fotografové mají dilema. Pokud chcete, aby vaše fotografie měly co největší hloubku ostrosti-od popředí po nekonečno-je nezbytně nutná malá clona. Ve stejnou dobu, ačkoli, malá clona způsobí, že vaše fotografie ztratí ostrost z difrakce. Takže, kde je to sladké místo? V tomto článku se budu zabývat tím, jak vybrat nejostřejší možnou clonu pro takovou fotografii, včetně matematicky přesných grafů (zdarma pro tisk), které se snadno používají v terénu.
před tím si však prosím všimněte, že tento článek platí pouze tehdy, pokud chcete, aby na vašich fotografiích bylo vše od popředí po horizont (nekonečno) ostré. Pokud vás prostě zajímá nejostřejší clona na konkrétním objektivu, toto je špatný článek; místo toho se podívejte na naše recenze objektivů, z nichž každá zahrnuje testy ostrosti. V ideálním světě byste vždy mohli použít nejostřejší clonu na objektivu. V praxi však zjistíte, že se zastavíte na menších hodnotách clony náchylných k difrakci, pokud potřebujete větší hloubku ostrosti.
velká část tohoto článku je jednoduše výzkum na pozadí a výpočty, které šly do dokončených grafů. Pokud dáváte přednost přeskočení sekcí dva a tři, nezmeškáte nic zvlášť důležitého; chci však zahrnout některé základní informace pro čtenáře, kteří jsou zvědaví.
Toto je dlouhý článek, ale není to příliš složité – zvláště pokud přeskočíte přímo do sekcí „Grafy“ a „uvedení do praxe“. Pokud pochopíte clonu, difrakci a hyperfokální vzdálenost, nic v tomto článku nebude zvlášť matoucí.
obsah
1) Co dělá fotografii rozmazanou?
pro účely tohoto článku, který se týká pouze vaší clony, existují tři prvky, které způsobují rozmazání fotografie.
aberace objektivu: To způsobuje, že vaše fotografie rostou méně ostře při širokých otvorech, jako je f / 2 nebo f / 1.4. Pokud je objektiv považován za „méně ostrý“ než jiný, jsou na vině aberace objektivu. To je něco, co se výrobci v průběhu času zlepšují, i když vždy existuje rovnováha mezi velikostí, hmotností, cenou a kvalitou objektivu.
difrakce: toto je ztráta ostrosti, ke které dochází, když zastavíte extrémně malé otvory, jako je f / 16 nebo f / 22. Technicky, difrakce existuje ve všech otvorech,ale začne okrádat znatelnou ostrost, jakmile se zastavíte dostatečně daleko. Pro více informací si přečtěte náš podrobný článek o difrakci.
rozostřená popředí a pozadí: není možné zaostřit na více než jednu rovinu v jednom obrázku. Pokud se tedy částečně soustředíte na scénu, popředí i nekonečno budou rozmazanější, než by byly, kdyby byly dokonale zaostřené. Toto rozostření můžete minimalizovat zaostřením na hyperfokální vzdálenost, což je dvojnásobek vzdálenosti od nejbližšího objektu na fotografii. Například scéna od pěti stop do nekonečna bude co nejostřejší, pokud se soustředíte na deset stop. Pro více informací si přečtěte náš podrobný článek o hyperfokální vzdálenosti.
2) vzdušné disky a kruhy zmatku
difrakční a rozostřovací efekty lze měřit podle velikosti jejich rozostření na senzoru fotoaparátu. Pokud je velikost velká, fotografie je rozmazaná. (Prozatím přeskočím účinky aberací čoček. Jsou důležité při určování nejostřejší clony,ale liší se od objektivu k objektivu. Jako takový, pokryju je v samostatné části na konci tohoto článku.
