I fotografi hanno un dilemma. Se vuoi che le tue fotografie abbiano la più grande profondità di campo possibile – dal primo piano all’infinito-una piccola apertura è assolutamente necessaria. Allo stesso tempo, però, una piccola apertura fa sì che la tua fotografia perda nitidezza dalla diffrazione. Allora, dov’e ‘ il punto debole? In questo articolo, tratterò come scegliere l’apertura più nitida possibile per una tale fotografia, compresi i grafici matematicamente accurati (gratuiti per la stampa) che sono facili da usare sul campo.
Prima di ciò, tuttavia, tieni presente che questo articolo si applica solo se vuoi che tutto, dal primo piano all’orizzonte (infinito), sia nitido nelle tue fotografie. Se sei semplicemente interessato all’apertura più nitida del tuo obiettivo particolare, questo è l’articolo sbagliato; dai un’occhiata alle nostre recensioni sugli obiettivi, ognuna delle quali include test di nitidezza. In un mondo ideale, si sarebbe sempre in grado di utilizzare l’apertura più nitida sul vostro obiettivo. In pratica, tuttavia, ti ritroverai a fermarsi a valori di apertura più piccoli e soggetti a diffrazione se hai bisogno di più profondità di campo.
Una gran parte di questo articolo è semplicemente la ricerca di fondo e calcoli che sono andati nei grafici finalizzati. Se si preferisce saltare le sezioni due e tre, non vi perderete nulla di particolarmente importante; tuttavia, voglio includere alcune informazioni di base per i lettori che sono curiosi.
Questo è un articolo lungo, ma non è troppo complicato, specialmente se salti direttamente alle sezioni “Grafici” e “Metterlo in pratica”. Finché capisci apertura, diffrazione e distanza iperfocale, nulla in questo articolo sarà particolarmente confuso.
Indice
1) Cosa rende una foto sfocata?
Ai fini di questo articolo, che si riferisce solo alla tua apertura, ci sono tre elementi che causano la sfocatura di una fotografia.
Aberrazioni lente: Questi sono ciò che fa sì che le tue foto diventino meno nitide a aperture larghe come f/2 o f / 1.4. Se una lente è considerata “meno nitida” di un’altra, le aberrazioni della lente sono da biasimare. Questo è qualcosa che i produttori stanno migliorando nel tempo, anche se c’è sempre un equilibrio tra dimensioni, peso, prezzo e qualità dell’obiettivo.
Diffrazione: questa è la perdita di nitidezza che si verifica quando ci si ferma a aperture estremamente piccole come f/16 o f/22. Tecnicamente, la diffrazione esiste a tutte le aperture, ma inizia solo a rubare nitidezza evidente una volta che ci si ferma abbastanza lontano. Per ulteriori informazioni, leggi il nostro articolo approfondito sulla diffrazione.
Campi e sfondi sfocati: è impossibile mettere a fuoco più di un piano in una singola immagine. Quindi, se ti concentri parzialmente in una scena, il primo piano e l’infinito saranno entrambi più sfocati di quanto sarebbero se perfettamente focalizzati. È possibile ridurre al minimo questa sfocatura mettendo a fuoco la distanza iperfocale, che è il doppio della distanza dall’oggetto più vicino nella fotografia. Ad esempio, una scena da cinque piedi fino all’infinito sarà il più nitida possibile se ti concentri a dieci piedi. Per ulteriori informazioni, leggi il nostro articolo approfondito sulla distanza iperfocale.
2) Dischi ariosi e cerchi di confusione
Gli effetti di diffrazione e sfocatura possono essere misurati dalla dimensione della loro sfocatura sul sensore di una fotocamera. Se la dimensione è grande, la foto è sfocata. (Per ora, salterò gli effetti delle aberrazioni dell’obiettivo. Sono importanti nel determinare l’apertura più nitida, ma variano da obiettivo a obiettivo. Come tale, li tratterò in una sezione separata verso la fine di questo articolo.)
Per quantificare la quantità di sfocatura nella fotografia, è necessario combinare due valori diversi:
Airy disk: la sfocatura da diffrazione che viene proiettata sul sensore della fotocamera. Il disco arioso aumenta di dimensioni a piccole aperture.
