American Bladesmith Society

Josh, quelle est la méthode que vous utilisez pour déterminer la dureté? Il ne s’agit pas de remettre en question la méthode, mais d’aider à réduire les problèmes possibles en fonction des symptômes lus.

J’ai travaillé sur plusieurs écrits qui incluent le dépannage de base des traitements thermiques car cela semble être l’une des sources de questions les plus courantes dans la fabrication de couteaux, alors ne vous sentez pas mal, vous n’êtes pas seul du tout. Dans le dépannage de l’opération de durcissement, j’ai trouvé plusieurs endroits les plus courants pour commencer à chercher. D’abord, vous commencez par le plus critique et le plus basique, pour que l’acier soit durci, vous devez mettre son carbone en solution avec de la chaleur, puis le piéger avec un refroidissement alors –

Était-il assez chaud?

A-t-il gardé son carbone ?

A-t-il refroidi assez vite?

Je les énumère dans l’ordre de probabilité d’être un problème. Juste pour non magnétique peut être délicat car cet état se produit à 1414F pour le fer, alors que la plupart des aciers auront besoin d’environ 50 degrés de plus pour commencer à obtenir du carbone entièrement en solution. Maintenant, cela change comme une bascule avec le temps à une extrémité et la température à l’autre. Plus vous avez de température, moins il faut de temps, moins vous avez de température, plus il faut de temps, et l’alliage ajoutera beaucoup de temps, mais nous parlons de 1084, donc nous pouvons toujours rester simples et ne nous soucier que du carbone. Avec 1084, vous voudrez peut-être environ 75 degrés de plus que non magnétique si vous ne le tenez pas pendant un certain temps, souvent en train de l’élever dans la forge, vous y arrivez et le perdez plusieurs fois avant de voir une belle couleur uniforme, cela doit être pris en compte dans l’estimation.

En plus de l’aimant, j’utiliserais une barre de ferraille de votre acier pour m’entraîner à reconnaître la décalescence dans le chauffage. Il s’agit d’une gradation distincte de la lueur des aciers lorsqu’ils subissent la transformation qui met le carbone en solution. Il est préférable de l’observer dans l’obscurité totale jusqu’à ce que vous compreniez. Chauffez une barre à partir d’une seule extrémité et regardez la chaleur s’infiltrer dans l’acier. Vous remarquerez une bande de chaleur jaune orangé vif à l’avant, suivie d’une bande rouge plus terne; cette bande rouge plus terne est la décalescence. Il faut de l’énergie supplémentaire pour que l’acier effectue les changements cristallins nécessaires à la solution et cette bande terne est l’endroit où l’énergie supplémentaire est ramenée dans l’acier au lieu d’être envoyée à vos yeux sous forme de lumière. Maintenant, de l’autre côté de cette bande terne, il y aura une autre bande brillante, c’est de l’acier qui a complètement traversé la décalescence et qui est en solution, le chauffage au-delà de la température est excessif.

La question suivante est: l’avez-vous eu plus que assez chaud, assez longtemps, et avez-vous fini par perdre le carbone nécessaire pour durcir? Dès que vous commencez à devenir incandescent, le carbone dans l’acier commencera à se combiner avec de l’oxygène et quittera l’acier pour rejoindre l’atmosphère. Plus il fait chaud, plus le carbone peut se déplacer et être disponible pour l’atmosphère. Plus il y a d’oxygène dans votre atmosphère, ou parfois aussi de la teneur en humidité, plus le carbone peut être perdu. C’est ce que nous appelons communément â €œdecarbâ €, et c’est beaucoup plus courant qu’aucun d’entre nous ne se soucie de l’admettre. Presque chaque fois que vous chauffez l’acier sans le protéger de l’atmosphère, vous obtiendrez un certain degré de décarburation, souvent inégal et de quelques millièmes d’épaisseur à la surface, mais il peut facilement devenir assez mauvais pour donner l’apparence d’acier non durci. Est-ce que votre acier a un aspect marbré et inégal à sa surface qui ressemble à l’inverse de quelqu’un qui dégouline de l’acide dessus? Vérifiez-le avec une lime, il mord vraiment bien mais après plusieurs coups, il commence à patiner de mieux en mieux? Eh bien, alors vous avez une peau de décarbe. La bonne nouvelle est que vous pouvez probablement l’enlever pour révéler le couteau durci en dessous en broyant environ 3 à 5 millièmes de l’extérieur. Le vrai problème avec decarb est qu’il s’aggrave avec le temps à la température, donc sans protéger la lame, des temps de trempage appropriés peuvent augmenter la menace.