Chcete-li kvantifikovat množství rozostření na fotografii, musíte kombinovat dvě různé hodnoty:
Airy disk: rozostření z difrakce, které se promítá na senzor fotoaparátu. Vzdušný disk se zvětšuje při malých otvorech.
kruh zmatku: rozostření z oblastí mimo zaostření, které se promítá na váš senzor. Čím více se bod stane, tím větší bude jeho kruh zmatku. Kruh zmatku je tedy největší v popředí a nekonečnosti vaší fotografie (za předpokladu, že jste se zaměřili na bod hyperfokální vzdálenosti).
tyto dvě proměnné se kombinují po celou dobu. Bez ohledu na to, kam zaostříte, celkové rozostření v daném bodě vaší fotografie je kombinací jeho vzdušného disku (kolik difrakce je přítomno) a kruhu zmatku (jak je zaostřeno). Nyní je otázka jednoduchá: jakým způsobem se tyto dvě proměnné kombinují?
odpověď není jen sčítání nebo násobení, jak můžete očekávat. Neexistuje snadný způsob, jak kombinovat tyto dva zásadně odlišné efekty, ale níže uvedený vzorec je nejběžnější:
ignorování aberací objektivu (a rozmazání pohybu), výsledná hodnota je celkové rozostření v daném bodě vaší fotografie. Samozřejmě chceme, aby tato hodnota byla co nejmenší. Zbytek článku pojednává o tom, jak je toho dosaženo.
3) vzorec
vzorec pro nalezení nejostřejší možné clony – ten, který minimalizuje celkovou hodnotu rozostření výše-je poměrně jednoduchý:
tento vzorec není moje vlastní práce. Informace jsem shromáždil ze tří zdrojů, jak je uvedeno v níže uvedených odkazech. Doporučuji vám, abyste si tyto stránky přečetli, pokud máte zájem o odvození výše uvedeného vzorce, protože v tomto již dlouhém článku není dostatek místa na pokrytí všech informací o pozadí:
- George Duovos
- hloubka ostrosti v hloubce
- jak vybrat F-Stop
jedinou změnou, kterou jsem provedl ve vzorci, je umožnit „vzdálenost k vzdálenému objektu“ rovnat nekonečnu, což je případ hyperfokální vzdálenosti. Po dokončení se vzorec zjednoduší na níže uvedenou verzi:
zapojením poloviny hyperfokální vzdálenosti („vzdálenost k blízkému objektu“), spolu s různými ohniskovými vzdálenostmi, jsem tyto informace změnil na grafy, které vidíte v další části.
4) grafy
před představením grafů je třeba poznamenat několik bodů:
- tyto grafy jsou obrovské. V další části („uvedení do praxe“) ukážu, jak vzít tak velký graf a zmenšit jej tak, aby odpovídal vašemu vybavení. Například pro můj 20mm objektiv je konečný graf pouze deset řádků vysoký a dva sloupce široký.
- Věřte tomu nebo ne, tyto grafy jsou přesné bez ohledu na velikost snímače fotoaparátu. Olympus 7-14mm f / 2.8 je důvod, proč graf obsahuje takové širokoúhlé čočky(o tom je více informací v další části).
- tento graf se zastaví při jakékoli cloně menší než f / 22. Pokud chcete větší hloubku ostrosti než to, důrazně doporučuji zaostření stohování. Také jsem vyloučil všechny otvory větší než f / 2.0. Mohl jsem se před tím zastavit, ale chtěl jsem pokrýt své základny v případě, že Zeiss představí 24mm Otus, který je nejostřejší kolem f / 2.8 (více informací o tom, proč je ostrost objektivu důležitá, je v části „zjednodušení grafů“ níže).
- ačkoli jen velmi málo lidí by používalo takový graf pro teleobjektivy, zahrnul jsem všechny hlavní ohniskové vzdálenosti až do 200 mm. Pokud váš není zahrnut, v další části diskutuji o tom, jak vytvořit vlastní graf.
Nyní, když jsou z cesty, podívejme se na grafy. Zde je metrika:
a imperiální:
pokud kliknete na tyto grafy, budou hodnoty výrazně jasnější.
5) Uvedení do praxe
tyto grafy nejsou nijak zvlášť obtížné. Vše, co musíte udělat, je vybrat ohniskovou vzdálenost a pak najít hyperfokální vzdálenost. Průsečík v grafu je vaše ideální f-číslo. Než však budete moci použít některý z těchto grafů, existuje několik dalších nezbytných informací. Tato část je velmi důležitá; pokud použijete grafy nesprávně, vaše výsledky nebudou tak ostré, jak je to možné.
hyperfokální vzdálenost?
