
La oss se på ovnen først, i dette tilfellet ovnen PÅ HPG siden det er den eneste jeg er kjent med. Ovnen vår ser relativt liten ut, men du kan få hundrevis av potter inn i den ved å stable dem fra gulv til tak. Det er rektangulært med en buet topp og to Venturi brennere nederst på en av de korte sidene. Innsiden veggene er foret med myk firebricks som er laget av brytnings leire for å tåle varmen. Et lag av hard murstein linje gulvet i ovnen og danner et andre lag rundt veggene i myke ildkuler. Et lag med keramisk fiberisolasjon ligger på toppen av buen over de harde mursteinene. Hele ovnen holdes sammen med en ekstern stålramme. En tungmetalldør glir på en skinne og den delen som vender mot ovnen er dekket med brannmur og isolasjon. To barer er plassert utenfor døren og strammet for å holde den tettsittende under avfyring. Dette er en downdraft ovn som betyr at brannen kommer inn fra bunnen, skyter opp til toppen av ovnen, kommer tilbake ned til bunnen og deretter går ut gjennom to røykrør i bunnen av ovnen og opp skorsteinen. Disse superoppvarmede gassene strømmer over pottene under reisen fra bunn til topp og tilbake til bunnen igjen. Når du skyter en ovn, er en av de viktigste tingene du gjør, å varme opp ovnen selv. Først kommer all varmen fra den brennende gassen, men etter hvert som avfyringen utvikler seg og ovnen absorberer mer varmeenergi, kommer mer og mer varme fra strålingsenergien som slippes ut fra ovnens vegger, hyllene, stolpene og pottene.
da denne ovnen først ble bygget på 90-tallet, ble det tilsynelatende ikke fyrt godt, SÅ HPG inviterte Nils Lou, en kjent autoritet på ovner, til Å komme Til Hawaii og se hva problemet kan være. Da han inspiserte ovnen, la han merke til med en gang at rørene var for store. Opprinnelig var hver av åpningene 10 «av 7″ og Nils gjorde dem 5″av 3.5». En mindre rommelig åpning kan synes å begrense luftstrømmen, men effekten er bare motsatt. Brukes sammen med en svært høy skorstein, skaper det mer trekk som suger gasser raskere ut av ovnen og opp skorsteinen. Mens Nils var her, trente Han noen av firers, inkludert Kenny Kicklighter, og folk kjøpte kopier av sin bok, The Art Of Firing. Jeg har en kopi nå og synes det er det beste jeg har lest om ovner og hva som faktisk skjer under en avfyring. En Av De viktigste justeringene Nils gjorde i vår ovn var å innføre en enkel brennkammer. I stedet for en solid vegg av brannstein plasserte Nils en enkelt murstein ca 12 tommer unna brenneren og 3 tommer fra veggen. Opprinnelig plasserte han murstein parallelt med veggen, men vi fant det fungerte bedre hvis det ble plassert i en liten vinkel slik at noen av flammen ble rettet mot innsiden av ovnen og resten mot bakveggen. På bakveggen var en konfigurasjon av fire murstein. To av dem sto ved siden av hverandre med et gap mellom dem og en annen murstein satt på toppen. En fjerde murstein satt mot bakveggen i en 45 graders vinkel som rettet varmen oppover. Gapet mellom klossene kan gjøres mindre eller større som ville finjustere mengden varme som ville reise opp til toppen av ovnen og hvor mye ville være rettet mot bunnen. Jeg har eksperimentert med forskjellige konfigurasjoner av disse mursteinene, både enkelt murstein nær brenneren og de fire mursteinene nær bakveggen. Jeg jobber fortsatt med dette siden jeg bare gjør en enkelt endring hver avfyring og deretter noterer hvilke effekter som skjer. Flytte noen av disse klossene enda en halv tomme kan gjøre en betydelig forskjell i toppen blir varmere enn bunnen eller vice versa.
