i januar 2014 fyrede jeg gasovnen for første gang med Kenny Kicklighter. Du kan se min blog om det i arkiverne i højre kolonne (“første gang fyring af gasovnen”). På det tidspunkt troede jeg, at jeg ville blive en del af den regelmæssige fyringsrotation, men det skete ikke. Min arbejdsplan blev mere intens, og Kenny forlod Potters Guild kort efter den fyring. Kort sagt, jeg fyrede aldrig ovnen igen før i September 2016. På det tidspunkt blev min arbejdsplan mindre intens, og jeg kunne skære ud 3 timer til at indlæse ovnen og derefter en hel dag til at fyre den. Da Kenny ikke længere var med guildet, besluttede jeg at bede Matt Kriegler om at vejlede mig. Vi gjorde to fyringer sammen, før han flyttede til Jersey, og jeg er taknemmelig for alt, hvad han lærte mig. Siden September, jeg har fyret gasovnen omkring 9 eller 10 gange, og jeg har hjulpet med at indlæse og losse ovnen til mange andre fyringer. Jeg har været i stand til at skyde det så mange gange, siden vi fyrer vores ovn hver uge, og vores fyringsteam er lille lige nu. Jeg har læst meget om ovne og fyringsovne, jeg har talt med folk, der er mere erfarne end mig, forsøgte at se og tænke klart over processen og skrive mine tanker om det hele ned. Jeg har begået fejl og lært af dem. Hvad jeg har lært indtil videre, vil jeg gerne dele med dig. Måske vil det hjælpe dig, især hvis du begynder at affyre en gasovn, eller endda hvis du bare er nysgerrig efter, hvordan ovne fungerer.
jeg vil starte med at sige, at keramik ikke er en enkelt færdighed, men en klynge af færdigheder. Disse færdigheder er afgørende for processen med at lave potter, men de er ikke relateret på nogen anden måde. Dygtighed til at danne gryder har intet at gøre med at trimme gryder eller lave glasurer eller dekorere gryder, og fyring af ovne er stadig noget helt andet. De er alle en del af processen, men hver står alene som sin egen færdighed. Nedenfor er nogle af mine observationer om fyring af ovne og hvordan man bliver mere dygtig til at gøre det.
lad os se på ovnen først, i dette tilfælde ovnen på HPG, da det er den eneste, jeg er bekendt med. Vores ovn ser relativt lille ud, men du kan få hundreder af gryder ind i den ved at stable dem fra gulv til loft. Det er rektangulært med en buet top og to Venturi brændere i bunden af en af de korte sider. De indvendige vægge er foret med bløde ildfaste sten, der er lavet af brydende ler for at modstå varmen. Et lag af hårde mursten linje gulvet i ovnen og danner et andet lag omkring væggene i bløde ildfaste sten. Et lag keramisk fiberisolering ligger oven på buen over de hårde mursten. Hele ovnen holdes sammen med en ekstern stålramme. En tungmetaldør glider på en skinne, og den del, der vender mod ovnen, er dækket af ildfaste sten og isolering. To stænger placeres uden for døren og strammes for at holde den tæt under affyringen. Dette er en nedtrækningsovn, hvilket betyder, at ilden kommer ind fra bunden, skyder op til toppen af ovnen, kommer tilbage ned til bunden og går derefter ud gennem to røgrør ved bunden af ovnen og op ad skorstenen. Disse superopvarmede gasser strømmer over gryderne under deres rejse fra bund til top og tilbage til bunden igen. Når du fyrer en ovn, er en af de vigtigste ting, du laver, at opvarme ovnen selv. Først kommer al varmen fra den brændende gas, men når fyringen skrider frem, og ovnen absorberer mere varmeenergi, kommer mere og mere varme fra den strålende energi, der udsendes fra ovnvæggene, hylderne, stolperne og gryderne.