Ano, na rozdíl od normálního grafu hyperfokální vzdálenosti (který vám dává hyperfokální vzdálenost), tento vyžaduje, abyste ji našli sami. To však není těžké. Jak jsem zmínil ve svém článku o hyperfokální vzdálenosti, vše, co musíte udělat, je najít vzdálenost k nejbližšímu objektu na vaší fotografii. Pak zdvojnásobte vzdálenost.
řekněme například, že používáte 20mm objektiv. Pokud chcete, aby bylo vše Zaostřeno od pěti stop do nekonečna, vaše hyperfokální vzdálenost se rovná deseti stopám. Takže na císařském grafu Najděte číslo f, které odpovídá deset stop na 20mm. v tomto případě je to f / 10.0. Poté jednoduše zaostřete na deset stop, nastavte objektiv na f / 10,0 a vyfotografujte snímek. Vše od pěti stop až do nekonečna bude co nejostřejší pro jeden snímek.
v některých mých nedávných článcích několik čtenářů uvedlo, že nejpřesnějším způsobem měření těchto vzdáleností je použití laserového dálkoměru. (Místo toho mám tendenci odhadovat vzdálenosti, i když to není tak přesné, jak je to možné.) I když nevlastním laserový měřič, příkladný produkt najdete na Amazonu. Tento konkrétní měřič pracuje až 130 stop, nebo asi 40 metrů. Pokud si koupíte měřič, ujistěte se, že také zaznamenává vzdálenosti v rozsahu jedné stopy nebo jednoho metru-lovecké dálkoměry Obvykle ne. I když mám tendenci si myslet, že laserový měřič je přehnaný, někteří fotografové nepochybně budou chtít extra přesnost.
použití různých kamer
jak jsem řekl výše, dva grafy jsou přesné bez ohledu na fotoaparát, který používáte. Sony RX100 IV a Nikon D750 budou používat stejný graf, i když jejich senzory jsou velmi odlišné velikosti. Je však třeba mít na paměti dva body:
nejprve a co je nejdůležitější, nepoužívejte ekvivalentní ohniskovou vzdálenost objektivu. Místo toho vždy používejte skutečnou ohniskovou vzdálenost objektivu. To je naprosto zásadní! Řekněme například, že používáte objektiv Nikon 24mm f / 1.4 na fotoaparátu DX. I když ekvivalentní ohnisková vzdálenost je zhruba 35 mm, je důležité, abyste se místo toho podívali na položku pro 24 mm!
totéž platí pro všechny kamery. Sony RX100 IV má například ekvivalentní ohniskovou vzdálenost 24-70 mm, ale jeho skutečná ohnisková vzdálenost je 8,8-25,7 mm. na tomto grafu nepoužívejte 24-70; místo toho použijte 8,8 (zaokrouhleno na 9 mm) a 25,7 (zaokrouhleno na 24 mm nebo 28 mm).
druhý bod je také důležitý, i když méně dramatický. Jak vidíte na grafu, nezahrnul jsem žádné hodnoty clony menší než f / 22. Pokud však používáte kameru se snímačem plodin, f / 22 bude vykazovat výrazně větší difrakci než u kamery s plným rámem, vzhledem ke stejné velikosti tisku. (Další podrobnosti naleznete v článku o difrakci.) V podstatě, pokud používáte kameru se snímačem plodin, možná budete muset zaostřit zásobník i na některé z otvorů, které v grafech neříkají „zásobník“.
zjednodušení grafů
jak jsem již řekl výše, tyto dva grafy jsou obrovské. I když je můžete vytisknout v plné velikosti, je velmi snadné vytvořit verzi specifickou pro vaše zařízení, která je mnohem menší. Chcete-li začít, můžete jednoduše odstranit všechny sloupce, které neodpovídají vašim ohniskovým vzdálenostem. Pro můj 20mm f / 1.8 objektiv, který ponechává graf, jako je tento:
teoreticky je pro opticky dokonalý objektiv tento graf zcela přesný. Je však zřejmé, že jakmile je hyperfokální vzdálenost příliš velká, existují některé neobvyklé hodnoty. Například výše uvedený graf naznačuje, že nejostřejší clona pro bod hyperfokální vzdálenosti 200 stop je f/2.0. To rozhodně není správné! Při tak širokém otvoru aberace objektivu sníží kvalitu obrazu. V tomto případě by menší clona byla mnohem ostřejší.