Cerchio di confusione: la sfocatura dalle regioni fuori fuoco che viene proiettata sul sensore. Il più fuori fuoco che un punto diventa, più grande sarà il suo cerchio di confusione. Quindi, il cerchio di confusione è più grande in primo piano e all’infinito della tua fotografia (supponendo che tu abbia messo a fuoco il punto di distanza iperfocale).
Queste due variabili si combinano continuamente. Non importa dove ti concentri, la sfocatura totale in un dato punto della tua fotografia è la combinazione del suo disco Arioso (quanta diffrazione è presente) e del cerchio di confusione (quanto è fuori fuoco). Ora, la domanda è semplice: in che modo queste due variabili si combinano?
La risposta non è solo addizione o moltiplicazione, come ci si potrebbe aspettare. Non esiste un modo semplice per combinare questi due effetti fondamentalmente diversi, ma la formula seguente è più comune:
Ignorando le aberrazioni dell’obiettivo( e la sfocatura del movimento), il valore risultante è la sfocatura totale in un determinato punto della fotografia. Naturalmente, vogliamo che questo valore sia il più piccolo possibile. Il resto dell’articolo discute come questo è realizzato.
3) Formula
La formula per trovare l’apertura più nitida possibile – quella che riduce al minimo il valore di sfocatura totale sopra-è abbastanza semplice:
Questa formula non è opera mia. Ho raccolto le informazioni da tre fonti, come si trova nei link qui sotto. Vi incoraggio a leggere questi siti se siete interessati alla derivazione della formula di cui sopra, dal momento che non c’è abbastanza spazio in questo già lungo articolo per coprire tutte le informazioni di base:
- George Duovos
- Profondità di campo in Profondità
- Come selezionare l’F-Stop
L’unica modifica che ho apportato alla formula è quella di consentire “Distanza all’oggetto lontano” all’infinito uguale, che è il caso alla distanza iperfocale. Quando questo è fatto, la formula semplifica alla versione mostrata di seguito:
Collegando metà della distanza iperfocale (“Distanza dall’oggetto vicino”), insieme a varie lunghezze focali, ho trasformato queste informazioni nei grafici che vedete nella sezione successiva.
4) I grafici
Prima di presentare i grafici, ci sono alcuni punti da notare:
- Questi grafici sono enormi. Nella prossima sezione (“Metterlo in pratica”), mostrerò come prendere un grafico così grande e ridurlo per abbinare la tua attrezzatura. Per il mio obiettivo da 20mm, ad esempio, il grafico finale è alto solo dieci righe e largo due colonne.
- Che ci crediate o no, questi grafici sono precisi, non importa la dimensione del sensore della fotocamera. L’Olympus 7-14mm f / 2.8 è il motivo per cui il grafico include tali obiettivi grandangolari (ci sono ulteriori informazioni su questo nella sezione successiva).
- Questo grafico si ferma a qualsiasi apertura inferiore a f/22. Se vuoi più profondità di campo di quella, ti consiglio vivamente di mettere a fuoco l’impilamento. Ho anche escluso qualsiasi apertura maggiore di f/2.0. Avrei potuto fermarmi prima, ma volevo coprire le mie basi nel caso in cui Zeiss introducesse un Otu 24mm che è più nitido intorno a f/2.8 (maggiori informazioni sul perché la nitidezza dell’obiettivo è importante sotto “Semplificare i grafici” di seguito).
- Sebbene pochissime persone usassero un grafico come questo per i teleobiettivi, ho incluso tutte le principali lunghezze focali fino a 200mm. Se il tuo non è incluso, discuto come creare il tuo grafico nella sezione successiva.
Ora che quelli sono fuori strada, vediamo i grafici. Ecco Metrica:
E Imperiale:
Se si fa clic su questi grafici, i valori saranno significativamente più chiari.