etter min mening er lasting av ovnen den viktigste delen av avfyring. Hvorfor er det så viktig? Fordi potter brann bedre i ulike deler av ovnen avhengig av hvor tykk eller tynn leire kroppen kan være, hvor tykk glasur kan være, og hvorvidt glasur trenger reduksjon. Tykke pottestykker tåler mer varme uten å forvrenge, så vi laster dem nærmere bunnen, den varmeste delen av ovnen vår. Tynne pottebiter plasseres alltid nærmere toppen, den kuleste delen av ovnen vår. Tykt potte stykker kan gå hvor som helst og vil være i orden, men tynt potte stykker, spesielt boller, vil forvrenge ganske mye hvis plassert for lavt i ovnen. Hvis et stykke har blitt tykt glasert, spesielt hvis to eller flere glasurer har blitt brukt, er det forsiktig å laste det høyere i ovnen der det er kjøligere. Et tykt glassert stykke plassert nær toppen av ovnen kan vise seg fint, mens en som er plassert nær bunnen, vil løpe på ovnshyllen og være et totalt tap. Hvis glasset trenger reduksjon, bør det plasseres der reduksjonen er god, vanligvis høyere opp i ovnen. Hvis plassert på bunnen, vil celadons, chuns og mange andre glasurer ikke utvikle god farge. Så når vi laster den nederste tredjedel av ovnen, ser vi etter stykker som er solid bygget og har stabile glasurer som ikke trenger reduksjon. I vårt studio som inkluderer glasurer Som Shino, Mamo, Miller Hvit, Spodumene, Glanset Hvit Og G-Svart. Generelt kan alle hvite og svarte glasurer plasseres lavt i ovnen, selv Om Vi plasserer Tenmoku høyere i ovnen siden det pleier å være rennende.
jeg har vanligvis et mannskap på to personer som hjelper meg med å laste. Jeg har også to andre personer som kan hjelpe meg laste hvis en eller begge av mannskapet mitt ikke kan gjøre det. Andre mennesker kan bli med til tider, spesielt hvis de vil ha noe de gjorde for å komme inn i ovnen, men mer enn tre eller fire personer (inkludert meg) begynner å bli litt overfylt. Gjennom lastingen bidrar minst en person til å organisere stykker i henhold til høyde og glasur. Dette har redusert vår lastetid med minst en tredjedel. Så en person organiserer etter høyde og glasur mens en annen gir meg stykker å laste. Hvis jeg har en fjerde person, organiserer de grupper av fyllstoffer, små biter som vi kan stikke inn i hull mellom potter. Mens folk hjelper meg med å laste, viser jeg dem ting slik at de kan lære å laste og brenne ovnen selv.
i vår ovn har vi tre rektangulære ovnshyller på baksiden, to firkantede foran og ett lag med små rektangulære hyller helt foran. Den konfigurasjonen har endret seg litt gjennom årene, og vil trolig fortsette å endre seg. Jeg starter med fem-tommers innlegg for alle tre kurs av hyller, hovedsakelig fordi det er hvor høye røykrørene er og for å tillate luft å strømme lett inn i dem. Inntil noen fyringer siden jeg tilfeldig, kanskje kaotisk, stablet hyller i ovnen. Fordi jeg hadde problemer med å få ovnen til å varme jevnt fra topp til bunn, foreslo en kollega å gjøre hyllene høyere nederst, smalere mot midten og deretter høyere mot toppen. De siste par fyringer jeg har startet med to ovn hyller av fem inches, to av fire, to av tre, to av to, deretter to av tre, to av fire, og så videre til taket. Jeg vet ikke om dette vil hjelpe deg med å få jevnere fyringer i ovnen din, men det ser ut til å hjelpe med vår. Andre justeringer inkluderer ikke stabling bunnen for tykt med fyllstoffer, men sprer dem gjennom ovnen, slik at et område ikke er tettere pakket enn et annet. En annen justering har vært å gjøre høyden den samme for alle hyllene i hver stabel foran til bak. For eksempel synes det å øke turbulens i ovnen når alle hyllene er fire inches i ett lag foran til bak, tre inches i et annet lag, og så videre.
da jeg først begynte å skyte, fortalte alle meg at jo høyere opp i ovnen et stykke ble plassert, desto bedre reduksjon. Jeg lurte på om det etter en tidlig avfyring da jeg så noe rart. En av våre keramikere hadde gjort dusinvis av små flate stykker som var glasert Med Primavera Grønn, en celadon som trenger god reduksjon. Jeg hadde plassert noen av disse nær bunnen av ovnen (en feil), og det var en rad av dem på forsiden av hyllene som strakte seg fra den ene siden av ovnen til den andre. Det jeg la merke til var at brikkene ved siden av kanten på begge sider endte opp med en solid brunfarge. Stykkene nærmere midten var halvbrune og halvgrønne, og stykkene i midten var solide grønne. Som et resultat begynte jeg å plassere små biter Av Rod Bod på innsiden og utsiden av hver ovn hylle og funnet over flere avfyringer som reduksjon i vår ovn avhenger ikke bare et stykke plassering fra topp til bunn, men også fra side til side. Jeg liker å se det som En V. jo lavere i ovnen et stykke er plassert, jo nærmere midten bør det være for å få god reduksjon. Når du legger til hyller og beveger deg nærmere taket, jo lenger ut mot kanten kan du plassere stykker som trenger god reduksjon. Min gjetning er at mer oksygenerte gasser finnes på sidene nær bunnen der ny luft og gass blir introdusert fra brennerne og hvor turbulensen er størst. Volumet av karbonmonoksid øker både når disse gassene beveger seg opp på sidene av ovnen og nærmere midten av stabelen der det er mindre turbulens. Så på de laveste hyllene plasserer jeg potter så nær midten som mulig hvis de har glasur som trenger reduksjon og plasser potter som ikke trenger så mye reduksjon som Shino Og Miller White på ytre kantene. Jo høyere opp stabelen går, jo lenger ut kan jeg plassere potter som trenger reduksjon til jeg kommer nær toppen der jeg kan sette potter som trenger reduksjon helt til kanten.