da denne ovn først blev bygget i 90 ‘ erne, skød den tilsyneladende ikke godt, så HPG inviterede Nils Lou, en velkendt myndighed på ovne, til at komme til Thailand og se, hvad problemet kunne være. Da han inspicerede ovnen, bemærkede han med det samme, at røggasserne var for store. Oprindeligt var hver af åbningerne 10 “med 7″, og Nils gjorde dem til 5″med 3,5”. En mindre kommerciel åbning kan synes at begrænse luftstrømmen, men dens virkning er lige det modsatte. Bruges sammen med en meget høj skorsten, det skaber mere træk, der suger gasser hurtigere ud af ovnen og op ad skorstenen. Mens Nils var her, trænede han nogle af firers, herunder Kenny Kicklighter, og folk købte kopier af hans bog, The Art of Firing. Jeg har en kopi nu og synes, det er det bedste, jeg har læst om ovne, og hvad der faktisk sker under en fyring. En af de vigtigste justeringer Nils foretaget i vores ovn var at indføre en simpel brændkammer. I stedet for en solid mur af ildfaste sten, Nils placeret en enkelt mursten om 12 inches væk fra brænderen og 3 inches fra væggen. Oprindeligt placerede han mursten parallelt med væggen, men vi fandt, at det fungerede bedre, hvis det blev placeret i en svag vinkel, så noget af flammen var rettet mod indersiden af ovnen og resten mod bagvæggen. På bagvæggen var en konfiguration af fire mursten. To af dem stod ved siden af hinanden med et mellemrum mellem dem og en anden mursten sad på toppen. En fjerde mursten sad mod bagvæggen i en 45 graders vinkel, der rettede varmen opad. Afstanden mellem murstenene kunne gøres mindre eller større, hvilket ville finjustere mængden af varme, der ville rejse op til toppen af ovnen, og hvor meget der ville blive rettet mod bunden. Jeg har eksperimenteret med forskellige konfigurationer af disse mursten, både den enkelte mursten nær brænderen og de fire mursten nær bagvæggen. Jeg arbejder stadig på dette, da jeg kun foretager en enkelt ændring hver fyring og derefter bemærker, hvilke effekter der finder sted. At flytte nogen af disse mursten, selv en halv tomme, kan gøre en væsentlig forskel i, at toppen bliver varmere end bunden eller omvendt.
efter min mening er indlæsning af ovnen den vigtigste del af affyringen. Hvorfor er det så vigtigt? Fordi gryder fyrer bedre i forskellige dele af ovnen afhængigt af hvor tyk eller tynd lerlegemet kan være, hvor tyk glasuren kan være, og om glasuren skal reduceres eller ej. Tykke pottestykker kan modstå mere varme uden at forvrænge, så vi lægger dem tættere på bunden, den hotteste del af vores ovn. Tynde pottestykker placeres altid tættere på toppen, den sejeste del af vores ovn. Tykke pottestykker kan gå overalt og vil være fint, men tyndt pottestykker, især skåle, vil fordreje en hel del, hvis de placeres for lavt i ovnen. Hvis et stykke er blevet tykt glaseret, især hvis der er brugt to eller flere glasurer, er det klogt at indlæse det højere i ovnen, hvor det er køligere. Et tykt glaseret stykke placeret nær toppen af ovnen kan vise sig fint, mens en, der er placeret nær bunden, løber på ovnhylden og er et totalt tab. Hvis glasuren skal reduceres, skal den placeres, hvor reduktionen er god, normalt højere op i ovnen. Hvis de placeres på bunden, vil celadoner, chuns og mange andre glasurer ikke udvikle god farve. Så når vi lægger den nederste tredjedel af ovnen, leder vi efter stykker, der er solidt bygget og har stabile glasurer, der ikke behøver reduktion. I vores studie, der omfatter glasurer som Shino, Mamo, Miller hvid, Spodumene, blank hvid og G-sort. Generelt kan alle de hvide og sorte glasurer placeres lavt i ovnen, selvom vi placerer Tenmoku højere i ovnen, da den har tendens til at være løbende.
jeg har normalt en besætning på to personer, der hjælper mig med at indlæse. Jeg har også to andre mennesker, der kan hjælpe mig med at indlæse, hvis en eller begge mine besætninger ikke kan klare det. Andre mennesker kan deltage i lejlighedsvis, især hvis de vil have noget, de lavede for at komme ind i ovnen, men mere end tre eller fire personer (inklusive mig) begynder at blive lidt overfyldte. Under hele lastningen hjælper mindst en person med at organisere stykker efter højde og glasur. Dette har reduceret vores indlæsningstid med mindst en tredjedel. Så en person organiserer efter højde og glasur, mens en anden giver mig stykker til at indlæse. Hvis jeg har en fjerde person, organiserer de grupper af fyldstoffer, små stykker, som vi kan gemme i huller mellem potter. Mens folk hjælper mig med at indlæse, viser jeg dem ting, så de kan lære at indlæse og fyre ovnen selv.
i vores ovn har vi tre rektangulære ovnhylder på bagsiden, to firkantede foran og et lag små rektangulære hylder helt foran. Denne konfiguration har ændret sig lidt gennem årene og vil sandsynligvis fortsætte med at ændre sig. Jeg starter med fem tommer indlæg til alle tre hylder, primært fordi det er hvor høje røggasserne er og for at tillade luft at strømme let ind i dem. Indtil et par fyringer siden jeg tilfældigt, måske kaotisk, stablet hylder i ovnen. Fordi jeg havde problemer med at få ovnen til at varme jævnt fra top til bund, foreslog en kollega at gøre hylderne højere i bunden, smalere mod midten og derefter højere mod toppen. De sidste par fyringer, jeg har startet med to ovnhylder på fem tommer, to af fire, to af tre, to af to, derefter to af tre, to af fire, og så videre til loftet. Jeg ved ikke, om dette vil hjælpe dig med at få mere jævne fyringer i din ovn, men det ser ud til at hjælpe med vores. Andre justeringer inkluderer ikke stabling af bunden for tykt med fyldstoffer, men spredning af dem gennem ovnen, så et område ikke er tættere pakket end et andet. En anden justering har været at gøre højden den samme for alle hylderne i hver stak foran og bagpå. For eksempel, det ser ud til at øge turbulensen i ovnen, når alle hylderne er fire inches i et lag foran og bagpå, tre inches i et andet lag, og så videre.