5) Metterlo in pratica
Questi grafici non sono particolarmente difficili da usare. Tutto quello che devi fare è scegliere una lunghezza focale, quindi trovare la distanza iperfocale. L’intersezione sul grafico è il tuo numero f ideale. Tuttavia, ci sono alcuni pezzi più essenziali di informazioni prima di poter utilizzare uno di questi grafici. Questa sezione è molto importante; se usi i grafici in modo errato, i tuoi risultati non saranno il più nitidi possibile.
Distanza iperfocale?
Sì, a differenza di un normale grafico a distanza iperfocale (che ti dà la distanza iperfocale), questo richiede che tu lo trovi da solo. Tuttavia, questo non è difficile. Come ho detto nel mio articolo sulla distanza iperfocale, tutto ciò che devi fare è trovare la distanza dall’oggetto più vicino nella tua fotografia. Quindi, raddoppia la distanza.
Dire, ad esempio, che si sta utilizzando un obiettivo da 20 mm. Se vuoi tutto a fuoco da cinque piedi fino all’infinito, la tua distanza iperfocale è uguale a dieci piedi. Quindi, sul grafico imperiale, trova il numero f che corrisponde a dieci piedi a 20 mm.In questo caso, è f/10.0. Quindi, basta mettere a fuoco a dieci piedi, impostare l’obiettivo su f/10.0 e scattare la foto. Tutto da cinque piedi fino all’infinito sarà il più nitido possibile per un singolo fotogramma.
In alcuni dei miei articoli recenti, alcuni lettori hanno menzionato che il modo più accurato per misurare queste distanze è utilizzare un misuratore di telemetro laser. (Tendo invece a stimare le distanze, anche se non è il più preciso possibile.) Anche se non possiedo un misuratore laser, un prodotto di esempio può essere trovato su Amazon. Questo particolare misuratore funziona fino a 130 piedi, o circa 40 metri. Se acquisti un misuratore, assicurati che registri anche le distanze nel raggio di un piede o di un metro: i telemetri da caccia in genere non lo fanno. Anche se tendo a pensare che un misuratore laser sia eccessivo, alcuni fotografi vorranno indubbiamente la precisione extra.
Utilizzando diverse fotocamere
Come ho detto sopra, i due grafici sono precisi indipendentemente dalla fotocamera che si utilizza. Un Sony RX100 IV e la Nikon D750 utilizzeranno entrambi lo stesso grafico, anche se i loro sensori sono di dimensioni molto diverse. Tuttavia, ci sono due punti da tenere a mente:
In primo luogo, e, soprattutto, non utilizzare la lunghezza focale equivalente dell’obiettivo. Invece, usa sempre la lunghezza focale effettiva del tuo obiettivo. Questo è assolutamente cruciale! Supponiamo, ad esempio, che si stia utilizzando l’obiettivo Nikon 24mm f/1.4 su una fotocamera DX. Anche se la lunghezza focale equivalente è di circa 35mm, è essenziale che si guarda la voce per 24mm invece!
Lo stesso vale per qualsiasi fotocamera. Il Sony RX100 IV, ad esempio, ha una lunghezza focale equivalente di 24-70mm, ma la sua lunghezza focale effettiva è 8.8-25.7 mm. In questo grafico, non usare 24-70; usa invece 8.8 (arrotondato a 9mm) e 25.7 (arrotondato a 24mm o 28mm).
Anche il secondo punto è importante, anche se meno drammatico. Come puoi vedere sul grafico, non ho incluso alcun valore di apertura inferiore a f / 22. Tuttavia, se si utilizza una fotocamera crop-sensor, f / 22 mostrerà significativamente più diffrazione di quanto farebbe su una fotocamera full-frame, data la stessa dimensione di stampa. (Per maggiori dettagli, vedere l’articolo sulla diffrazione.) In sostanza, se si utilizza una fotocamera crop-sensor, potrebbe essere necessario mettere a fuoco stack anche in alcune delle aperture che non dicono “Stack” nei grafici.