Over tid har jeg lagt merke til at visse glasurer gjør visse ting i visse deler av ovnen. Noen av det er basert på å studere potter når de blir losset, og noen er basert på å plassere stykker med visse glasurer i forskjellige deler av ovnen for å se hva som skjer. Jeg vet at glasurer Som Tenmoku vil bli svarte i visse deler av ovnen med bedre reduksjon, men vil være rav eller rustfarget hvis de avfyres i andre deler som er mer oksidert, At Stoney Matt Blå ikke smelter tilstrekkelig hvis de plasseres i kjøligere deler av ovnen og vil ende opp med en tørr matt. Jeg har hatt mange glasurer, spesielt matt glasur, som vil utvikle en «sukkeraktig» overflate fra mikrokrystallinsk utvikling hvis den plasseres øverst til venstre. Jeg plasserer Oxblood øverst til høyre foran fordi jeg har hatt mest suksess med å skyte den der. Hvis jeg vil ha flere appelsiner med Shino, brenner jeg det på bunnen der det er varmere. Hvis Jeg vil At Shino skal fange mer karbon, brenner jeg det nær toppen av ovnen. Jeg sier ikke at noen av disse plasseringene ville fungere på samme måte i ovnen din, men jeg foreslår både å holde øynene åpne og å gjøre noe systematisk eksperimentering. Jeg gir deg et eksempel på et av mine eksperimenter. En fyr potter PÅ HPG var å lage en rekke krukker ved Hjelp Av B-Mix og sprøyting På Plum Chun. I løpet av flere avfyringer plasserte jeg pottene i forskjellige deler av ovnen til vi kom opp med et resultat som fornøyd henne. Jeg skrev nesten at » vi kom opp med resultatet hun lette etter .»Faktum er at hun ikke var sikker på hva glasuret kunne gjøre og var bare sikker på hva hun likte etter å ha sett resultatene av flere fyringer. I en kjøligere del av ovnen glasur var en jevn matt lavendel med svært subtil variasjon i farge; i en varmere del, glasur så bra, men nesten alltid kjørte på ovnen hylle. Til slutt fant vi et sted hvor vi kunne få konsistente resultater som var til hennes smak: lavendel med høydepunkter hvor den blå glassmatrisen ble utsatt og små rosa krystaller svømte på toppen. Jeg har også lagt merke til at noen av våre jern gule glasurer (Smør Gul Og Steintøy Gul) vil slå blank i stedet for matt når de er satt på tykt og sparken i varmere deler av ovnen. Dette gjelder for mange glasurer, spesielt når de avfyres på leirekropper med mye jern. Longbeach Blue, for eksempel, utvikler en matt blå farge som er avhengig av mye materiale som ikke smelter i glasuren. Hvis for mye smelter under intens varme, begynner glasuret å plukke opp mer jern fra leirekroppen og blir en olivenfarge med brune høydepunkter og flekker av blå krystaller. Det ser bra ut på noen potter, men jeg har kastet bort mange av disse som så forferdelig ut.
jeg går ikke inn i detaljene for å lukke ovnen, slå på gassen og tenne brennerne ,lyse ovnen (hvis du gjør det), eller bruke en oksygenprobe og temperaturmåler. Disse tingene bør læres av en mentor, og mange av dem er spesifikke for hver bestemt ovn. Det jeg skal diskutere neste er hva mange pottere kaller de tre viktigste konseptene for å forstå om hvordan ovner fungerer: temperatur, atmosfære og tid. For å lykkes med å skyte ovner, må du forstå hvordan disse tre jobber sammen.