da jeg først begyndte at skyde, fortalte alle mig, at jo højere op i ovnen et stykke blev placeret, jo bedre reduktion. Jeg spekulerede på det efter en tidlig fyring, da jeg så noget mærkeligt. En af vores pottemagere havde lavet snesevis af små flade stykker, der var glaseret med Primavera Green, en celadon, der har brug for god reduktion. Jeg havde placeret nogle af disse nær bunden af ovnen (en fejl), og der var en række af dem på forsiden af hylderne, der strakte sig fra den ene side af ovnen til den anden. Hvad jeg bemærkede var, at stykker ved siden af kanten på begge sider endte med en solid solbrun. Stykkerne tættere på midten var halvt solbrune og halvt grønne, og stykkerne i midten var solide grønne. Som et resultat begyndte jeg at placere små stykker af Rods Bod på indersiden og ydersiden af hver ovnhylde og fandt over flere fyringer, at reduktion i vores ovn ikke kun afhænger af et stykkes placering fra top til bund, men også fra side til side. Jeg kan godt lide at forestille mig det som en V. jo lavere i ovnen et stykke er placeret, jo tættere på midten skal det være for at få en god reduktion. Når du tilføjer hylder og bevæger dig tættere på loftet, jo længere ud mod kanten kan du placere stykker, der har brug for god reduktion. Mit gæt er, at der findes mere iltede gasser på siderne nær bunden, hvor ny luft og gas indføres fra brænderne, og hvor turbulensen er størst. Mængden af kulilte øges både, når disse gasser bevæger sig op ad ovnens sider og tættere på midten af stakken, hvor der er mindre turbulens. Så på de laveste hylder placerer jeg gryder så tæt på midten som muligt, hvis de har glasurer, der har brug for reduktion, og placerer gryder, der ikke har brug for så meget reduktion som Shino og Miller hvid på yderkanterne. Jo højere op stakken går, jo længere ud kan jeg placere potter, der skal reduceres, indtil jeg kommer tæt på toppen, hvor jeg kan sætte potter, der skal reduceres helt til kanten.
Over tid har jeg bemærket, at visse glasurer gør visse ting i visse dele af ovnen. Noget af det er baseret på at studere gryder, når de losses, og nogle er baseret på at placere stykker med visse glasurer i forskellige dele af ovnen for at se, hvad der sker. Jeg ved, at glasurer som Tenmoku bliver sorte i visse dele af ovnen med bedre reduktion, men vil være gule eller rustfarvede, hvis de fyres i andre dele, der er mere iltede, At Stoney matblå ikke smelter tilstrækkeligt, hvis den placeres i køligere dele af ovnen og ender med en tør mat. Jeg har haft mange glasurer, især matte glasurer, der vil udvikle en “sukkerholdig” overflade fra mikrokrystallinsk udvikling, hvis den placeres bagpå øverst til venstre. Jeg placerer Oksblod øverst til højre, fordi jeg har haft mest succes med at skyde det der. Hvis jeg vil have flere appelsiner med Shino, fyrer jeg det i bunden, hvor det er varmere. Hvis jeg vil have Shino til at fange mere kulstof, fyrer jeg det nær toppen af ovnen. Jeg siger ikke, at nogen af disse placeringer ville fungere på samme måde i din ovn, men jeg foreslår både at holde øjnene åbne og foretage nogle systematiske eksperimenter. Jeg vil give dig et eksempel på et af mine eksperimenter. En kollega potter på HPG lavede en række krukker ved hjælp af B-blanding og sprøjtning på blomme Chun. I løbet af flere fyringer, jeg placerede hendes gryder i forskellige dele af ovnen, indtil vi kom med et resultat, der glædede hende. Jeg skrev næsten, at ” vi kom med det resultat, hun ledte efter.”Faktum er, at hun ikke var sikker på, hvad glasuren kunne gøre, og var kun sikker på, hvad hun kunne lide efter at have set resultaterne af flere fyringer. I en køligere del af ovnen var glasuren en ensartet mat lavendel med meget subtil variation i farve; i en varmere del, glasuren så godt ud, men løb næsten altid videre til ovnhylden. Endelig fandt vi et sted, hvor vi var i stand til at få ensartede resultater, der var til hendes smag: lavendel med højdepunkter, hvor den blå glasmatrice blev udsat og små lyserøde krystaller flydede ovenpå. Jeg har også bemærket, at nogle af vores jerngule glasurer (Smørgul og Stentøjsgul) bliver blanke i stedet for matte, når de sættes tykt på og fyres i varmere dele af ovnen. Dette gælder for mange glasurer, især når de fyres på lerlegemer med masser af jern. Longbeach Blue Udvikler for eksempel en matblå farve, der er afhængig af meget materiale, der ikke smelter i glasuren. Hvis for meget smelter under intens varme, begynder glasuren at samle mere jern fra lerkroppen og bliver en olivenfarve med brune højdepunkter og pletter af blå krystaller. Det ser godt ud på nogle gryder, men jeg har smidt masser af disse, der så forfærdelige ud.