Semplificando i grafici
Come ho detto sopra, questi due grafici sono enormi. Anche se siete invitati a stamparli a grandezza naturale, è molto facile fare una versione – specifica per la vostra attrezzatura – che è molto più piccolo. Per iniziare, puoi semplicemente rimuovere qualsiasi colonna che non corrisponde alle tue lunghezze focali. Per il mio 20mm f / 1.8 lente, che lascia un grafico come questo:
In teoria, per un obiettivo otticamente perfetto, questo grafico è completamente preciso. Tuttavia, è chiaro vedere che ci sono alcuni valori insoliti una volta che la distanza iperfocale diventa troppo grande. Ad esempio, il grafico sopra suggerisce che l’apertura più nitida per un punto di distanza iperfocale di 200 piedi è f/2.0. Questo sicuramente non è corretto! A un’apertura così ampia, le aberrazioni dell’obiettivo abbasseranno la qualità dell’immagine. In questo caso, un’apertura più piccola sarebbe molto più nitida.
Per risolvere questo problema, è sufficiente trovare l’apertura più nitida dell’obiettivo – in base ai test di una revisione dell’obiettivo – e sostituire eventuali aperture più ampie sul grafico con quel valore. Ad esempio, per il mio 20mm f / 1.8, un grafico di nitidezza è sotto:
Se vi preoccupate per i dettagli nei vostri angoli – come la maggior parte dei fotografi di paesaggio fare-vi consiglio di trovare il diaframma con il più alto valore di “angolo”. Nel grafico sopra, che sarebbe f / 8, anche se f / 5.6 è vicino (Ricorda che il valore “angolo” si applica solo se si utilizza una fotocamera full-frame. Se si utilizza un obiettivo full-frame su una fotocamera crop-sensor, prestare attenzione al valore” mid ” invece).
Ora, dopo aver sostituito tutti i valori di apertura larga con f/8, il grafico è un po ‘più semplice:
Raggruppando tutti i valori identici insieme, posso tagliarlo un po’ di più. Inoltre, il mio obiettivo 20mm non si ferma oltre f / 16, quindi sto raggruppando quelli nella categoria “stack”. Che dà la versione finale:
Ci siamo! Questo piccolo grafico ora mostra l’apertura matematicamente più nitida per il mio obiettivo da 20 mm a sette distanze iperfocali comuni. Se si dispone di un obiettivo zoom, basta creare una tabella come questa per ogni lunghezza focale importante nella gamma di zoom.
Arrotondamento
Non aver paura di arrotondare i valori in questo grafico. Se sei molto vicino all’apertura” perfetta”, le tue foto saranno quasi indistinguibili. Questo è vero sia per la lunghezza focale che per i valori di apertura. Ad esempio, un obiettivo da 17 mm a f/11 non è particolarmente diverso da un obiettivo da 18 mm a f/11. Non c’è motivo di sottolineare le piccole differenze. Personalmente, se ho bisogno di arrotondare, tendo ad inclinarmi verso un’apertura più piccola. Sebbene ciò si traduca in un’ulteriore sfocatura di diffrazione, offre anche un certo margine di manovra nel caso in cui la mia messa a fuoco fosse leggermente errata. Ad esempio, se il grafico mi dice di scattare a f/8.5 (che la mia fotocamera non mi consente di impostare), è più probabile che scatti a f/9 che a f/8. Anche in questo caso, però, questo fa solo una piccola quantità di differenza.
Creare i tuoi grafici
Forse la lunghezza focale o la distanza che usi di più non è su nessuno di questi grafici. Se questo è il caso, e si preferisce non arrotondare, sentitevi liberi di fare il proprio grafico. Per i grafici metrici, la matematica è esattamente ciò che ho mostrato in precedenza:
Nota che, per “metà della distanza iperfocale”, la tua figura deve essere in millimetri! Altrimenti, il tuo risultato sarà di gran lunga errato. Quindi, se la distanza iperfocale è di cinque metri, quel valore dovrebbe essere uguale a 2500mm.
I calcoli imperiali sono un po ‘ diversi:
In questo caso, assicurati che “metà della distanza iperfocale” sia in piedi. Quindi, se la tua distanza iperfocale è uguale a dodici piedi, quel valore dovrebbe essere uguale a sei.
Se il tuo obiettivo non è incluso negli enormi grafici sopra, queste formule dovrebbero aiutarti a crearne uno tuo.