la oss se på temperaturen først. Alle av oss vet at ovner må bli varm for at leire og glasurer å få hard og skinnende. Måten vi får vår ovn varm PÅ HPG er gjennom forbrenning, gjennom å innføre en viss mengde gass og luft inn i ovnen gjennom To Venturi brennere. Før ovnen vår kunne avfyres, måtte rør med større diameter installeres slik at mer gass kunne strømme til brennerne. Ikke nok gass, ikke nok temperatur. Vi kaller brennerne» Venturi » etter en italiensk forsker som fant at når væske strømmer gjennom et rør eller en slange og blir innsnevret, reduseres væskestrømmen før innsnevringen, men hastigheten øker når den går ut av innsnevringen. Se På En Venturi-brenner, og du vil se at den er i samme størrelse som gassledningen der den forbinder med den, men da smalner den og utvider seg igjen ved brennerhodet. Hvis du ser på brennerens hode, vil du legge merke til at den kurver litt innover for å skape en mer fokusert og varmere flamme. Hvis du ikke hadde disse funksjonene, hvis du ikke hadde et større volum gass, innsnevringen i gassstrømmen som øker hastigheten eller utformingen av en varmere blå/hvit flamme, ville du ha en lat oransje/rød flamme som aldri kunne få ovnen opp til temperatur.
Å Få temperaturen på ovnen og ware i ovnen opp til mer enn 2300 grader F er utfordrende. Det tok folk mange århundrer å finne ut hvordan å varme leire opp til steintøy temperaturer eller hva folk i dag kaller » cone 10.»I begynnelsen er en avfyring ganske grei: slå på gassen og se temperaturen stadig klatre. Men i løpet av de siste 300 grader eller så begynner ovnen å gjøre morsomme ting. For eksempel, trykket bygger seg opp i ovnen som det blir varmere og at trykket gjør det vanskeligere å innføre mer varme. Ovnen kan «stall», noe som betyr at temperaturen beveger seg veldig sakte, forblir ved samme temperatur, eller til og med begynner å falle. Du tror kanskje at økende gasstrykket vil gjøre temperaturen stige raskere, men det vil bare gjøre problemet verre. Hvis du ser på loggene PÅ HPG som alle firers holder, vil du legge merke til mot slutten av hver avfyring at de fleste av dem trenger å øke mengden luft som kommer inn i ovnen og redusere mengden gass. Å øke luften og redusere gassen øker effektiviteten av forbrenningen og skal hjelpe temperaturen til å stige igjen. Så hvis ovnen begynner å stanse eller kjeglene går ned raskere på bunnen enn resten av ovnen, åpner jeg spjeldene litt og skru ned gasstrykket fra 11 til 10. Om en time kan jeg skru den ned til 9. Jeg setter dette av så lenge jeg kan for å sikre at jeg får god reduksjon. Så snart jeg øker luften som går inn i ovnen og reduserer gasstrykket, går reduksjonen betydelig ned. For å sjekke dette, se på flammen kommer ut av toppen kikkhull før du gjør disse endringene. Hvis du får god reduksjon, bør flammen være lang, holdbar og ha en sterk gul/oransje farge. Sjekk deretter det etter at du har økt luften og redusert gassen. Flammen skal være kort og trekke seg raskt inn i ovnen. Det kan ikke være noen flamme i det hele tatt fordi reduksjon ikke lenger finner sted. Dette er greit hvis du er rett på slutten av fyringen, leiren har forglasset og glasurene smelter. Reduksjon kan ikke gjøre mye av en forskjell på dette stadiet uansett.
det er viktig å vite at når du åpner spjeldene, slipper du ikke mer luft inn direkte, men indirekte. Spjeldene styrer strømmen av gasser ut av ovnen og opp skorsteinen, men ved å øke volumet av gasser som suges ut av ovnen øker du volumet av ny luft som suges inn i ovnen. Alt dette er relatert til begrepet » tegne.»Din skorstein må være en viss høyde over taklinjen for at gasser skal sirkulere gjennom ovnen og deretter trekkes eller suges opp skorsteinen. Hvis skorsteinen ikke er høy nok, vil luftcirkulasjonen være treg. Hvis skorsteinen er kortere enn taklinjen i noen del av bygningen, vil gassene ikke gå opp i skorsteinen i det hele tatt. Så hvis du har en en etasjes hus med en skorstein og bestemmer seg for å legge til en andre etasje på den ene siden av det, må du øke høyden på skorsteinen eller de varme gassene fra peisen din vil gå inn i stuen din i stedet for å gå utenfor.