jeg går ikke ind i detaljerne om at lukke ovnen, tænde for gassen og tænde brænderne, candling ovnen (hvis du gør det) eller ved hjælp af en iltprobe og temperaturmåler. Disse ting skal undervises af en mentor, og mange af dem er specifikke for hver enkelt ovn. Hvad jeg vil diskutere næste er, hvad mange pottemagere kalder de tre vigtigste begreber for at forstå, hvordan ovne fungerer: temperatur, atmosfære og tid. For at få succes med at skyde ovne, du skal forstå, hvordan disse tre arbejder sammen.
lad os se på temperaturen først. Vi ved alle, at ovne skal blive varme for at ler og glasurer bliver hårde og skinnende. Den måde, vi får vores ovn varm på HPG, er gennem forbrænding, ved at indføre en vis mængde gas og luft i ovnen gennem to Venturi-brændere. Før vores ovn kunne fyres, rør med bredere diameter måtte installeres, så mere gas kunne strømme til brænderne. Ikke nok gas, ikke nok temperatur. Vi kalder brænderne “Venturi” efter en italiensk videnskabsmand, der fandt ud af, at når væske strømmer gennem et rør eller en slange og bliver indsnævret, sænkes væskestrømmen før indsnævringen, men dens hastighed øges, når den forlader indsnævringen. Se på en Venturi-brænder, og du vil se, at den er i samme størrelse som din gasledning, hvor den forbinder med den, men så indsnævres den og udvides derefter igen ved brænderhovedet. Hvis du ser på brænderens hoved, vil du bemærke, at det kurver lidt indad for at skabe en mere fokuseret og varmere flamme. Hvis du ikke havde disse funktioner, hvis du ikke havde et større volumen gas, indsnævringen i strømmen af gas, der øger dens hastighed eller udformningen af en varmere blå/hvid flamme, ville du have en doven orange/rød flamme, der aldrig kunne få ovnen op til temperaturen.
det er udfordrende at få temperaturen på ovnen og varerne i ovnen op til mere end 2300 grader F. Det tog folk mange århundreder at finde ud af, hvordan man opvarmer ler op til stentøjstemperaturer, eller hvad folk i dag kalder “kegle 10.”I første omgang er en fyring ret ligetil: tænd for gassen og se temperaturen støt stige. Men i løbet af de sidste 300 grader eller deromkring begynder ovnen at gøre sjove ting. For eksempel opbygges Tryk i ovnen, da det bliver varmere, og det tryk gør det sværere at indføre mere varme. Ovnen kan “stoppe”, hvilket betyder, at temperaturen bevæger sig meget langsomt op, forbliver ved samme temperatur eller endda begynder at falde. Du tror måske, at forøgelse af gastrykket vil få temperaturen til at stige hurtigere, men det vil kun gøre problemet værre. Hvis du ser på logfilerne på HPG, som alle fyrere holder, vil du bemærke mod slutningen af hver fyring, at de fleste af dem har brug for at øge mængden af luft, der kommer ind i ovnen, lidt og reducere mængden af gas. Forøgelse af luften og nedsættelse af gassen øger forbrændingseffektiviteten og bør hjælpe temperaturen med at stige igen. Så hvis ovnen begynder at gå i stå, eller keglerne går hurtigere ned på bunden end resten af ovnen, åbner jeg spjældene lidt og sænker gastrykket fra 11 til 10. Om en time kan jeg slå det ned til 9. Jeg udsætter dette så længe jeg kan for at sikre, at jeg får en god reduktion. Så snart jeg øger luften, der går ind i ovnen og reducerer gastrykket, falder reduktionen betydeligt. For at kontrollere dette skal du se på flammen, der kommer ud af det øverste kighul, før du foretager disse ændringer. Hvis du får god reduktion, skal flammen være lang, holdbar og have en stærk gul/orange farve. Kontroller det derefter, når du øger luften og reducerer gassen. Flammen skal være kort og trække sig hurtigt tilbage i ovnen. Der er muligvis slet ingen flamme, fordi reduktion ikke længere finder sted. Dette er okay, hvis du har ret i slutningen af fyringen, leret er forglaset, og glasurerne smelter. Reduktion kan alligevel ikke gøre meget af en forskel på dette stadium.