6) App per smartphone
Come ci si potrebbe aspettare, queste informazioni funzionano bene anche come app per smartphone. Sebbene la maggior parte delle app a distanza iperfocale non tenga conto della diffrazione – e, quindi, non ti mostri l’apertura più nitida possibile – c’è un trio di app che lo fa. Queste applicazioni sono sviluppate da George Duovos, le cui derivazioni hanno contribuito a creare la formula che ho usato in questo articolo. Ho sperimentato queste tre app per alcune settimane e posso consigliarle accuratamente. Purtroppo, esistono solo per iOS, e non ci sono applicazioni simili per i telefoni Android. Ecco i link (affiliato):
- OptimumCS-Pro, 9 9.99. Questa applicazione è più simile alle informazioni in questo articolo. Data la portata più vicina e più lontana della scena, ti dice l’apertura più nitida possibile. (Si noti che OptimumCS-Pro non include lente aberrazioni, in modo che può suggerire aperture più ampie di ideale se il vostro iperfocale distanza è lontano. Ancora una volta, per correggere questo, seguire la stessa procedura descritta nella sezione “Semplificare i grafici” sopra.)
- TrueDoF-Pro, 8 8.99. Questa applicazione ti dice – per un cerchio specifico di dimensioni confusione – la gamma di distanze che sono accettabilmente a fuoco ad una data apertura. In sostanza, questa applicazione ti dà le stesse informazioni come un tipico grafico a distanza iperfocale, tranne che è possibile modificare il cerchio di dimensioni confusione. Preferisco la prima app, OptimumCS-Pro, per la mia fotografia. (A differenza delle altre due applicazioni, però, c’è una versione gratuita limitata per questo, quindi si consiglia di testarlo prima di impegnarsi per la versione normale.)
- FocusStacker, 7 7.99. Questa applicazione ti dice il numero di foto – a cui apertura e messa a fuoco distanze – sono necessari per creare una pila di messa a fuoco per un dato livello di nitidezza. Anche se FocusStacker è un po ‘ separato da questo articolo, l’ho incluso qui perché lo trovo particolarmente prezioso. Non ho visto questo tipo di informazioni disponibili in nessun’altra forma; se mai metti a fuoco lo stack, questa è l’opzione migliore disponibile (la mia unica critica è che non ti consente di impostare l’apertura, suggerisce un valore di apertura per te, facendo i suoi calcoli da quello).
Esistono anche versioni non pro delle prime due app, che sono leggermente meno costose. Questi sono quelli che uso, dal momento che non ho bisogno delle funzionalità aggiuntive delle app Pro (compatibilità lente tilt-shift, compatibilità fotocamera vista, diverse lunghezze d’onda della luce, scale di messa a fuoco extra e alcuni preset aggiuntivi). Le versioni standard sono di seguito:
- OptimumCS, Tru 4.99
- TrueDoF, $3.99
A parte i grafici (o equazioni) in questo articolo, OptimumCS è l’unico modo per trovare l’apertura matematicamente più nitida per una scena.
7) Tutto questo è necessario?
Tutte le informazioni di cui sopra sono belle e interessanti, ma è veramente necessario? Tutti i fotografi di paesaggio dovrebbero utilizzare questi calcoli? Per rispondere alla domanda, vorrei citare il mio articolo sulla distanza iperfocale:
“Onestamente, però, lo svantaggio principale dei grafici a distanza iperfocale è la loro impraticabilità. Vuoi davvero portare un grafico in campo mentre stai scattando foto? Può richiedere un po ‘ di tempo per trovare i valori e concentrarsi nel posto giusto.”
Questa affermazione è altrettanto vera qui, anche se i grafici e le app in questo articolo sono più accurati delle tabelle di distanza iperfocale standard. Pochissime persone persone vogliono giocherellare con il loro telefono o un foglio di carta mentre si scattano foto. Nitidezza perfetta è tutt’altro che essenziale; ci sono metodi più veloci che danno più che sufficiente dettaglio per molti fotografi.