la Oss nå snakke om «atmosfære», det andre viktige konseptet å forstå for å forstå hvordan ovner fungerer. Generelt snakker keramikere om to forskjellige typer atmosfærer i ovnen: oksidasjon og reduksjon. En oksiderende atmosfære er en der forbrenningen er fullført. All gassen blir brent opp og produserer varmeenergi, karbondioksid, nitrogen og vanndamp. En oksiderende avfyring kan gjøres i en gassovn, men de fleste gjøres nå i elektriske ovner. En reduksjon atmosfære opprettes når for mye gass og for lite luft er tilgjengelig for en effektiv avfyring. Dette gjøres av begge 1. skru opp gasstrykket og 2. skyve i spjeldene for å begrense strømmen av oksygen inn i ovnen. En reduksjon avfyring per definisjon er et resultat av ufullstendig eller ineffektiv forbrenning. Fordi det er for mye gass og for lite luft i ovnen, produseres karbonmonoksid som søker ut et annet oksygenatom, slik at det kan bli karbondioksid. Den lange holdbare flammen som kommer ut av peephole viser volden som karbonmonoksid søker ut det andre oksygenatomet. I ovnen penetrerer karbonmonoksid de porøse leirekroppene på jakt etter oksygenatomer. NÅR leirlegemene vitrifiserer, KAN CO ikke lenger trenge inn i kroppen og reduksjon av kroppen reduseres eller opphører helt. Samtidig trenger karbonmonoksid inn i glasurene mens de fortsatt er støvete på pottens overflate. Når glasurene begynner å smelte, reduseres eller reduseres reduksjonen helt. Det er derfor avfyring tidsplaner vil ha steder på dem som sier «Body Reduction» eller » Glaze Reduction.»Disse temperaturene markerer ikke når reduksjonen begynner, men når du skal begynne reduksjon før det er for sent. Legg også merke til at kroppen begynner å forsegle seg før glasuret begynner å smelte. Virkeligheten er at både kropps-og glasurreduksjon begynner lenge før disse temperaturene som er oppført på skyteplanen. Kobberrøde glasurer som Oxblood trenger svært lang tid for effektiv reduksjon å finne sted. Når reduksjonen finner sted, vil fargen på glasuret endres. Petes Tranebær vil bare bli rødlilla hvis kobberet i det har blitt «redusert» ved å miste et oksygenatom til karbonmonoksid. Hvis det ikke er riktig redusert, vil glasuren være klar eller brun. Oxblood, alle de grønne celadons, CR-17, Nelsons Gjennomsiktig, Chun, vil alle slå ut klar eller brun hvis ikke effektivt redusert. Alle disse har kobber eller jernoksider som trenger en reduksjon atmosfære for å bli visse farger. Kobolt reagerer ikke på reduksjon. Noen tror at en røykfylt atmosfære er nødvendig for å produsere en reduksjonsatmosfære, men reduksjon handler om karbonmonoksid, ikke fritt karbon fra røyk. Nils Lou har en stor del i sin bok om reduksjon, og han forklarer at for mye fritt karbon i atmosfæren faktisk vil hemme reduksjon. Nøkkelen, jeg har funnet, er å skape en reduksjon atmosfære senest 1600 grader og holde den over 55 eller så på oksygen sonde for nesten resten av avfyring. Også, som jeg skrev tidligere, er det viktig å plassere potter i ovnen hvor de vil få mest mulig eksponering for en reduserende atmosfære hvis deres glasur trenger reduksjon. Temperaturen og atmosfæren endres i ulike deler av ovnen. Selv måten ovnen er lastet og hyllene er stablet påvirker flyten av gasser og endrer temperatur og atmosfære. Det kan også være en betydelig forskjell i temperatur og atmosfære mellom innsiden og utsiden av et stykke. Derfor bruker jeg ofte glasur effektivt på innsiden av boller hvor de får bedre reduksjon enn de ville hvis de ble brukt på utsiden av samme stykke. Tett observasjon og dine egne eksperimenter kan lære deg mest om hvordan ovnen fungerer.
Tid er den tredje delen av triaden og den vanskeligste å forstå. Temperatur og atmosfære trenger tilstrekkelig tid til å gjøre sitt arbeid inne i ovnen. Vi har sonder for å måle temperatur og atmosfære inne i ovnen, men vi trenger pyrometriske kjegler for å måle effekten over tid. Kjegler forteller oss ikke hva temperaturen er inne i ovnen, men hvor mye av den varmeenergien har blitt absorbert av våre potter. Tid pluss temperatur er ofte referert til som «varme arbeid», tiden det tar for varmeenergien i ovnen for å modne både leire og glasur. Jeg liker å forklare det slik. Hvis du oppvarmer ovnen hjemme til 350 grader og deretter legger en kylling inne for å steke, forventer du ikke at kyllingen absorberer all den varmen umiddelbart; du forventer ikke at kyllingen din har en indre temperatur på 350 om fem minutter. Faktisk, etter en time i ovnen, vil kyllingen trolig ha en indre temperatur på ca 170 eller så. Kyllinger er ikke gode ledere av varme, og det er heller ikke potter. Det tar lang tid for dem å absorbere varmeenergien som omgir dem i ovnen eller i ovnen. Faktisk gjør Orton det klart i sitt skriftlige materiale at jo raskere en ovn går opp i temperatur, desto høyere må temperaturen i ovnen være for å nå kjegle 10. Det tar tid, mye tid for leire og glasur å effektivt absorbere all den energien.