det er vigtigt at vide, at når du åbner spjældene, slipper du ikke mere luft direkte, men indirekte. Spjældene styrer strømmen af gasser ud af ovnen og op ad skorstenen, men ved at øge mængden af gasser, der suges ud af ovnen, øger du mængden af ny luft, der suges ind i ovnen. Alt dette er relateret til begrebet “tegne.”Din skorsten skal være en vis højde over taglinjen for at gasser kan cirkulere gennem ovnen og derefter trækkes eller suges op i skorstenen. Hvis skorstenen ikke er høj nok, vil din luftcirkulation være træg. Hvis skorstenen er kortere end taglinjen i nogen del af bygningen, går gasserne slet ikke op i skorstenen. Så hvis du har et et-etagers hus med en skorsten og beslutter at tilføje en anden sal på den ene side af det, skal du øge skorstenens højde, ellers går de varme gasser fra din pejs ind i din stue i stedet for at gå udenfor.
lad os nu tale om “atmosfære”, det andet vigtige koncept at forstå for at forstå, hvordan ovne fungerer. Generelt taler pottemagere om to forskellige slags atmosfærer i ovnen: iltning og reduktion. En iltningsatmosfære er en, hvor forbrændingen er afsluttet. Al gas brændes op og producerer varmeenergi, kulsyre, nitrogen og vanddamp. En brandnærende fyring kunne udføres i en gasovn, men de fleste udføres nu i elektriske ovne. En reduktionsatmosfære skabes, når der er for meget gas og for lidt luft til en effektiv fyring. Dette gøres af begge 1. skru op for gastrykket og 2. skubbe spjældene ind for at begrænse strømmen af ilt ind i ovnen. Definition er resultatet af ufuldstændig eller ineffektiv forbrænding. Fordi der er for meget gas og for lidt luft i ovnen, produceres kulilte, der søger et andet iltatom, så det kan blive kulsyre. Den lange holdbare flamme, der kommer ud af kighullet, viser den vold, hvormed kulilte søger det andet iltatom. I ovnen trænger kulilte ind i de porøse lerlegemer på jagt efter iltatomer. Når lerlegemerne forglases, kan CO ikke længere trænge ind i kroppen, og reduktion af kroppen mindskes eller ophører helt. Samtidig trænger kulilte ind i glasurerne, mens de stadig er støvede på grydenes overflade. Når glasurerne begynder at smelte, formindskes eller ophører reduktionen helt. Derfor vil fyringsplaner have steder på dem, der siger “Kropsreduktion” eller “Glasurreduktion.”Disse temperaturer markerer ikke, når reduktionen begynder, men når du skal starte reduktionen, før det er for sent. Bemærk også, at kroppen begynder at forsegle, før glasuren begynder at smelte. Virkeligheden er, at både krops-og glasurreduktion begynder længe før disse temperaturer, der er angivet på fyringsplanen. Kobberrøde glasurer som okseblod har brug for meget lang tid for effektiv reduktion at finde sted. Når reduktionen finder sted, ændres glasurens farve. Petes tranebær bliver kun Rødlig lilla, hvis Kobberet i det er blevet “reduceret” ved at miste et iltatom til kulilte. Hvis det ikke er korrekt reduceret, vil glasuren være klar eller brunbrun. Oksblod, alle de grønne celadoner, CR-17, Nelsons gennemsigtige, Chun, vil alle vise sig klare eller solbrune, hvis de ikke reduceres effektivt. Alle disse har kobber – eller jernfilter, der har brug for en reduktionsatmosfære for at blive bestemte farver. Cobalt reagerer ikke på reduktion. Nogle mennesker tror, at en røgfyldt atmosfære er nødvendig for at producere en reduktionsatmosfære, men reduktion handler om kulilte, ikke fri kulstof fra røg. Nils Lou har et godt afsnit i sin bog om reduktion, og han forklarer, at for meget frit kulstof i atmosfæren faktisk vil hæmme reduktion. Nøglen, jeg har fundet, er at skabe en reduktionsatmosfære Senest 1600 grader og holde den over 55 eller så på iltproben for næsten resten af fyringen. Som jeg skrev tidligere, er det også vigtigt at placere gryder i ovnen, hvor de får mest eksponering for en reducerende atmosfære, hvis deres glasurer skal reduceres. Temperaturen og atmosfæren ændres i forskellige dele af ovnen. Selv den måde ovnen er indlæst og hylderne er stablet påvirker strømmen af gasser og ændrer temperatur og atmosfære. Der kan også være en betydelig forskel i temperatur og atmosfære mellem indersiden og ydersiden af et stykke. Derfor bruger jeg ofte glasurer effektivt på indersiden af skåle, hvor de får bedre reduktion, end de ville, hvis de påføres på ydersiden af det samme stykke. Tæt observation og dine egne eksperimenter kan lære dig mest om, hvordan din ovn fungerer.