Bien que la plupart des gens soupçonnent la trempe en premier dans ces situations, dans les sections transversales de la taille de la lame, il est en fait le moins probable de ces trois premiers domaines pour être le problème de sous-durcissement. Sous 3 / 16â € la plupart des huiles se traduiront par un durcissement, et au bord, où nous sommes souvent plus proches de 1 / 16â €, nous devrions obtenir des résultats. Tant que vous êtes sous la surface de l’agent de trempe avant la recalescence (réaction inverse lors du refroidissement), vous devriez obtenir un durcissement. Je voudrais souligner que cela est très mal compris par beaucoup de gens. On dit que vous avez moins de.75 secondes pour refroidir 1084 en dessous de 1000F pour durcir complètement, cela NE signifie PAS un tir frénétique et dangereux du feu au réservoir de trempe, cela signifie qu’une fois que vous avez commencé le refroidissement rapide qui le fait passer de 1200F à 1000F, l’ÉTEIGNANT doit être aussi rapide; veuillez prendre votre calme un moment sûr en manipulant de l’acier 1500F à l’air libre.

Ici, la pratique de l’observation de la recalescence peut être encore plus une éducation. Chauffez une barre d’acier de la même manière qu’auparavant, mais cette fois dans l’obscurité totale, observez la bande brillante qui clignotera de l’acier qui s’assombrit lorsqu’elle reviendra de l’état en solution. Vous serez étonné du temps qu’il faut pour que cela se produise après l’avoir retiré du feu, et bien que vous ne laissiez rien au hasard et que vous gardiez votre réservoir de trempe juste à côté de votre forge / four, vous serez beaucoup plus à l’aise sur la seconde 1 que vous perdez de la chaleur à la trempe.

J’ai trouvé que la plupart des problèmes de durcissement peuvent être attribués à ces trois domaines. Quand ils ne le peuvent pas, alors nous devons commencer à élargir notre recherche. Tout comme après avoir dépanné un appareil électronique pendant une heure ou deux, vous êtes finalement assez désespéré pour vérifier s’il est branché, vous ne pouvez finalement pas négliger la possibilité que l’acier que vous avez ne soit pas ce que vous pensez, les matériaux sont souvent mal étiquetés. Bien que vous ayez clairement et correctement indiqué 1084 dans ce cas Josh, pour beaucoup d’autres qui pourraient lire ceci, je dois profiter de l’occasion pour implorer les gens de toujours dire ce qu’est l’acier en demandant aux autres d’aider à dépanner. S’il s’agit de 1095, incluez ces informations dans les détails, s’il s’agit d’une vieille lame de scie ou d’un vieux ressort, veuillez, veuillez dire que c’est une vieille lame de scie ou un ressort, et ne l’étiquetez pas L6 ou 5160 parce que c’est ce qu’il devrait être. J’ai passé de nombreuses heures inutiles à essayer d’aider les gens sur la base d’une chimie qu’ils n’avaient pas.

Si le mystère reste non résolu, vous pouvez collecter plus de données par des tests supplémentaires. Prenez le même acier et surchauffez un échantillon avant de le tremper dans votre huile. A-t-il durci? Prenez un autre échantillon et chauffez-le soigneusement à l’endroit où vous pensez que vous devriez et éteignez-le dans l’eau. A-t-il durci? Vérifiez les deux avec un fichier, un testeur Rockwell, si vous pouvez y accéder, puis cassez-les si vous le pouvez. Comment chacun s’est-il comporté avec ces tests? Vous en apprendrez beaucoup et les échantillons de 1,5 â € seront beaucoup moins coûteux en temps et en matériel qu’une lame.

Je vous souhaite bonne chance