jeg har vært en del av keramikkprogrammene på tre forskjellige steder, og jeg har begynt å sette pris på den eldre og mer ineffektive ovnen PÅ HPG. Hvorfor er det så viktig for vår ovn ikke å være for effektiv? Først tar det litt tid å vitrifisere leire og smelte glasur. Tid er spesielt viktig for utviklingen av komplekse glasureffekter. Jeg har allerede nevnt reduksjon og vil gjenta at reduksjon ikke kan oppnås om noen få minutter eller til og med noen timer. Det tar tid, og det betyr at temperaturen ikke skal gå opp for fort. Det tar også tid for glasurer å oppnå større smelte. Når glasurer oppnår større smelte, er mer materiale tilgjengelig i glassmatrisen for å danne krystaller når glasuren begynner å kjøle seg ned. Jeg bør legge til at det ikke ser ut til å gjøre en forskjell hvis du beveger deg sakte eller raskt opp til ca 1800 grader F, men temperaturstigningen derfra ser ut til å ha en betydelig effekt på glasur. Den andre grunnen til at jeg synes det er bra at ovnen vår er ineffektiv, er fordi det tar så lang tid å kjøle seg ned. Langsom avkjøling er så viktig, spesielt hvis du kan senke temperaturfallet i de første hundre grader. Dette er når krystaller dannes i glasurene dine. Derfor er glass i vinduer klart. Det er avkjølt så raskt at krystaller ikke har tid til å danne. Hvis du vil se hvor sakte eller raskt ovnen kjøler seg ned, fortsett å sjekke sonden hvert 15. minutt i en time eller to etter at du har slått av ovnen. Sjekk det igjen på 12 timer og 24 timer. Jeg har sammenlignet det med temperaturfallet etter å ha slått av en elektrisk ovn, og gassovnen kjøler seg langt langsommere fordi veggene er så mye tykkere.
etter min erfaring ser de samme glasurene ofte ganske annerledes ut fra ett studio til et annet på grunn av forskjeller i skyteplanen. To andre studioer hvor jeg har laget potter synes mest opptatt av å starte og avslutte en avfyring så snart som mulig, vanligvis innen tre dager. De er stolte av å «komme opp til temperatur» på rekordtid, slik at de kan spare penger på gass og deretter kjøle ovnen ned raskt, slik at de kan få potter tilbake til elevene så snart som mulig. PÅ HPG starter vi ovnen om natten, kommer tilbake 8 1/2 timer senere, og bruker deretter 10 til 12 timer på å fullføre avfyringen. Ovnen kjøler seg ned i 4 dager før den lastes ut. Så vi bruker mer penger på våre avfyringer, og vi bruker mer tid på å vente på våre potter, men det synes å være verdt det. Jeg har sett noen av de samme glasurene i forskjellige studioer, og de kan være en solid farge på disse studioene, men vil ha mer variable effekter på grunn av krystallutvikling etter en avfyring PÅ HPG. Jeg forstår at noen mennesker vil ha en konsekvent farge generelt, men det er ikke det jeg finner attraktivt. Hvis du vil ha mer variasjon i glasurene dine, tar det tid å oppnå god reduksjon, god smelte og god krystalldannelse.
forresten, du har kanskje lurt på hvorfor kjegler har et nummereringssystem som starter med kjegle 1 og går helt til kjegle 42 og deretter går fra 01 ned til 022. Orton-nettstedet (den store amerikanske produsenten av pyrometriske kjegler; www.ortonceramic.com) forklarer at kjegler først ble utviklet på slutten av 1800-tallet for bruk i fabrikker som produserte keramikk, ikke for studio pottere. Keramikk ble avfyrt i fabrikker til minst 2000 grader så kjegle 1 starter på ca 2000 og kjegler gå opp derfra på ca 35 til 40 graders intervaller. Når folk begynte å utvikle bedre lav-brann teknikker på fabrikker, Orton besluttet å bruke en null i stedet for et minustegn for å måle varme arbeidsintervaller lavere at kjegle 1. Så de lavere temperaturene starter med 01 og går ned til 022.