tiden er den tredje del af triaden og den vanskeligste at forstå. Temperatur og atmosfære har brug for tilstrækkelig tid til at udføre deres arbejde inde i ovnen. Vi har sonder til at måle temperatur og atmosfære inde i ovnen, men vi har brug for pyrometriske kegler til at måle deres virkninger over tid. Kegler fortæller os ikke, hvad temperaturen er inde i ovnen, men hvor meget af den varmeenergi, der er blevet absorberet af vores gryder. Tid plus temperatur kaldes ofte “varmearbejde”, den tid det tager for varmeenergien i ovnen at modne både ler og glasurer. Jeg kan godt lide at forklare det sådan. Hvis du opvarmer din ovn derhjemme til 350 grader og derefter lægger en kylling inde for at stege, forventer du ikke, at kyllingen straks absorberer al den varme; du forventer ikke, at din kylling har en indre temperatur på 350 på fem minutter. Faktisk, efter en time i ovnen, vil din kylling sandsynligvis have en indre temperatur på omkring 170 eller deromkring. Kyllinger er ikke gode ledere af varme og heller ikke Potter. Det tager lang tid for dem at absorbere den varmeenergi, der omgiver dem i ovnen eller i ovnen. Faktisk gør Orton det klart i sit skriftlige materiale, at jo hurtigere en ovn går op i temperaturen, jo højere skal temperaturen i ovnen være for at nå kegle 10. Det tager tid, masser af tid for ler og glasurer til effektivt at absorbere al den energi.
jeg har været en del af keramikprogrammerne tre forskellige steder, og jeg er kommet til at sætte pris på den ældre og mere ineffektive ovn på HPG. Hvorfor er det så vigtigt, at vores ovn ikke er for effektiv? For det første tager det lidt tid at forglase ler og smelte glasurer. Tiden er især vigtig for udviklingen af komplekse glasureffekter. Jeg har allerede nævnt reduktion og vil gentage, at reduktion ikke kan opnås på få minutter eller endda et par timer. Det tager tid, og det betyder, at temperaturen ikke skal stige for hurtigt. Det tager også tid for glasurer at opnå større smeltning. Når glasurer opnår større smeltning, er der mere materiale tilgængeligt i glasmatricen for at danne krystaller, når glasuren begynder at afkøle. Jeg skal tilføje, at det ikke ser ud til at gøre en forskel, hvis du bevæger dig langsomt eller hurtigt op til omkring 1800 grader F, men temperaturstigningen derfra ser ud til at have en betydelig effekt på glasurer. Den anden grund til, at jeg synes, det er godt, at vores ovn er ineffektiv, er fordi det tager så lang tid at køle ned. Langsom afkøling er så vigtig, især hvis du kan bremse temperaturfaldet i de første flere hundrede grader. Dette er når krystaller dannes i dine glasurer. Derfor er glas i vinduer klart. Det afkøles så hurtigt, at krystaller ikke har tid til at danne sig. Hvis du vil se, hvor langsomt eller hurtigt din ovn køler af, skal du fortsætte med at kontrollere sonden hvert 15.minut i en time eller to, når du har slukket for ovnen. Tjek det igen efter 12 timer og 24 timer. Jeg har sammenlignet det med temperaturfaldet efter at have slukket en elektrisk ovn, og gasovnen køler ned langt langsommere, fordi væggene er så meget tykkere.
efter min erfaring ser de samme glasurer ofte helt anderledes ud fra et studie til et andet på grund af forskelle i fyringsplanen. To andre studier, hvor jeg har lavet Potter, synes mest optaget af at starte og afslutte en fyring så hurtigt som muligt, normalt inden for tre dage. De er stolte af at “komme op til temperaturen” på rekordtid, så de kan spare penge på gas og derefter afkøle ovnen hurtigt, så de kan få gryder tilbage til studerende så hurtigt som muligt. Hos HPG starter vi ovnen om natten, kommer tilbage 8 1/2 timer senere og bruger derefter 10 til 12 timer på at afslutte affyringen. Ovnen køler ned i 4 dage, før den losses. Så vi bruger flere penge på vores fyringer, og vi bruger mere tid på at vente på vores gryder, men det ser ud til at være det værd. Jeg har set nogle af de samme glasurer i forskellige studier, og de kan være en solid farve i disse studier, men ville have mere variable effekter på grund af krystaludvikling efter en fyring på HPG. Jeg forstår, at nogle mennesker vil have en ensartet farve generelt, men det er ikke det, jeg finder attraktivt. Hvis du vil have mere variation i dine glasurer, tager det tid at opnå god reduktion, god smeltning og god krystaldannelse.