Allo stesso tempo, per alcuni fotografi, questo livello di precisione è benvenuto. Io personalmente uso i grafici in questo articolo per molte delle mie fotografie di paesaggio, supponendo che ho qualche secondo in più da spendere per un colpo. Se pixel peep o creare stampe di grandi dimensioni, c’è veramente un vantaggio da questo alto livello di precisione.
8) Altri metodi
Il metodo di cui sopra è lontano dall’unico modo per scegliere l’apertura più nitida per una scena. Anche se è matematicamente preciso, ci vuole un po ‘ di tempo per ogni foto; ci sono tecniche più semplici pure.
Messa a fuoco impilabile: Per un esempio, si potrebbe mettere a fuoco impilare un paesaggio difficile. Questo non è particolarmente veloce, ma si traduce in foto che sono incredibilmente nitide. Basta impostare l’obiettivo sulla sua apertura più nitida, quindi scattare una serie di foto focalizzate a distanze diverse. (Ancora una volta, vi consiglio l’applicazione FocusStacker.) È possibile combinare le immagini risultanti in un programma come Photoshop o Zerene Stacker, che emette una singola fotografia con la parte più nitida di ogni singolo colpo. Questo metodo ti dà più dettagli di qualsiasi singola fotografia, non importa quale tecnica si utilizza. Sfortunatamente, tende a funzionare bene solo se il soggetto è completamente fermo.
Stima: Se non è possibile mettere a fuoco stack, un altro metodo è quello di mettere a fuoco alla distanza iperfocale e stimare la migliore apertura in base alla vostra esperienza precedente. Ad esempio, se stai fotografando una scena con una profondità enorme, puoi scegliere di scattare a f/16 semplicemente per esperienza. Questa tecnica è incredibilmente veloce, ma – anche per i fotografi esperti – non sarà sempre l’apertura più nitida possibile.
Revisione del display LCD: Se la nitidezza di una foto è particolarmente importante, si può semplicemente decidere di rivedere l’immagine sullo schermo LCD della fotocamera. È possibile apportare modifiche da lì, impostando l’apertura più ampia che dà ancora la profondità di campo di cui avete bisogno. Tuttavia, per quanto utile possa essere questo metodo, un LCD da tre pollici è lontano dal modo migliore per controllare la nitidezza critica di una fotografia di grandi dimensioni.
Ognuno di questi metodi può essere prezioso e un’apertura” matematicamente perfetta ” è eccessiva per molti fotografi. Ciò è particolarmente vero se si creano stampe più piccole o se si visualizzano principalmente le immagini online. Tutto dipende dalla tua situazione specifica.
9) Conclusioni
L’intero articolo si riduce a una singola domanda: quando si scattano foto con una grande profondità di campo, come si sceglie l’impostazione dell’apertura? Se si preferisce lasciare la fotocamera a, diciamo, f/11 – non importa quale sia il soggetto è – non c’è niente di sbagliato in questo a tutti. Le tue foto risultanti potrebbero non essere il più nitide possibile, ma in genere saranno abbastanza buone. Tuttavia, se vuoi dedicare del tempo a assicurarti che l’apertura abbia il miglior rapporto possibile tra profondità di campo e diffrazione, i grafici (e le app) trattati in questo articolo sono i metodi più accurati disponibili.
I fotografi amano inseguire la perfezione tecnica – e, onestamente, credo che sia una buona cosa. È meraviglioso guidare noi stessi per creare le migliori fotografie possibili; se non altro, dimostra che ci preoccupiamo per il nostro lavoro. Tuttavia, la perfezione matematica non è sempre necessaria e talvolta non è nemmeno desiderata. Se perdiamo di vista le innate qualità estetiche di una fotografia, nessuna di queste impostazioni tecniche ne farà un successo.
Quindi, se si sceglie di utilizzare i grafici di apertura in questo articolo, farlo per un motivo. La nitidezza “perfetta” non è di per sé un fine; è uno strumento per aiutare a trasmettere il tuo messaggio fotografico. Se si stanno facendo grandi stampe di un paesaggio drammatico, queste tecniche assolutamente può essere utile. Tuttavia, se stai semplicemente scattando foto per divertimento, non c’è motivo di abbandonare i metodi che ti piacciono già.