Nå skal Jeg ta opp noen spørsmål om å skyte ovner som er viktige for meg. Disse er i ingen spesiell rekkefølge. Først, finne minst to personer som ønsker å bli en del av lasting mannskap og vil konsekvent hjelpe deg å laste ovnen. En fyr Fra min lasting mannskap, Hitoshi, har selv innstiftet en ny måte å sette potter på glost hyller i henhold til høyde så vi vet umiddelbart hvilke potter trenger en 5 tommers stylte og som trenger en som er 2 inches. Mannskapet holder også øye med ting, så jeg gjør ikke store feil. Hver gang jeg legger på en ny hylle, for eksempel, sjekker en av dem for å se om vi har tilstrekkelig klaring for brikkene på hyllene under. Ovn hyller få vridd og kan berøre stykker som du trodde var riktig høyde. Noen ganger minner de meg om at vi må sette en keglepakke på neste hylle, så jeg ikke bruker innlegg som er for korte.
For Det Andre, avgjøre om du skal bruke ovnvask. HPG bruker ovn vask og hver gang vi losse ovnen vi undersøke hver hylle for å se om det må slipes ned og gitt en ny frakk. Vi satt opp et bord og minst to personer er opptatt sliping ned biter av leire og glasurer igjen på sokkelen og bruke ny ovn vask. Det eneste problemet med å bruke ovn vask på hyller er at du ikke kan snu dem over for neste avfyring eller biter av ovn vask kan falle i potter på sokkelen nedenfor. Når hyllene blir for skjev, må de byttes ut. Hvis du ikke bruker ovn vask, kan du snu dem over hver gang, og de forblir relativt jevn. Ulempen med denne tilnærmingen er at du må sørge for at de holdes omhyggelig ren. Selv den minste prikk av glasur igjen på en ovn hylle vil holde seg til foten av en pott og kan chip det når det er fjernet, spesielt med porselen som har en tendens til brudd. På ett studio I Honolulu som ikke bruker ovn vask, nesten hver og en av mine potter kommer ut med chips på føttene siden hyllene ikke holdes rene.
For Det Tredje liker Jeg å gjøre hva andre pottere på HPG kaller en «suge» på slutten av fyringen. Faktisk er det ikke en suge siden vi ikke opprettholder samme temperatur i en time, men i stedet reduserer gasstrykket som forårsaker en langsom nedgang i temperaturen. Jeg begynte ikke å gjøre en suge fordi jeg ikke ble lært at det var viktig. Med tiden løp jeg inn i noen keramikere som fortalte meg at de brukte en times lang suge på slutten av fyringen for å tillate glasur å utvikle bedre krystaller og for bobler å helbrede over. Det jeg har funnet de siste flere avfyringene er at når jeg setter gasstrykket ned til 5 i 30 minutter og deretter ned til 3 i 30 minutter, slutter jeg ikke med noen bobler i bunnen av mine store boller. Glasurer Som Oxblood boble opp mye og dette lenger suge hjelper disse boblene å slå seg ned og for glasur å jevne ut. Det er også fornuftig at det ville favorisere større krystallutvikling, og jeg har lagt merke til at noen av våre matte glasurer vil bli sukkerholdige med mikrokrystaller som dannes under langsom avkjøling nær topptemperatur.
For Det Fjerde må du sørge for at de ikke henger over kanten av hyllen, selv på innsiden av hyllen, når du laster inn bestemte typer stykker. Tynt kastede boller som strekker seg ut fra foten, tekanner med håndtak og tuter, skulpturelle stykker med vedlegg som stikker ut, og krus med håndtak er alle slags ting som jeg sørger for at jeg ikke henger over kanten. Når du henger deler av en pott over kanten av ovnen hylle, spesielt på utsiden av stabelen ved siden av ovnen veggen, den delen av potten vil bli litt varmere enn resten av potten som vil effekten krymping. Når mine store boller er hengt over kanten, for eksempel, har de en tendens til å krølle seg opp i det ene området. Stykker som er mer robust laget, spesielt de som er tykkere kastet, synes ikke å bli utført i det hele tatt ved å henge over kanten. Likevel holder jeg alt vekk fra kanten hvis det er mulig.