Chcete – li tento problém vyřešit, jednoduše najděte nejostřejší clonu objektivu – na základě testů z recenze objektivu-a vyměňte všechny širší clony v grafu touto hodnotou. Například pro můj 20mm f / 1.8 je graf ostrosti níže:
pokud vám záleží na detailech ve vašich rozích-jako většina fotografů krajiny – doporučuji najít clonu s nejvyšší hodnotou“ roh“. Ve výše uvedeném grafu by to bylo f / 8, i když f/5.6 je blízko (nezapomeňte, že hodnota „roh“ platí pouze v případě, že používáte fotoaparát s plným rámečkem. Pokud používáte objektiv s plným rámečkem na fotoaparátu se snímačem plodin, místo toho věnujte pozornost hodnotě „střední“).
nyní, po nahrazení všech hodnot široké clony f / 8, je graf o něco jednodušší:
seskupením všech identických hodnot dohromady jej mohu ještě snížit. Také můj 20mm objektiv se nezastaví kolem f/16, takže je seskupuji do kategorie“ stack“. To dává konečnou verzi:
tady to máme! Tento malý graf nyní ukazuje matematicky nejostřejší clonu pro můj 20mm objektiv na sedmi běžných hyperfokálních vzdálenostech. Pokud máte objektiv se zoomem, vytvořte takovou tabulku pro každou důležitou ohniskovou vzdálenost v rozsahu zoomu.
zaokrouhlování
nebojte se zaokrouhlit hodnoty v tomto grafu. Pokud jste velmi blízko k „dokonalému“ otvoru, vaše fotografie budou téměř nerozeznatelné. To platí jak pro vaši ohniskovou vzdálenost, tak pro hodnoty clony. Například 17mm objektiv při f / 11 se nijak zvlášť neliší od 18mm objektivu při f / 11. Není důvod zdůrazňovat malé rozdíly. Osobně, pokud potřebuji zaokrouhlit, mám tendenci se přiklánět k menší cloně. I když to má za následek další difrakční rozostření, nabízí také určitou volnost pro případ, že by mé zaměření bylo mírně nesprávné. Pokud mi například graf říká, abych střílel na f/8.5 (což mi můj fotoaparát neumožňuje nastavit), je pravděpodobnější, že budu střílet na f/9 než na f / 8. Znovu, ačkoli, to dělá jen malý rozdíl.
vytváření vlastních grafů
možná ohnisková vzdálenost nebo vzdálenost, kterou používáte nejvíce, není na žádném z těchto grafů. Pokud tomu tak je, a raději byste se nezúčastnili, neváhejte a vytvořte si vlastní graf. Pro metrické grafy, matematika je přesně to, co jsem ukázal dříve:
Všimněte si, že pro „polovinu hyperfokální vzdálenosti“ musí být vaše postava v milimetrech! V opačném případě bude váš výsledek nesmírně nesprávný. Pokud je tedy hyperfokální vzdálenost pět metrů, měla by se tato hodnota rovnat 2500 mm.
imperiální výpočty jsou trochu jiné:
v takovém případě se ujistěte, že „polovina hyperfokální vzdálenosti“ je v nohách. Pokud se vaše hyperfokální vzdálenost rovná dvanácti stopám, měla by se tato hodnota rovnat šesti.
pokud váš objektiv není zahrnut v obrovských grafech výše, měly by vám tyto vzorce pomoci vytvořit si vlastní.
