Josh, hvad er den metode, du bruger til at bestemme hårdhed? Dette er ikke at sætte spørgsmålstegn ved metoden, men for at hjælpe med at indsnævre de mulige problemer baseret på hvilke symptomer der læses.
jeg har arbejdet på flere skrifter, der inkluderer grundlæggende fejlfinding af varmebehandlinger, da det ser ud til at være en af de mest almindelige kilde til spørgsmål i knivfremstilling, så føl dig ikke dårlig, du er slet ikke alene. I fejlfinding af hærdningsoperationen har jeg fundet flere mest almindelige steder at begynde at kigge. Først starter du med det mest kritiske og mest basale, for at stål skal hærdes, skal du sætte dets kulstof i opløsning med varme og derefter fælde det der med afkøling så-
var det varmt nok?
holdt det sit kulstof?
kølede det hurtigt nok?
jeg opregner disse i rækkefølgen af sandsynligheden for at være et problem. Bare for ikke-magnetisk kan det være vanskeligt, da denne tilstand forekommer ved 1414f for jern, mens det meste stål har brug for omkring 50 grader mere for at begynde at få kulstof fuldt ud i opløsning. Nu ændres dette som en vippe med tiden i den ene ende og temperaturen på den anden. Jo mere Temperatur du har, jo mindre tid det tager, jo mindre temperatur har du, jo mere tid tager det, og Legering vil tilføje betydeligt til tiden, men vi taler om 1084, så vi stadig kan holde det enkelt og kun bekymre os om kulstof. Med 1084 vil du måske have omkring 75 grader højere end ikke-magnetisk, hvis du ikke holder den i nogen tid, ofte i færd med at bringe den op i smeden, kommer du derhen og mister den flere gange, før du ser en dejlig jævn farve, dette skal overvejes i estimatet.
ud over magneten ville jeg bruge en skrotstang af dit stål til at øve genkendelse af decalescens i opvarmningen. Dette er en tydelig dæmpning af stålglødet, når det gennemgår den transformation, der sætter kulstof i opløsning. Det observeres bedst i totalt mørke, indtil du får fat i det. Varm kun en stang fra den ene ende, og se varmen krybe op i stålet. Du vil bemærke et lyst orangish-gult varmebånd foran foran efterfulgt af et dullere rødt bånd; det dullere røde bånd er decalescence. Det kræver ekstra energi for stålet at foretage de krystallinske ændringer, der er nødvendige for opløsningen, og det kedelige bånd er, hvor den ekstra energi trækkes tilbage i stålet i stedet for at blive sendt til dine øjne som lys. Nu på den anden side af det kedelige bånd vil der være et andet lyst bånd, dette er stål, der er passeret fuldstændigt gennem dekalescens og er i opløsning, opvarmning ud over temperaturen er overkill.
det næste spørgsmål er-fik du det mere end varmt nok, længe nok, og ender med at miste det kulstof, der er nødvendigt for at hærde? Så snart du begynder at glødelampe, begynder kulstoffet i stålet at kombinere med ilt og lade stålet slutte sig til atmosfæren. Han varmere du går jo mere kulstof kan bevæge sig og være tilgængelig for atmosfæren. Jo mere ilt i din atmosfære, eller undertiden også fugtindholdet, jo mere kulstof kan gå tabt. Dette er, hvad vi almindeligvis kalder larsdecarb, og er meget mere almindeligt, end nogen af os plejer at indrømme. Næsten hver gang du opvarmer stålet uden at afskærme fra atmosfæren, får du en vis grad af decarb, ofte er dette kun ujævn og et par tusindedele tyk på overfladen, men det kan let blive dårligt nok til at give udseendet af uhærdet stål. Har du stål har en marmoreret, hævet pletvis udseende til dens overflade, der ligner bagsiden af nogen dryppende syre på det? Tjek det med en fil, bider det rigtig godt, men efter flere slag begynder at skate bedre og bedre? Nå, så har du en hud af decarb. Den gode nyhed er, at du sandsynligvis kan fjerne den for at afsløre den hærdede kniv nedenunder ved at slibe omkring 3-5 tusindedele udefra. Det virkelige problem med decarb er, at det bliver værre med tiden ved temp, så uden at beskytte bladet kan ordentlige blødgøringstider øge truslen.
selvom de fleste mennesker har mistanke om slukning først i disse situationer, er det i tværsnit af bladstørrelse faktisk det mindst sandsynlige af disse første tre områder at være problemet ved underhærdning. Under 3/16 liter vil de fleste olier resultere i en vis hærdning, og ved kanten, hvor vi ofte er tættere på 1 / 16 liter, skal vi få nogle resultater. Så længe du er under overfladen af slukningsmidlet før recalescence (den modsatte reaktion ved afkøling), skal du få noget hærdning. Jeg vil gerne påpege, at dette er meget misforstået af mange mennesker. Det siges, at du har mindre end .75 sekunder for at afkøle 1084 under 1000F for at hærde helt, betyder det ikke et hektisk og farligt strejf fra ilden til slukketanken, det betyder, at når du først begynder den hurtige afkøling, der tager den fra 1200f til 1000F, skal slukningsmidlet være så hurtigt; tag din ro en sikker tid med at håndtere 1500f stål i det fri.
her praksis i at observere recalescence kan være endnu mere af en uddannelse. Varm en stålstang, der er den samme som før, men denne gang i totalt mørke observere det lyse bånd, der vil blinke fra det mørkere stål, når det skifter tilbage fra tilstanden i opløsning. Du vil blive overrasket over, hvor lang tid det tager for dette at ske, efter at du har fjernet det fra varmen, og mens du ikke skal overlade noget til tilfældighederne og holde din slukketank lige ved siden af din smedje/ovn, vil du være meget mere tryg ved det 1 sekund, du mister fra varmen for at slukke.
jeg har fundet de fleste problemer i hærdning kan spores til disse tre områder. Når de ikke kan, så er vi nødt til at begynde at udvide vores søgning. Ligesom efter fejlfinding af en elektronisk i en time eller to bliver du endelig desperat nok til at kontrollere, om den er tilsluttet, til sidst kan du ikke overse muligheden for, at det Stål, du har, muligvis ikke er, hvad du tror, det er, materialer er ofte forkert mærket. Selvom du klart og korrekt har angivet 1084 i dette tilfælde Josh, for mange andre, der kunne læse dette, må jeg benytte lejligheden til at bede folk om altid at sige, hvad stålet er, når de beder andre om at hjælpe med fejlfinding. Hvis det er 1095, skal du medtage disse oplysninger i detaljerne, hvis det er gammelt savblad eller gammelt forår, vær venlig at sige, at det er gammelt savblad eller forår, og mærk det ikke L6 eller 5160, fordi det er, hvad det skal være. Jeg har brugt mange unødvendige timer på at forsøge at hjælpe folk baseret på en Kemi, de ikke havde.
hvis mysteriet forbliver uløst, kan du samle flere data ved supplerende test. Tag det samme stål og overophed en prøve, inden du slukker i din olie. Har det hærdet? Tag en anden prøve, og opvarm den omhyggeligt, hvor du synes, du skal, og sluk den i vand. Har det hærdet? Tjek begge med en fil, en Rockbrønd tester, hvis du kan få adgang til en, og derefter bryde dem, hvis du kan. Hvordan opførte hver sig med disse tests? Du vil lære meget af dette, og de 1,5 liter prøver vil være meget billigere i tid og materiale end et blad.
jeg ønsker dig held og lykke
“en test er værd 1000 ‘ekspert’ udtalelser ” Riehle Testing Machines Co.