forresten har du måske spekuleret på, hvorfor kegler har et nummereringssystem, der starter med kegle 1 og går helt til kegle 42 og derefter går fra 01 ned til 022. Orton hjemmeside (den største amerikanske producent af pyrometriske kegler; www.ortonceramic.com) forklarer, at kegler først blev udviklet i slutningen af 1800-tallet til brug i fabrikker, der producerede keramik, ikke til studiepottere. Keramik blev fyret i fabrikker til mindst 2000 grader, så kegle 1 starter ved omkring 2000, og kegler går derfra med cirka 35 Til 40 graders intervaller. Da folk begyndte at udvikle bedre lavbrandsteknikker på fabrikker, Orton besluttede at bruge et nul snarere end et minustegn til at måle varmearbejdsintervaller lavere end keglen 1. Så de lavere temperaturer starter med 01 og går ned til 022.
nu vil jeg bringe et par spørgsmål om fyring ovne, der er vigtige for mig. Disse er i ingen særlig rækkefølge. Først, finde mindst to personer, der ønsker at blive en del af din lastning besætning og vil konsekvent hjælpe dig indlæse ovnen. En fyr fra min lastebesætning, Hitoshi, har endda indført en ny måde at sætte gryder på glost-hylderne i henhold til højden, så vi ved straks, hvilke gryder der har brug for en 5 tommer stilt, og som har brug for en, der er 2 tommer. Besætningen holder også øje med tingene, så jeg ikke laver store fejl. Hver gang jeg sætter på en ny hylde, for eksempel, en af dem kontrollerer, om vi har tilstrækkelig plads til stykkerne på hylderne nedenfor. Ovnhylder bliver skævt og kan røre stykker, som du troede var den rigtige højde. Nogle gange minder de mig om, at vi er nødt til at lægge en keglepakke på den næste hylde, så jeg ikke bruger indlæg, der er for korte.
for det andet skal du beslutte, om du skal bruge ovnvask eller ej. HPG bruger ovnvask, og hver gang vi aflæser ovnen, undersøger vi hver hylde for at se, om den skal slibes ned og få en ny frakke. Vi satte et bord op, og mindst to personer har travlt med at slibe stykker ler og glasurer tilbage på hylden og anvende ny ovnvask. Det eneste problem med at bruge ovnvask på hylder er, at du ikke kan vende dem til den næste fyring, eller stykker af ovnvasken kan falde i gryder på hylden nedenfor. Når dine hylder bliver for skæve, skal de udskiftes. Hvis du ikke bruger ovnvask, kan du vende dem over hver gang, og de forbliver relativt jævne. Ulempen med denne tilgang er, at du skal sørge for, at de holdes omhyggeligt rene. Selv den mindste prik glasur, der er tilbage på en ovnhylde, klæber fast på foden af en gryde og kan chip den, når den fjernes, især med porcelæn, der har en tendens til brud. På et studie i Honolulu, der ikke bruger ovnvask, kommer næsten alle mine gryder ud med chips på fødderne, da hylderne ikke holdes rene.
for det tredje kan jeg godt lide at gøre, hvad andre pottemagere på HPG kalder en “blød” i slutningen af fyringen. Faktisk er det ikke en blød, da vi ikke opretholder den samme temperatur i en time, men i stedet reducerer gastrykket, hvilket medfører et langsomt fald i temperaturen. Jeg begyndte ikke at gøre en blød, fordi jeg ikke blev lært, at det var vigtigt. Med tiden løb jeg ind i et par pottemagere, der fortalte mig, at de brugte en times lang blød i slutningen af fyringen for at give glasurer mulighed for at udvikle bedre krystaller og for bobler at heles over. Hvad jeg har fundet i løbet af de sidste mange fyringer er, at når jeg drejer gastrykket ned til 5 i 30 minutter og derefter ned til 3 i 30 minutter, ender jeg ikke med nogen bobler i bunden af mine store skåle. Glasurer som Oksblod bobler meget op, og denne længere blødgøring hjælper disse bobler med at slå sig ned og for glasuren at udjævne. Det giver også mening, at det ville favorisere større krystaludvikling, og jeg har bemærket, at nogle af vores matte glasurer bliver sukkerholdige med mikrokrystaller, der dannes under langsom afkøling nær toptemperaturen.
for det fjerde, når du lægger visse typer stykker, skal du sørge for, at de ikke hænger over kanten af hylden, selv på indersiden af hylden. Tyndt kastede skåle, der strækker sig ud fra foden, tekande med håndtag og tud, skulpturelle stykker med vedhæng, der stikker ud, og krus med håndtag er alle de slags ting, som jeg sørger for, at jeg ikke hænger over kanten. Når du hænger dele af en gryde over kanten af ovnhylden, især på ydersiden af stakken ved siden af ovnvæggen, den del af gryden bliver lidt varmere end resten af gryden, hvilket vil påvirke krympning. Når mine store skåle er hængt over kanten, for eksempel, de har tendens til at krølle op i det ene område. Stykker, der er mere robust lavet, især dem, der er mere tykt kastet, synes ikke at blive udført overhovedet ved at hænge over kanten. Alligevel holder jeg alt væk fra kanten, hvis det overhovedet er muligt.