6) Aplikace pro chytré telefony
jak můžete očekávat, tyto informace také fungují dobře jako aplikace pro chytré telefony. Ačkoli většina aplikací pro hyperfokální vzdálenost nebere v úvahu difrakci – a proto Vám neukazují nejostřejší možnou clonu – existuje trojice aplikací, které Ano. Tyto aplikace vyvinul George Duovos, jehož derivace pomohly vytvořit vzorec, který jsem použil v tomto článku. S těmito třemi aplikacemi experimentuji několik týdnů a mohu je důkladně doporučit. Bohužel existují pouze pro iOS a neexistují žádné podobné aplikace pro telefony Android. Zde jsou odkazy (affiliate):
- OptimumCS-Pro, $ 9.99 . Tato aplikace je nejvíce podobná informacím v tomto článku. Vzhledem k nejbližšímu a nejvzdálenějšímu dosahu vaší scény vám řekne nejostřejší možnou clonu. (Všimněte si, že OptimumCS-Pro neobsahuje aberace objektivu, takže může naznačovat širší otvory, než je ideální, pokud je vaše hyperfokální vzdálenost daleko. Chcete-li to znovu opravit, postupujte stejným způsobem popsaným v části“ zjednodušení grafů “ výše.)
- TrueDoF-Pro, $ 8.99 . Tato aplikace vám řekne – pro konkrétní kruh velikosti zmatku-rozsah vzdáleností, které jsou přijatelně zaostřeny v daném otvoru. Tato aplikace vám v podstatě poskytuje stejné informace jako typický graf hyperfokální vzdálenosti, kromě toho, že můžete změnit velikost kruhu zmatku. Dávám přednost první aplikaci, OptimumCS-Pro, pro mé fotografie. (Na rozdíl od ostatních dvou aplikací, ačkoli, tam je omezená bezplatná verze pro tento jeden, takže možná budete chtít vyzkoušet před spácháním na běžnou verzi.)
- FocusStacker, $ 7.99 . Tato aplikace vám řekne počet fotografií-na které clony a zaostřovací vzdálenosti-jsou nezbytné k vytvoření zásobníku zaostření pro danou úroveň ostrosti. Ačkoli FocusStacker je trochu oddělený od tohoto článku, zahrnul jsem to sem, protože to považuji za zvláště cenné. Neviděl jsem tento typ informací k dispozici v jakékoliv jiné formě; pokud jste někdy focus stack, to je nejlepší možnost k dispozici (moje jedna kritika je, že to neumožňuje nastavit clonu; to naznačuje hodnotu clony pro vás, takže jeho výpočty z toho).
existují také non-Pro verze prvních dvou aplikací, které jsou o něco levnější. To jsou ty, které používám, protože nepotřebuji další funkce aplikací Pro (kompatibilita s objektivy tilt-shift, kompatibilita s kamerou view, různé vlnové délky světla, extra zaostřovací stupnice a některé další předvolby). Standardní verze jsou níže:
- OptimumCS, $ 4.99
- TrueDoF, $3.99
kromě grafů (nebo rovnic) v tomto článku je OptimumCS jediným způsobem, jak najít matematicky nejostřejší clonu pro scénu.
7) Je To Všechno Nutné?
všechny výše uvedené informace jsou v pořádku a zajímavé,ale je to skutečně nutné? Měli by všichni fotografové krajiny používat tyto výpočty? Abych odpověděl na otázku, rád bych citoval svůj článek o hyperfokální vzdálenosti:
“ upřímně řečeno, hlavní nevýhodou grafů hyperfokální vzdálenosti je jejich nepraktičnost. Opravdu chcete při fotografování přinést graf do pole? Nalezení hodnot a zaměření na správném místě může chvíli trvat.“
toto tvrzení je zde stejně pravdivé, i když grafy a aplikace v tomto článku jsou přesnější než standardní tabulky hyperfokální vzdálenosti. Velmi málo lidí lidé chtějí hrát s telefonem nebo list papíru při fotografování. Dokonalá ostrost není zdaleka nezbytná; existují rychlejší metody, které poskytují více než dost detailů pro mnoho fotografů.
současně je pro některé fotografy tato úroveň přesnosti vítána. Já osobně používám grafy v tomto článku pro mnoho mých krajinných fotografií, za předpokladu, že mám pár sekund navíc, abych strávil výstřelem. Pokud pixel peep nebo vytvářet velké výtisky, tam opravdu je výhoda z této vysoké úrovně přesnosti.