For Det Femte, hold en notatbok bare for ovnen som vil inkludere observasjoner du vil gjøre om hver avfyring. Jeg leser disse med jevne mellomrom eller i det minste skum over dem for å minne meg om hva jeg har sett så langt. I begynnelsen hjalp Matt Kriegler meg med å skrive ut en liste over ting å gjøre for å lyse ovnen, og jeg går gjennom denne protokollen trinnvis hver gang jeg starter ovnen. Jeg har fått råd fra mer erfarne firers og jeg skrive disse tingene ned og prøve dem ut hvis de synes å være fornuftig. Jeg kan prøve en annen konfigurasjon for innleggene mine, eller skru opp gassen til bestemte tider eller lukk spjeldene litt basert på deres råd. Jeg studerer også loggene som andre firers har holdt for å få en ide om hvordan de gjorde sine firings. Alt jeg ser som kan hjelpe, legger jeg til min egen teknikk.
Sjette, les så mye du kan om ovner og hvordan du brenner dem. Kunsten Å Skyte har lært meg mest om å skyte en gassovn, men det er vanskelig å finne og dyrt når du gjør det. Jeg har funnet noen gode ressurser på internett, spesielt på steder som Den Store Keramiske Butikken (www.bigceramicstore.com). De har nyttige tekniske artikler spredt over hele nettstedet. Bøker om glasur har ofte god informasjon om å skyte ovner, og Jeg har lært mye Fra John Britts bok, The Complete Guide To High-Fire Glazes. Han har spesielt to kapitler om «Måling Av Varme» og «Ovner, Avfyring og Sikkerhet» som er fullpakket med viktig informasjon. Jeg leser disse seksjonene hver gang jeg brann siden jeg er mer fokusert da, og siden ideene gir mer mening, jo mer brenner jeg ovnen.
Syvende, studer pottene som er plassert på de ferdige varehyllene. Det er så mye å lære av hver haug med potter som har blitt nyfyrt. Jeg tar meg tid med dette, undersøker glasurene, ser hvordan forskjellige kombinasjoner fungerte eller ikke fungerte, hvordan krystaller dannet, hvordan tykkelse og tynnhet påvirker glasurene og hvordan glasurer samhandler med forskjellige leirekropper, På dagen vi losser ovnen, åpner jeg alltid ovnsdøren om morgenen og bruker minst 30 minutter eller så utpakking av den lille bunken med hyller helt foran. Når den første stabelen er losset, vil jeg undersøke potter på forsiden av den første store stabelen og gå gjennom den samme prosessen med å lage mentale og skriftlige notater av det jeg ser. Flere timer senere, når resten av ovnen er losset, tar det meg ca 45 minutter å losse hundrevis av potter. Potter flyr ut av ovnen så fort at det ikke er tid til å undersøke hvert stykke. Jeg senker litt hvis jeg ser noe ekstraordinært, men jeg kan ikke gjøre så mye med 7 eller 8 personer som venter på at jeg skal gi dem ting.
Til Slutt, La meg snakke om feil. Jeg har laget mange av dem og har vært heldig å ha noen veldig tålmodige mennesker som jobber med meg. Her er noen feil jeg har gjort som er valgt fra en mye lengre liste. Jeg lastet ovnen og hadde gått opp om seks hyller da jeg la merke til at ovnspostkonfigurasjonen som jeg brukte, var annerledes enn konfigurasjonen nederst på ovnen. Jeg måtte fjerne alle hyllene og begynne på nytt. Jeg var takknemlig for en pasient lasting mannskap! En annen gang var postkonfigurasjonen min feil på forsiden av ovnen, slik at det ville vært umulig å plassere keglepakkene riktig foran peephullene. Heldigvis fanget jeg denne etter at bare noen få hyller hadde blitt stablet. En gang jeg satt i en kjegle pakke når jeg brukte 3-tommers innlegg. Da jeg satte på hyllen, brøt den kjeglene! En annen gang bestemte jeg meg for å prøve å lyse ovnen i en time og holdt brannsteinene ut av peephullene i løpet av den timen. Etter en time skrudde jeg opp gasstrykket og dro hjem for å få litt søvn. Da jeg kom tilbake neste morgen var peephullene fortsatt åpne og temperaturen var ikke nær hva det normalt ville være, så jeg var på HPG til sent den kvelden. Vel, det er noen av de store feilene jeg har gjort mens jeg lærte å brenne gassovnen. Du vil gjøre dine feil også, men jeg håper du ikke vil la dem fraråde deg for mye. Du vil være så forsiktig som du kan være, men du vil fortsatt bryte noen folks potter mens du laster, og du vil plassere potter for nær hverandre slik at de smelter sammen. Noen mennesker vil bli opprørt på deg fordi du ikke laste sine potter i avfyring eller deres potter ikke slå ut slik de ønsket dem. Det er en del av prosessen! Så gjør ditt beste, og i tide vil du bli dyktig til å skyte gassovnen din.