femte, holde en notesbog bare for ovnen, der vil omfatte observationer, du ønsker at gøre om hver fyring. Jeg læste disse med jævne mellemrum eller i det mindste skumme over dem for at minde mig om, hvad jeg har set indtil videre. I begyndelsen, Matt Kriegler hjalp mig med at skrive en liste over ting at gøre for at tænde ovnen, og jeg gennemgår denne protokol trin for trin hver gang jeg starter ovnen. Jeg har modtaget råd fra mere erfarne fyrere, og jeg skriver disse ting ned og prøver dem, hvis de ser ud til at give mening. Jeg kan prøve en anden konfiguration for mine indlæg, eller skru gassen op på bestemte tidspunkter eller luk spjældene lidt ud fra deres råd. Jeg studerer også de logfiler, som andre fyrere har holdt for at få en ide om, hvordan de gjorde deres fyringer. Alt, hvad jeg ser, der kan hjælpe, tilføjer jeg til min egen teknik.
sjette, læs så meget som muligt om ovne og hvordan man fyrer dem. Kunsten at skyde har lært mig mest om at skyde en gasovn, men det er svært at finde og dyrt, når du gør det. Jeg har fundet nogle gode ressourcer på internettet, især på steder som den store keramiske butik (www.bigceramicstore.com). De har nyttige tekniske artikler spredt over hele hjemmesiden. Bøger om glasurer har ofte god information om fyringsovne, og jeg har lært meget af John Britts bog, The Complete Guide to High-Fire glasurer. Han har især to kapitler om “måling af varme” og “ovne, fyring og sikkerhed”, der er fyldt med vigtig information. Jeg læser disse sektioner hver gang jeg fyrer, da jeg er mere fokuseret dengang, og da ideerne giver mere mening, jo mere fyrer jeg ovnen.
syvende, studer potterne, der er placeret på de færdige varehylder. Der er så meget at lære af hver bunke gryder, der er blevet fyret frisk. Jeg tager min tid med dette, undersøger glasurerne, ser, hvordan forskellige kombinationer fungerede eller ikke fungerede, hvordan krystaller dannede sig, hvordan tykkelse og tyndhed påvirker glasurerne, og hvordan glasurer interagerer med forskellige lerlegemer, den dag, vi aflæser ovnen, åbner jeg altid ovndøren om morgenen og bruger mindst 30 minutter eller deromkring på at pakke den lille stak hylder helt foran. Når den første stak er losset, undersøger jeg Potter foran på den første store stak og gennemgår den samme proces med at lave mentale og skriftlige noter af det, jeg ser. Flere timer senere, når resten af ovnen er losset, tager det mig cirka 45 minutter at losse hundreder af gryder. Potter flyver ud af ovnen så hurtigt, at der ikke er tid til at undersøge hvert stykke. Jeg sænker lidt, hvis jeg ser noget ekstraordinært, men jeg kan ikke gøre så meget med 7 eller 8 personer, der venter på, at jeg skal give dem ting.
lad mig endelig tale om fejl. Jeg har lavet masser af dem og har været heldig at have nogle meget tålmodige mennesker, der arbejder med mig. Her er et par fejl, jeg har lavet, som er valgt fra en meget længere liste. Jeg indlæste ovnen og var gået op omkring seks hylder, da jeg bemærkede, at ovnpostkonfigurationen, som jeg brugte, var anderledes end konfigurationen i bunden af ovnen. Jeg var nødt til at losse alle disse hylder og starte forfra. Jeg var taknemmelig for en patient loading besætning! En anden gang var min postkonfiguration forkert foran på ovnen, så det ville have været umuligt at placere mine keglepakker korrekt foran kighullerne. Heldigvis fangede jeg denne ene efter blot et par hylder var blevet stablet. En gang lagde jeg en keglepakke, da jeg brugte 3-tommer indlæg. Da jeg satte på hylden, brød den keglerne! En anden gang besluttede jeg at prøve at tænde ovnen i en time og holdt ildstenene ude af kighullerne i løbet af den time. Efter en time skruede jeg op for gastrykket og gik hjem for at få lidt søvn. Da jeg kom tilbage næste morgen var peephullerne stadig åbne, og temperaturen var ikke tæt på, hvad den normalt ville være, så jeg var på HPG indtil sent den aften. Nå, det er nogle af de store fejl, jeg har lavet, mens jeg lærte at fyre gasovnen. Du vil også lave dine fejl, men jeg håber, du ikke vil lade dem afskrække dig for meget. Du vil være så forsigtig som du kan være, men du vil stadig bryde nogle folks Potter, mens du lægger, og du vil placere potter for tæt på hinanden, så de smelter sammen. Nogle mennesker vil blive forstyrret på dig, fordi du ikke indlæse deres potter i din fyring eller deres potter ikke vise sig den måde, de ønskede dem. Det hele er en del af processen! Så gør dit bedste, og med tiden bliver du dygtig til at skyde din gasovn.