8) jiné metody
výše uvedená metoda není zdaleka jediným způsobem, jak zvolit nejostřejší clonu pro scénu. I když je matematicky přesná, trvá nějakou dobu pro každou fotografii; existují také jednodušší techniky.
Zaostření Stohování: Například byste se mohli zaměřit na obtížnou krajinu. To není nijak zvlášť rychlé, ale výsledkem jsou neuvěřitelně ostré fotografie. Jednoduše nastavte objektiv na nejostřejší clonu a poté pořiďte řadu fotografií zaměřených na různé vzdálenosti. (Opět doporučuji aplikaci FocusStacker.) Výsledné obrázky můžete kombinovat v programu, jako je Photoshop nebo Zerene Stacker, který vydává jednu fotografii s nejostřejší částí každého jednotlivého záběru. Tato metoda vám dává více podrobností než jakákoli jednotlivá fotografie, bez ohledu na to, jakou techniku používáte. Bohužel má tendenci fungovat dobře, pouze pokud je váš předmět zcela klidný.
odhad: pokud nemůžete zaostřit zásobník, další metodou je zaostřit na hyperfokální vzdálenost a odhadnout nejlepší clonu na základě vašich předchozích zkušeností. Pokud například fotografujete scénu s obrovskou hloubkou, můžete se rozhodnout fotografovat na f/16 jednoduše ze zkušenosti. Tato technika je neuvěřitelně rychlá, ale-i pro zkušené fotografy – to nebude vždy nejostřejší clona.
kontrola LCD: Pokud je ostrost fotografie obzvláště důležitá, můžete se jednoduše rozhodnout zkontrolovat obrázek na LCD obrazovce fotoaparátu. Odtud můžete provádět změny a nastavit nejširší clonu, která stále dává hloubku ostrosti, kterou potřebujete. Nicméně, jak užitečná může být tato metoda, třípalcový LCD displej není zdaleka nejlepším způsobem, jak zkontrolovat kritickou ostrost velké fotografie.
každá z těchto metod může být cenná a“ matematicky dokonalá “ clona je pro mnoho fotografů přehnaná. To platí zejména v případě, že vytvoříte menší výtisky nebo pokud primárně zobrazujete své obrázky online. Vše záleží na vaší konkrétní situaci.
9) závěry
celý tento článek se scvrkává na jednu otázku: když fotografujete s velkou hloubkou ostrosti, jak si vyberete nastavení clony? Pokud dáváte přednost nechat fotoaparát na, řekněme, f / 11-bez ohledu na to, co je předmětem-není na tom vůbec nic špatného. Vaše výsledné fotografie nemusí být tak ostré, jak je to možné, ale obvykle budou dost dobré. Pokud však chcete trávit čas tím,že se ujistíte, že vaše clona má nejlepší možný poměr hloubky ostrosti k difrakci, jsou nejpřesnější dostupné metody grafy (a aplikace) uvedené v tomto článku.
fotografové rádi pronásledují technickou dokonalost – a upřímně, věřím, že je to dobrá věc. Je úžasné řídit se tím, abychom vytvořili co nejlepší fotografie; když nic jiného, ukazuje to, že nám na naší práci záleží. Matematická dokonalost však není vždy nutná a někdy ani není žádoucí. Pokud ztratíme ze zřetele vrozené, estetické vlastnosti Fotografie, žádné z těchto technických nastavení to neuspěje.
pokud se tedy rozhodnete použít grafy clony v tomto článku, udělejte to z nějakého důvodu. „Dokonalá“ ostrost není sama o sobě cílem; je to nástroj, který vám pomůže zprostředkovat vaše fotografické poselství. Pokud děláte velké výtisky dramatické krajiny, mohou být tyto techniky naprosto užitečné. Pokud však jednoduše fotografujete pro zábavu, není důvod opustit metody, které již máte rádi.
